溫志軍：購物中心增量助勢快時尚逆襲

　　揭秘快時尚

　　ZARA、H&M等快時尚品牌的浪潮席卷國內，這也讓不少服裝品牌紛紛走上效仿之路。溫志軍表示，雖然很多企業宣稱是快時尚，但始終沒有把握到精髓。ZARA在1975年創立這一模式，UR的創始人李明光在受ZARA模式啟發后，于2006年創立品牌之初邀請法國團隊合作，開始了UR的快時尚創作之路。

　　談及快時尚的精髓，溫志軍表示，從表象上來看，快時尚的特點是店大、款式豐富、裝修精美、產品時尚前衛。

　　不過，這種表象背后對供應鏈的要求非常高。溫志軍表示，目前，國內很少有品牌能夠做出這種感覺。實際上，八年來，UR做得也很辛苦。快時尚講究款多量少，但最初UR店鋪數量有限，服裝的數量不可能做太多，最多幾十件。在店鋪少的時候成本變得很高，但還要保持零售價格的競爭力，這就很難平衡。

　　在七八年前，幾乎所有的服裝品牌都在強調輕資產，所有的生產都外包，只做設計和品牌的運營，所以規模發展得很快。不過，在店鋪數量逐漸增長后，溫志軍表示，UR開始考慮自建小工廠，一方面降低成本，另一方面保證整個供應鏈組織順暢且有效率。

　　目前，UR在自建工廠的基礎上，還與幾十家小工廠合作。溫志軍表示，裁剪和版型這兩道最重要的工序是品牌自己的工廠做，縫制則外包出去。制衣完成后再返回來做質檢和配送。在溫志軍看來，雖然沒有按照一般服裝品牌的輕資產上路，但有自有工廠，可以快速反應、快速更新反而變成品牌的競爭力。

　　逆襲的資本

　　對于UR來說，今年將是高速擴張的一年，目標開店數量將是此前八年所開的店鋪總數量。溫志軍表示，在未來3-4年內，UR將把店鋪數量翻10倍。對于逆勢擴張，溫志軍不認為這是一個不理性的行為。在他看來，品牌只要保證在每個省份前三名的地級市開店，門店數量很快會超過300家。

　　溫志軍表示，從服裝連鎖品牌的發展規律來看，每個品牌都會有幾年的高速擴張期，這期間銷售規模和門店數連翻幾倍。目前，UR在供應鏈、設計風格、店鋪形象和人員管控方面已做好準備，具備快速擴張的能力。

　　盡管租金、人力等成本普遍上漲，溫志軍表示，對向上發展的企業來說，這卻是最不需要考慮的，UR的租金成本每年都有所下降。“購物中心越建越多，但大環境放緩的情況下，敢于大規模開店的零售品牌并不多。這種供求關系倒置，反而給了我們挑好商場、好位置，談低租金進入的機會。”

　　談到UR的獨到之處，溫志軍表示，UR有四個特點：一是店面大、輕奢華，給消費者舒適的購物環境。二是產品款式豐富。三是更新快，每周二和周五上新款，兩個月左右能將1000款產品全部更新完。四是價格實惠，UR始終比ZARA便宜30%左右。更重要的是，很多行業人士和消費者反饋我們的產品品質很好。

　　版圖外擴

　　UR發展的八年中，溫志軍回憶，從初探快時尚到決定今年快速擴張，品牌發展過程中每一個環節都不是特別難的事情，但必須要靠多次失敗才能摸索出來。今年除了與合作伙伴加快對中國二三線市場版圖下沉外，品牌還將在亞太地區新增市場，將門店開到中東及東南亞等地區。

　　溫志軍表示，UR的八年沉淀學習不僅是學習ZARA、優衣庫等快時尚品牌，還學習了很多行外的東西。“從產品到店鋪陳列學習屈臣氏，供應鏈則學習寶潔。”

　　雖然發韌本土，但UR目前也有部分外資背景。溫志軍表示，品牌進入新的市場需要有本土化但不失潮流、品質和獨到品味的特色，因此，UR聘請了法國的設計經理人。目前，品牌的產品設計由法國等多家知名設計顧問公司與全球買手團隊聯手研發的成果。

　　為實體門店打下擴張根基后，溫志軍希望，管理團隊還能快速地從傳統思維模式轉換到互聯網快速、扁平化的模式中進行品牌宣傳與推廣。溫志軍表示，電子商務是對于線下門店非常好的一個渠道補充，同時，能夠帶來差異化、互動性和便利性的購物體驗，例如線下試穿線上購買，例如預售等。UR希望通過電商和O2O模式，既為消費者創造更好的體驗感，也幫助UR進行時尚、快速、性價比高的推廣。