Christophe Lemaire：Hermes的前任創(chuàng)意總監(jiān)

　　Christophe Lemaire是愛馬仕Hermes的前任創(chuàng)意總監(jiān)。Christophe Lemaire2000年任法國鱷魚Lacoste藝術(shù)總監(jiān)。他于2003年創(chuàng)立個(gè)人同名品牌Christophe Lemaire，在巴黎瑪萊區(qū)德布瓦圖街開有一家獨(dú)立精品店，2010年7月開始在巴黎時(shí)裝周上辦秀。自2010年接替Jean Paul Gaultier) 擔(dān)任愛馬仕Hermes女裝部的藝術(shù)總監(jiān)，為Hermes女裝塑造了極簡舒適又奢華不凡的形象。

　　2014年7月，Hermes突然宣布其女裝藝術(shù)總監(jiān)Christophe Lemaire離職，即將于10月1日在巴黎時(shí)裝周舉辦的Hermes 2015春夏女裝秀將是Christophe Lemaire的告別之作。Hermes 2015春夏系列是Christophe Lemaire的最后一場秀，當(dāng)他微笑著向觀眾招手謝幕的時(shí)候，每一個(gè)人的敬佩之情油然而生。

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　　近日，2015秋冬米蘭時(shí)裝周開幕慣例由Gucci開場，此次Gucci發(fā)布2015秋冬女裝大秀頗受矚目，這是Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele于今年1月任職后的第一個(gè)作品。Alessandro Michele在非議中出任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)，他能復(fù)興Gucci品牌嗎?

　　這場Gucci2015秋冬女裝大秀如此的受關(guān)注，也許背后有太多的復(fù)雜的因素。一是Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele上任可謂曲折，Gucci陷入低迷時(shí)期，整個(gè)時(shí)尚業(yè)界輿論都希望Gucci可以找到更有影響力的新創(chuàng)意總監(jiān)，傳聞名單上都是時(shí)尚業(yè)界頗具影響力的人物，包括有Givenchy的Riccardo Tisci, Bottega Veneta的Tomas Maier, Pucci的Peter Dundas 和 Christopher Kane，甚至一度傳聞締造Gucci輝煌的Tom Ford回歸接任創(chuàng)意總監(jiān)。“我不知道應(yīng)該怎么看，”當(dāng)問及對(duì)于 Gucci 任命 Michele 的看法，與開云集團(tuán)合作過的時(shí)尚行業(yè)內(nèi)一位總裁要求匿名后這樣說道。“我完全想不通。我沒想到他們會(huì)選一個(gè)無名小卒。”

　　而就在Alessandro Michele舉辦首秀的前一天，美國紐約時(shí)報(bào)發(fā)布了一篇文章，內(nèi)容是Gucci前CEO di Marco發(fā)表了一封公開信，表示自已不是自愿離開Gucci,暗示有人計(jì)謀拉他下馬。去年12月Patrizio di Marco和他的妻子也就是Gucci前創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini雙雙離開，Gucci這一舉動(dòng)讓時(shí)尚業(yè)界感到意外。

　　但是，就在這嘈雜糾紛和重重壓力下，Alessandro Michele好像沒有讓大家失望，在最新2015秋冬女裝大秀展現(xiàn)了他的才華。他從意大利哲學(xué)家Giorgio Agamben的作品中獲取靈感，帶來了堪稱翻天覆地的新設(shè)計(jì)，與前任Frida Giannini高貴優(yōu)雅略顯保守的風(fēng)格相比，Alessandro Michele從男性視角詮釋了性感一詞的含義。蕾絲透視裝、百褶裙、印花裙、70年代風(fēng)格套裝，佩戴復(fù)古笨重的框鏡、毛球絨線帽或是貝雷帽。無論是服裝風(fēng)格還是色彩的選擇，都與Alessandro Michele本人放浪不羈的形象一樣，前一秒是憂郁放蕩的少女，下一秒你看到的可能就是穿著教師裙的文藝女青年或是穿軍裝的女漢子。色彩方面，盡管每一種色系都有涉及，但及時(shí)是明艷的紅、粉、藍(lán)也都大大降低了飽和度，更加符合秋冬系列的深沉。而在1月，Michele日夜兼程完成的男裝設(shè)計(jì)華麗登場，顯著的中性風(fēng)格與前任Giannini截然不同，預(yù)示著Gucci的全新改變。

