服裝制版師所需要得兩種判斷的能力

　　一直以來我們把服裝制版歸屬技術的行列，通常把服裝工藝學、服裝結構學、人體工程學、服裝材料學當作服裝制版的全部。當然作為一名成功的版型師首先要有精湛的技術，這是根本，其次敏銳的判斷力和對當前時尚、流行付于實際的服裝版型上，這些都是成功版型師的必備條件。然而“判斷力”在服裝制版中也起了決定性的作用。

　　不管是平面法制版、立體裁剪法制版、二元法制版、三元次動態法制版都需要經歷不同的判斷。當我們拿到一幅設計圖時，首先要判斷用那種方法更快速、更準確的完成制版工序。通常這是基于邏輯分析的判斷，稱之為第二判斷力。在制作結構縱向與圍度的造型分割線、服裝局部造型以及造型分割線與局部造型秩序時，我們容易得出那種基于直覺和先驗的判斷，稱為第一判斷力。

　　第一判斷力和第二判斷力的作用范圍是不同的。第一判斷力傾向于形而上的，是從美學角度和感官思維所決定，是人與生俱來或者后天的藝術培養。它沒有科學數據、更沒有規律可尋。第二判斷力傾向于形而下的，是由經驗和學習所產生，比如服裝工藝、服裝結構、人體工程、服裝材料等學科，是可表達性、數學性、規律性。它可以通過學習與實際的工作經驗獲取。在現實生活中我們經常會遇到一些版型穿著合體，就是缺乏那種視覺上的動感與沖擊。但是又說不上哪里出了問題，恰恰就是第一判斷沒有到位。

　　在整個服裝制版過程中哪些歸屬第一判斷力、哪些歸屬第二判斷力又有哪些是界于第一判斷力和第二判斷力之間位置。現實工作中用得最多的是平面法制版，這種制版方法通過平面上判斷立體的分割的造型效果，其次是二元法制版它平面結合立體，這種制版方法通過平面與局部的立體去判斷立體的分割的造型效果，再次立體裁剪法制版，這種方法完全通過立體判斷立體的分割的造型效果，最后三元次動態法制版，這種制版方法通過人體動態立體判斷立體的分割的造型效果。該方法在工業制版中幾乎不用，通常在制作特殊運動服裝時用三元次動態法制版，比如制作滑冰服、游泳服為了減少服裝阻力人體運動。平面法制版、立體裁剪法制版、二元法制版、三元次動態法制版都各自優越性、可取性。下面簡單的列舉外套上衣、裙子設計圖。通常設計手稿有穿著效果圖與平面效果圖組成，穿著效果圖用于判斷服裝的線條造型與服裝的長度比例，而平面效果圖用于判斷服裝西部的造型與工藝效果。

　　如圖中外套上衣：

　　(1)首先要以結構學原理判斷屬于哪種結構，顯然是公主片偏小的四面構成，前中片胸以上有分割線，可以處理胸省的省尖部位(第二判斷力)。

　　(2)通過設計穿著效果圖來判斷衣服的長短，通常以臀圍為依據去判斷(第二判斷力)。

　　(3)領子是屬于開門領，以胸圍線為依據判斷翻駁止口位，通過袖籠來判斷領口的高低(第二判斷力)。領口的大小、駁頭造型的判斷(第一判斷力)，尤其是上領把裝在領圈上的線稱為結構線是以人體脖子為依據的，外圍線稱為造型線是因結構線變化而變化，更要符合設計需要的判斷(第一判斷力、第二判斷力)。

　　(4)袖子可判斷為一片袖結構方法(第二判斷力)，略過肩點的袖山褶皺的大小，袖克夫寬度、袖叉長短判斷(第一判斷力)。

　　(5)口袋蓋的圓角程度大小、前下擺圓角程度大小判斷(第一判斷力)

　　(6)在制作結構的同時更需要判斷服裝與人體之間的空間量(第二判斷力)。

　　裙子：

　　(1)通過設計穿著效果圖來判斷裙子的長短，通常以膝圍線為依據去判斷，比如膝圍上多少厘米?比如膝圍下多少厘米?(第二判斷力)。

　　(2)通過設計穿著效果圖來判斷腰位的高低，通常以腰圍線為依據去判斷(第二判斷力)。

　　(3)裙子前片重疊量則以人體的寬度為依據去判斷(第二判斷力)，而重疊片的造型線的斜度的判斷(第一判斷力)。

　　(4)腰口外翻大小的判斷 (第一判斷力)，腰口斜度交叉既要以腰圍線為依據去判斷，又要符合設計美感(第一判斷力、第二判斷力)。

　　當然在整個服裝制版的過程第一判斷力和第二判斷力都不能缺，只有很好的擁有這兩種判斷力我們的服裝版型才更人性化，服裝版型的靈魂才充分的體現。這些僅代表個人對服裝制版的膚淺觀點。服裝制版是一本永遠讀不完的書，我們一直在努力著。。。。。。。