美國時裝如何走向潮流尖端

　　從“哈法族”走到潮流的尖端

　　“美國時裝”這個概念在20世紀(jì)上半葉還只是一個模糊的概念,那時候人們津津樂道的是巴黎的高級時裝。不管美國經(jīng)濟(jì)如何輝煌,總不免被認(rèn)為是一個政治逃難者、宗教叛徒、粗俗富商的俱樂部,沒有什么深厚的文化底蘊和值得驕傲的藝術(shù),這其中當(dāng)然也包括服裝設(shè)計。

　　那時候,美國的貴婦們對本國的設(shè)計只是冷冷地瞟上一眼,然后就欣喜若狂地談?wù)撝鴱陌屠杼該Q來的極品,她們是上流社會中的“哈法族”。對她們來講,只有巴黎貨才是優(yōu)雅氣質(zhì)的保證。于是,美國貴婦兜里的美刀就漂洋過海,到達(dá)了拿破侖的故鄉(xiāng)。

　　不過,美國時裝沒有蜷縮在歐洲的陰影下太久。隨著二戰(zhàn)的結(jié)束,法國高級時裝也為它輝煌的昨天畫上了句號,人們忙于舔食戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷,無暇顧及奢侈品。另外,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,西方世界的價值觀日趨務(wù)實,對服裝的要求開始講究實際和功能,美國精神正好和這種時代精神一拍即合,于是不知不覺間,美國時裝一下子走到了潮流的尖端。

　　最先興起的是運動服

　　最先興起的是運動服,它能最先在美國萌芽是有著緊密的社會文化原因的。

　　“美國婦女是最先生活在高節(jié)奏的現(xiàn)代社會里的女性”。那里的女性較之歐洲大陸的女性更加不受傳統(tǒng)束縛,在經(jīng)濟(jì)上的獨立為她們贏得了更多的自信。她們爽朗,坦率,直白;她們勇敢,愛嘗試,愿意冒險,她們熱愛體育運動和戶外活動。在快速的生活節(jié)奏下,她們沒有時間一天更換幾套服裝以適應(yīng)不同場合,相反,她們喜歡輕松、寫意的著裝風(fēng)格。于是,運動服裝就這樣在美國開始了它不朽的事業(yè),這也是美國第一次獨立于歐洲品位,有了自己的服裝文化。慢慢地,這種崇尚簡單風(fēng)格的服裝也越來越受到世界范圍內(nèi)的推崇,它適應(yīng)了高節(jié)奏的現(xiàn)代生活,從而成為了潮流。

　　一名西班牙設(shè)計師在他的時裝發(fā)布會上充分展現(xiàn)了美國近代服裝的發(fā)展歷程。這位設(shè)計師剛到紐約就住在一所昏暗的地下公寓里,后來他得到佩格薩斯集團(tuán)的資助,舉辦了首場個人時裝展,他就是馬加拉阿多瓦。

　　馬加拉在這次時裝秀中從一個移民的角度觀察美國服飾文化的演變,用服裝來演繹一個個重大的歷史階段,他從中抽離了一些經(jīng)典元素,加入了一些流行的元素,讓人們在一組組經(jīng)典的造型中重溫美國歷史。

　　HIP HOP帶有明顯的美國文化特征

　　時裝秀地點選擇在一家老式銀行里進(jìn)行,使用的是一些不知名的模特。T形臺上撲面而來的是:MARLBORO的襯衫配一條老式牛仔褲;淡綠色的短袖小尖領(lǐng)襯衫配軍綠短褲,再搭上一條水手的領(lǐng)巾,還有印著夸張圖案的T恤配寬腿短褲、運動鞋,粗大銀鏈掛在脖領(lǐng)。另外,牛仔的闊邊帽、鴨舌帽、寬邊黑墨鏡、V字形馬甲不斷穿插在每套時裝的搭配中。

