Dior Homme克里斯·凡·納什的維新之路

　　Dior Homme第一次來中國辦秀，場地選定由日本設計師磯崎新設計的北京中央美院。第二次，則是在由中國設計師柳亦春設計的上海龍美術館(西岸館)。這一次在廣州，大秀場地是由著名建筑師扎哈·哈迪(Zaha Hadid)設計的廣州大劇院。Dior Homme現任設計總監克里斯·凡·納什說：“我喜歡各種偉大的建筑，經常會從中獲得一些想法。譬如巴黎歌劇院，就是我的靈感來源之一。”

　　這個目光深沉，溫文爾雅的比利時男人完全不似他的前任——艾迪·斯理曼那樣閃著高調而叛逆的光芒。眼前的他身穿黑色西裝，深藍色襯衫，領尖繡著迪奧先生的手繪字體(Dior Homme 今年夏季系列標志之一)，寬松的牛仔褲，白色運動鞋配以黑色襪子。一絲不茍的完美打扮就如同他對我問題的回答，沉穩，滴水不漏。

　　克里斯的履歷并不豐富，他選擇低調，也耐得住性子。他出生在比利時的一座小鎮，父母為人保守善良。“他們是這世界上最普通的人。他們對生活的重要準則是不要引人注目，做個普通人就好。很奇怪，那真的不適合我。”克里斯說。

　　1998年，他畢業于安特衛普皇家藝術學院，這里曾誕生過包括安·德穆魯梅斯特(Ann Demeulemeester)、多利斯·范·諾登(Dries Van Noten)以及馬丁·馬吉拉(Martin Margiela)在內的“安特衛普六君子”。Dior 現任女裝創意總監拉夫·西蒙(Raf Simons)也畢業于此。

　　畢業后，克里斯被艾迪·斯理曼領進了時尚圈。接下來的六年，他一直跟隨艾迪擔任他的助理。2005 年，克里斯選擇離開Dior Homme，并創立了同名品牌“Kris Van Assche”。

　　2007年，克里斯接手了艾迪在Dior Homme的職位。之前，艾迪已經把品牌帶上了一座巔峰。眾人迫不及待地想看看克里斯會替那些超級窄管褲和纖細剪裁的Dior男裝帶來什么樣的新風貌。“壓力確實是有，而且是有變化的。”回望在Dior Homme八年的設計之路，克里斯表示，“一開始的壓力是偏向負面，人們可能對我的設計會有一些疑問，這些也導致我對自己產生質疑。”的確，當寬松瀟灑的闊腿褲代替了被捧上神壇的緊身褲，眾人的第一反應是疑惑。然而，克里斯一季又一季堅持自我之路。

　　2010年的秋冬系列是他的翻身之戰，在這個以黑白色系為主的系列中，克里斯運用羊絨、法蘭絨和羊羔皮等相對厚重的物料，以嚴謹的剪裁結合超大尺寸的廓形，塑造出一個全新的Dior Homme形象。“在創作這個系列時，我告訴設計團隊的第一句話是：‘我想要一件大到可以包裹穿著者的大衣。’”克里斯回憶說。這個系列讓他第一次感覺在他所期望的風格和品牌形象之間找到了平衡點。

　　把克里斯接手后的Dior Homme全部翻閱一遍后，你會發現，他的維新之路是緩緩漸進，水到渠成的。2012年的春夏系列，以白色為主的“Less and More”瞬間讓1990年代的極簡主義再度回潮。2012年秋冬和2013年春夏，他以軍裝制服為設計主體。隨后，2013年秋冬和2014年春夏，他選擇了幾何圖案。當然，萬變不離其宗，克里斯始終圍繞著Dior Homme最核心的東西：精湛的技藝和精良的面料。“精湛的剪裁，這一點是不會發生變化的。我會把這些放進一個摩登的環境中去——引入我個人非常喜歡的運動元素。這是我設計的基礎和根本。”他又補充說：“我一直認為，這樣的打扮和穿著會更舒適。”

　　最初的負面壓力早已經開始轉化成正面的壓力。“現在的我，更雄心勃勃。”克里斯笑著說。