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    開云集團業績增長11.4%

    2015/6/2 16:31:00 來源: 評論(0)32

    開云集團業績品牌戰略

      截止2015年3月31日的2015財年一季度,開云集團(Kering SA)收入總體增長11.4%至26.512億歐元,上年同期為23.796億歐元。古馳(Gucci)收入從上年同期8.381億歐元增至8.690億歐元。德國體育品牌彪馬(Puma)品牌收入增幅13.0%,從上年同期7.3億歐元增至8.25億歐元。

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      在時裝界,“解構主義”一詞變得較從前更常見了。今年春夏和秋冬的巴黎時裝周上,Vogue 日本版的創意總監 Anna Dello Russo 和 Garage 主編 Michelle Elie 全都選用了極其夸張的日系解構主義服飾作為街拍戰袍。兩人心照不宣地走進秀場,只見 Maison Martin Margiela 2015 春夏高訂也是這一風格:這是暌違時尚界三年的 John Galliano 操刀之作。

      John Galliano 的設計向來天馬行空,這次回歸系列并沒有太大改變。有衣服脫肩耷拉在腰間的;有帶著面具像未來戰士的;有縫縫補補像木質粗糙的米色夾克,夾克上還有黑色塑料玩具汽車的。

      只不過,這種看起來詭異的風格在今天的時尚界已不再小眾。剛過去的 2015 秋冬巴黎時裝周上,就有 Anrealage、Simon Porte Jacquemus、Manish Arora 和華裔設計師李陽都推出了所謂“解構主義”、造型奇特的秋冬系列。

      從這個詞最容易聯想到的人,是 1960 年代的法國哲學家雅克·德里達 ( Jacques Derrid) 。他最初將解構主義用于文本分析,認為看似規整的文本結構實際上并沒有一個穩固的中心,也不存在一個終極不變的意義。特別是用來搭建“固定結構”的那些對立的基礎概念,比如同性戀和異性戀,都是流動和開放的。和結構最緊密相關的建筑業最先擁抱了這個概念,年輕設計師們做出了諸如露出磚頭和電線的建筑,同時打破了上下、左右和里外。

      我們接著來說說,這種思潮是如何影響到時裝界的。

      從 13 世紀哥特式服裝以來,西方服裝就形成了從人體體型出發、注重服裝三維效果的適體塑形的結構主義風格特點。結構主義的歷史相當漫長,至今大部分頂級品牌依舊踐行這個理念,如結構主義大師喬治·阿瑪尼 09 春夏系列,利用墊肩塑造完美肩型,收腰設計突出腰臀曲線,被 Vogue 評價為:“特別注重從身體的立體角度去設計,如同給一座建筑物進行包裝一樣?!?/p>

      “解構主義”的出發點恰恰相反,它解構了“要從人體出發”這個基礎。比如川久保玲,她把設計的步驟顛倒了過來,并非根據人體模特進行設計,而是先選定布料,為了讓布料得到最好的展示而進行設計。時裝界“解構主義”的代表三宅一生以其“無結構”設計著名,采用直線式、無省道、五分割線的裁剪,比如他 70 年代推出的”一塊布“的作品,好似直接把一條毯子披在身上,毫無時尚界長期以來的貼身結構可言。

      為什么解構主義的設計在日本如此盛行?這可能與日本的東方哲學與傳統服飾有關。日本哲學中多講求遵循自然,無為而為,如日式傳統和服就是一種半成型結構的設計,極少的剪裁,突出材質的特點。三宅一生就曾說,“我的服裝不似歐式時裝那樣有預期的造型”,他習慣用折疊、伸展、包裹的平面結構手法,減少剪裁最大限度減少衣服對人體的束縛,是對西方結構主義明確的體型手法的反叛,也是對日式設計的一種傳承。

      現在,解構主義顯然已經席卷全球。當這種不講究線條,不符合常規的風格不斷被認知,還吸引了眾多年輕一代的消費者,品牌過分追求出其不意的效果,牽強解構的現象也開始出現。剛結束 2015 秋冬系列的 RickOwens 就引起了爭議,這個小眾獨立式品牌一直被貼著“黑暗,不拘一格,搏出位”的標簽,但遛鳥話題和金箔的未來戰士面罩快要讓人忘了品牌的本質。


    責任編輯:金媛媛
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