　　HIP HOP是馬加拉這次時裝秀中一個重要主題,它帶有明顯的美國文化特征,是“后民權(quán)運動”時代的產(chǎn)物。它最早出現(xiàn)在20世紀(jì)70年代的紐約及周邊地帶,由非洲裔、加勒比海裔、拉丁美洲裔的美國孩子孕育而成。它包括一整套文化內(nèi)容:饒舌音樂、街舞、涂鴉、流行服飾、錄映帶、犯罪、商業(yè)等。街頭時裝最典型的打扮是寬大的T恤或者籃球衫,寬大拖沓的板褲、牛仔褲或者側(cè)面開鏈的運動褲,配件自然少不了紋身貼紙、銀耳環(huán)、墨鏡、隨身聽等。這些在馬加拉的服裝中都有體現(xiàn),模特肩頭的收音機,搖搖晃晃的步態(tài),隨著音樂晃動的頭,都表現(xiàn)了20世紀(jì)80年代的躁動。

　　美國時裝業(yè)的三巨匠

　　提到美國時裝不可不提Ralph Lauren(拉爾夫勞倫),Calvin Klein (卡爾文克萊茵)和Donna Karan(唐娜卡倫)這三位設(shè)計師。從20世紀(jì)60年代起,他們成功地打造出了時尚新形象,讓消費者第一次看到簡潔的運動裝也可以很優(yōu)雅。

　　Ralph Lauren(拉爾夫勞倫)

　　拉爾夫勞倫被譽為美國時裝界的牛仔,他十分崇拜美國西部小說中的硬漢,他喜歡設(shè)計小羊皮外套、牛仔褲、皮靴一類的東西,這是典型的硬漢的衣著。他把傳統(tǒng)稍加變形,就演繹成了新的時尚。當(dāng)然,他的產(chǎn)品目錄并不是只有以上列舉的那些,里面還包括典雅的女裝、西部的運動服、英國鄉(xiāng)村紳士裝。廣泛的設(shè)計使他受到最廣泛的歡迎。不過,拉爾夫的解釋有點不同,他說:“我只是想做我喜歡的事。我壓根不喜歡時髦的服裝,我只喜歡那些看上去永遠(yuǎn)也不過時的衣服。”另外,拉爾夫?qū)r裝還有特別的看法,他認(rèn)為時裝是一種全面的藝術(shù),想打動消費者,不光需要有充滿靈感的作品,還要有令人心動的廣告以及裝潢精美的店鋪,這代表了一種現(xiàn)代的生活方式。

　　Calvin Klein (卡爾文克萊茵)

　　和拉爾夫勞倫有類似想法的是卡爾文克萊茵,這位設(shè)計師在20世紀(jì)70年代以男裝為摹本設(shè)計女裝,他設(shè)計的充滿陽剛氣的長褲裝,單襟翻領(lǐng)的運動型夾克深受消費者喜愛。20世紀(jì)80年代,他設(shè)計出貼體的牛仔褲、T恤式的連衣裙、長褲女套裝,這些都暗示著潮流的定義不再是穿什么,而是怎么穿。到了20世紀(jì)90年代,他把日本前衛(wèi)時裝風(fēng)格和美國傳統(tǒng)運動服的精神融合在一起,打造一種錯位的感覺。他企圖給人們設(shè)計一種永不過時的時裝,非常現(xiàn)代的性感,而不是領(lǐng)導(dǎo)潮流。

　　Donna Karan(唐娜卡倫)

　　另一位美國的設(shè)計大師是唐娜卡倫。她曾跟隨“運動衫之王”的安妮克萊茵學(xué)習(xí)設(shè)計,而后與劉易斯德爾奧利奧合作,推出運動裝系列。在積累了經(jīng)驗之后,1985年她推出了自己的時裝系列,這些服裝用羊毛縐紗為面料,配上黑色緊身長襪以及極具雕塑感的首飾,深受女性喜愛和時裝界的好評。

　　唐娜的設(shè)計十分適合職業(yè)女性,因為她的設(shè)計既得體又舒適,在中規(guī)中矩之中又不乏個性的流露。她設(shè)計的一個基本元素就是緊身衣,它既可以配合裙子穿著,又可以和長褲搭配,平常的時候可以單獨穿,冷的時候就在外加一件外套,如果想改變整套服裝的色彩感覺就調(diào)換緊身衣的色彩和樣式。總之,方便實用,可以整天穿著,無需在不同場合更換服裝。

　　到了90年代,像Gap、CK這樣的品牌,追隨著麥當(dāng)勞、可口可樂的足跡,已經(jīng)遍布了國際市場。這體現(xiàn)了美國時裝成功的原則,除了實用、舒適的設(shè)計外,還有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)加以配合。