模式過時競爭加劇 服裝行業(yè)持續(xù)四年走低

　　每年7、8兩月都是上市公司曬半年成績單的時候，隨著搜于特在7月底率先公布2015年上半年業(yè)績，A股服裝行業(yè)上市公司也開始陸續(xù)披露半年報。

　　隨著服裝企業(yè)的增多，市場達到飽和、供大于求后，由于隔著加盟店，企業(yè)始終與市場脫節(jié)，無法根據(jù)產(chǎn)品銷售情況迅速進行調整，導致市面上商品雖多，卻無法滿足消費者需求。同時，由于經(jīng)營不良的門店堆積了大量存貨，企業(yè)賬款增加，難有流動性資金用于新產(chǎn)品的開發(fā)，最終形成惡性循環(huán)。

　　國內服裝業(yè)的低迷開始于2011年，銷量連續(xù)多年增長的運動服裝在當年首次出現(xiàn)了下滑。以李寧為例，數(shù)據(jù)顯示，2010年該公司銷售額為94.79億元，2011年下降到81.65億元。此后四年間，下滑趨勢逐步蔓延到休閑裝、男裝、女裝等領域，我國服裝行業(yè)整體步入低谷。

　　談及服裝業(yè)走低的原因，余湘頻認為最根本的是加盟店模式不再適應市場需求。在市場供小于求的時候，加盟店模式使品牌門店數(shù)粗放增長，這雖然提高了企業(yè)銷售額，但也產(chǎn)生了許多經(jīng)營狀況不良的門店。

　　在加盟店模式制約企業(yè)發(fā)展的同時，網(wǎng)絡品牌和國外品牌也開始爭奪國內服裝市場。茵曼、韓都衣舍等網(wǎng)絡品牌以其較高的性價比吸引了一批喜歡網(wǎng)購的消費者，而這些品牌在線上取得成功后還順勢延伸到線下經(jīng)營起實體店。

　　此外，近年來ZARA、優(yōu)衣庫等國外時尚品牌先后進入中國，它們采取的直營模式可以根據(jù)市場迅速對門店、產(chǎn)品等進行調整，在迎合消費者需求的同時也牢牢占據(jù)了部分市場。

　　余湘頻向記者表示，國外服裝品牌的健康增長是一個有力的證明，“證明國內服裝業(yè)的低迷是內部原因，與世界經(jīng)濟的放緩無關。”

　　東華大學紡織學院紡織品設計與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學系老師肖嵐在接受采訪時還指出了服裝業(yè)低迷的第四個原因：前幾年我國服裝外貿(mào)出口蓬勃發(fā)展，消化了部分過剩的產(chǎn)品，但隨著近年出口服裝加工逐漸從中國轉移到成本更低的東南亞國家，這一消化渠道變窄，國內服裝市場飽和的問題就更加凸顯了。