　　Alessandro Michele在接受采訪時(shí)表示：“我嘗試著給品牌加入一些全新的浪漫主義，而這些浪漫的靈感來源于大街小巷，我希望表達(dá)一種全新的輕松而又別致的著裝方式，而性感必須是內(nèi)在的，因?yàn)檫@是屬于我們自已的隱私。從新創(chuàng)意總監(jiān)的言語中，我們可以發(fā)現(xiàn)Gucci正在大膽改變，正在拋棄之前模糊不清定位。雖然這位創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele加入Gucci已有12年也是前創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini的副手。但業(yè)界觀察這一切改變的背后推動(dòng)者，其實(shí)是Gucci的現(xiàn)任CEO Marco Bizzarri。

　　Bottega Veneta行政總裁Marco Bizzarri在1月1日接任了Gucci CEO ,他在開云集團(tuán)任職超過十年，被稱為“奢侈品行業(yè)中最出色的成長故事人物”，在他的帶領(lǐng)下，Bottega Veneta業(yè)績?cè)鲩L迅猛，超乎業(yè)內(nèi)預(yù)估。開云集團(tuán)的主席Fran?ois-Henri Pinault稱Bizzarri有能力為Gucci注入新的靈感和力量，負(fù)責(zé)將品牌推向發(fā)展新階段的艱巨任務(wù)。

　　但擺在Marco Bizzarri面前的是一道道的難題，奢侈品巨頭開云集團(tuán)公布最新2014年財(cái)務(wù)報(bào)告，全年?duì)I業(yè)利潤下滑5%，旗下品牌Gucci去年四季度可比基礎(chǔ)上跌幅0.5%，已是連續(xù)六個(gè)季度下跌，2014財(cái)年全年跌幅1.1%。相比旗下Bottega Veneta去年的收入增幅為11.3%，YSL的營業(yè)利潤增28.5%。著實(shí)令Gucci業(yè)績感到壓力重重。由于中國一系列的反腐倡導(dǎo)廉政，想在中國市場復(fù)興難度也非常之大。另外公司人員的變動(dòng)頻繁，早在去年10月，開云集團(tuán)就宣布將重新任命Gucci品牌大中華區(qū)總裁，由Gucci臺(tái)灣地區(qū)總經(jīng)理Merinda Yeung填補(bǔ)沈祥梅離任后的空缺。沈祥梅2012年9月加入Gucci，僅服務(wù)Gucci品牌18個(gè)月后便宣布離職。Gucci公司成立已有一個(gè)世紀(jì)，但在最近二十年間才成為主要的利潤和收入貢獻(xiàn)者。20 世紀(jì)90年代早期，Gucci一度瀕臨破產(chǎn)。

　　Gucci想要重建品牌輝煌，品牌CEO和創(chuàng)意總監(jiān)的默契尤為關(guān)鍵，必須推出跟商業(yè)策略步調(diào)一致的更出色的產(chǎn)品。在商業(yè)策略上，Marco Bizzarr上臺(tái)之后動(dòng)作連連，為了讓Gucci重回高端路線，迅速裁撤了在低端商場的店鋪。現(xiàn)在創(chuàng)意總監(jiān)首秀看起來反響不錯(cuò)，據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國外9家時(shí)尚媒體都用“Gucci新的開始”來做標(biāo)題報(bào)道，抽樣中的68%的媒體表示看好Alessandro Michele的表現(xiàn)和潛力。另外Michele跟Vogue主編女魔頭Anna Wintour也有了初步的接觸，Anna Wintour的評(píng)價(jià)他很古怪但很有魅力。

　　不過分析師對(duì)開云集團(tuán)旗下Gucci的急速調(diào)整持懷疑態(tài)度。在一份研究報(bào)告中，伯恩斯坦的分析師馬里奧警告說，在艱難的市場環(huán)境中，Gucci的復(fù)興增長需要時(shí)間。創(chuàng)意總監(jiān)Michele剛上任，有待于觀察消費(fèi)者接受程度以及滯后的消費(fèi)周期的影響。我們預(yù)期這次影響最快在2015的第四季度才有所體現(xiàn)，因?yàn)樾略O(shè)計(jì)師總監(jiān)帶來的轉(zhuǎn)變業(yè)績的周期至少要12個(gè)月。