和服面料大島紬產(chǎn)量正在不斷減少

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，在日本南部鹿兒島奄美大島的白沙灘和蔥郁的森林之間，出產(chǎn)著一種日本獨有的手工高端面料：大島紬。

　　大島紬是一種繭綢，長久以來一直被認為是最高級的和服面料之一。但因近代日本對和服的需求持續(xù)下滑，導(dǎo)致大島紬的產(chǎn)量也在不斷減少。目前，日本政府正與生產(chǎn)商、時裝品牌合作，保證這種獨一無二的面料留存于世。

　　大島紬的生產(chǎn)約有1300多年歷史，但近期出土的工具顯示，或許可追溯至更早之前。大島紬生產(chǎn)過程中的眾多因素導(dǎo)致了這種面料的獨特性，一般來說，這種面料的生產(chǎn)過程約分為30個獨立的部分，主要過程包括締機、車輪梅染、泥染、捺染和手織。

　　大島紬的原材料為白色的絲線。這種白色絲線原為島上自產(chǎn)，但現(xiàn)在多數(shù)從巴西進口。為了制成牢固的黑色絲線，要先將其在丹寧和車輪梅(因為質(zhì)地堅硬，這種樹在日本也被叫做鐵樹)的根莖混合的鐵銹色染液中浸泡20分鐘進行第一次上色。

　　下一步是泥染，操作熟練的匠人們無論春夏秋冬，徒手不斷地將絲線在泥水中浸泡揉搓。含鐵量豐富的奄美大島泥土?xí)c絲線上的植物染料產(chǎn)生天然化學(xué)反應(yīng)，將絲線的顏色變?yōu)樯罾踝亍Ｔ诮?jīng)過五次的泥染后，絲線就會變成黑色。但時至今日，化學(xué)染料都無法呈現(xiàn)這種由天然成分形成的特殊黑色：純粹且溫暖，柔軟有光澤。

　　一位有30多年制作大島紬的匠人Katsuya Taira表示，他一天約有四個小時，彎腰在泥地里為絲線染色，在這段時間中，他能為125英里長的絲線染色，織成一卷布需要1250英里以上的絲線。“每兩周，我們就更換一次洗水的地方，因為一段時間后，土地中的鐵元素會被消耗殆盡。這是一項體力工作，但只要我還有力氣，就想繼續(xù)做下去。”

　　若說染制牢固的純黑色絲線是一項密集型勞動，那以下便是整個生產(chǎn)過程中最引人注目的部分。為了制作典型的大島紬幾何圖案和花紋，部分絲線在染色之前就會與棉線編織在一起。染色后將棉線去除，便可呈現(xiàn)條紋效果。

　　這些圖案最終會以繪畫的形式出現(xiàn)在大島紬之上。這些絲線會鋪展在有不同顏色點的網(wǎng)格上形成圖像。原先這一過程采用手工完成，目前是整個生產(chǎn)過程中唯一電腦化的部分。網(wǎng)格是用于決定在何處將棉線編入絲線，即便是在染黑的過程中，這些部分依舊為白色。在同時移除特定部分的棉線后，匠人會使用像刀一樣的壓舌板織入其他顏色的絲線。

　　圖案的顏色越多，抽棉線的次數(shù)越多。這一過程是整個復(fù)雜生產(chǎn)中最重要的環(huán)節(jié)——只要犯一處錯，就無法織成面料。絲線的整個染色過程約為6～10個月。

　　在染色完成后，將絲線放置在手織機上便可開始編織。這是讓圖案顯現(xiàn)的第一步，但當(dāng)絲線在織布機上延伸，圖案也不再一致，因此，紡織工人必須不斷重新調(diào)整絲線，使之與網(wǎng)格圖案上的每一個點相配。每位紡織工一天可織成12英寸的布料，織完一匹長40英尺的布卷需要兩個月。

　　Katsura Taira表示：“大島紬最獨特的地方在于，不到最后完工，誰都不知道整個制作過程中的每一環(huán)節(jié)是否能成功完成。這便是這份工作吸引我的地方。”

　　成品大島紬的精美之處無法通過圖片充分體會。大島紬村(Oshima Tsumugi Mura)總裁越間德晴(Tokuharu Koshima)表示：“(大島紬)不會很柔軟，也不會很硬，不會過厚也不會偏薄，因為綿密的編織，即便很輕還是能保暖，也不容易皺。”大島紬村是越間德晴父親創(chuàng)辦的生產(chǎn)工廠，目前還提供觀光旅行服務(wù)。

　　與很多日本傳統(tǒng)手工藝一樣，大島紬的也生產(chǎn)僅限于一個地方，并且近年來的產(chǎn)量在不斷下滑。據(jù)大島紬面料協(xié)會數(shù)據(jù)，大島紬于1976年到達生產(chǎn)高峰，年產(chǎn)量為1164萬米，但如今的產(chǎn)量僅有36萬米。因此，日本政府在不斷探索這種面料在和服之外的其他用途。

　　2015年，在鹿兒島生產(chǎn)和銷售大島紬的公司洼田織物(Kubota Orimono)與東京的服裝生產(chǎn)商合作，創(chuàng)立了一個新品牌tatsugo，通過網(wǎng)絡(luò)出售由大島紬制作的領(lǐng)帶和包袋等配飾。

　　近期，東京新宿區(qū)的伊勢丹百貨舉辦了一場展覽，展示由部分日本知名時尚品牌設(shè)計的大島紬單品。包括山本耀司(Yohji Yamamoto)的裙子(下圖)，Needles的夾克，Sasquatchfabrix的襯衫和上衣等。

　　Sasquatchfabrix的橫山大介(Daisuke Yokohama)表示：“因為這是我首次使用大島紬，所以決定去生產(chǎn)工廠參觀。經(jīng)緯紗編織在一起制作圖案，每一根絲線都分開設(shè)計，根據(jù)特定的圖案進行泥染，而后進行手工編織。”

　　本次活動中已有部分品牌曾使用過大島紬。Needles的清水慶三(Keizo Shimizu)表示，他曾在2016春季和秋季系列中使用泥染的黑色，及紫染搭配甘薯花紋的面料制作一款限量版拖鞋，但本次活動是首次將大島紬用于服裝。“為了展示這種面料的優(yōu)點，這次制作了兩款外衣。我相信我能展現(xiàn)面料的壯麗，但因布幅不足導(dǎo)致設(shè)計有限。”

　　布幅較窄是和服面料的典型特征。橫山大介也表示，這一點會限制大島紬在現(xiàn)代時裝設(shè)計中的使用。另一個因素則在于其勞工成本和生產(chǎn)時間長所造成的高價位。

　　但曾在巴黎學(xué)習(xí)設(shè)計的越間德晴表示，他不會讓大島紬就此成為歷史。“我想要以新方式，在新的東西上使用大島紬，關(guān)鍵在于持續(xù)思考新主意。”

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