模式過時競爭加劇 服裝行業持續四年走低

　　每年7、8兩月都是上市公司曬半年成績單的時候，隨著搜于特在7月底率先公布2015年上半年業績，A股服裝行業上市公司也開始陸續披露半年報。

　　隨著服裝企業的增多，市場達到飽和、供大于求后，由于隔著加盟店，企業始終與市場脫節，無法根據產品銷售情況迅速進行調整，導致市面上商品雖多，卻無法滿足消費者需求。同時，由于經營不良的門店堆積了大量存貨，企業賬款增加，難有流動性資金用于新產品的開發，最終形成惡性循環。

　　國內服裝業的低迷開始于2011年，銷量連續多年增長的運動服裝在當年首次出現了下滑。以李寧為例，數據顯示，2010年該公司銷售額為94.79億元，2011年下降到81.65億元。此后四年間，下滑趨勢逐步蔓延到休閑裝、男裝、女裝等領域，我國服裝行業整體步入低谷。

　　談及服裝業走低的原因，余湘頻認為最根本的是加盟店模式不再適應市場需求。在市場供小于求的時候，加盟店模式使品牌門店數粗放增長，這雖然提高了企業銷售額，但也產生了許多經營狀況不良的門店。

　　在加盟店模式制約企業發展的同時，網絡品牌和國外品牌也開始爭奪國內服裝市場。茵曼、韓都衣舍等網絡品牌以其較高的性價比吸引了一批喜歡網購的消費者，而這些品牌在線上取得成功后還順勢延伸到線下經營起實體店。

　　此外，近年來ZARA、優衣庫等國外時尚品牌先后進入中國，它們采取的直營模式可以根據市場迅速對門店、產品等進行調整，在迎合消費者需求的同時也牢牢占據了部分市場。

　　余湘頻向記者表示，國外服裝品牌的健康增長是一個有力的證明，“證明國內服裝業的低迷是內部原因，與世界經濟的放緩無關?！?/p>

　　東華大學紡織學院紡織品設計與產業經濟學系老師肖嵐在接受采訪時還指出了服裝業低迷的第四個原因：前幾年我國服裝外貿出口蓬勃發展，消化了部分過剩的產品，但隨著近年出口服裝加工逐漸從中國轉移到成本更低的東南亞國家，這一消化渠道變窄，國內服裝市場飽和的問題就更加凸顯了。