Karl Lagerfeld與YSL聯(lián)合創(chuàng)始人陷罵戰(zhàn) 服裝設(shè)計(jì)師的成功與否該如何衡量

　　一直以來(lái)，服裝設(shè)計(jì)師都在為時(shí)裝該側(cè)重于藝術(shù)還是商業(yè)之間的天枰中左右搖擺。在看待一位設(shè)計(jì)師的成功與失敗，是該以他在商業(yè)上的銷售數(shù)字，還是以設(shè)計(jì)作品的經(jīng)典、美感或創(chuàng)造一個(gè)時(shí)代的影響力來(lái)斷定他的成功與否呢？或許這個(gè)問(wèn)題，對(duì)于每個(gè)人來(lái)說(shuō)都有不一樣的答案。就如，老佛爺Karl Lagerfeld與Yves Saint Laurent的聯(lián)合創(chuàng)始人Pierre Bergé他們都對(duì)彼此作出不一樣的評(píng)價(jià)。
 

　　Pierre Bergé曾在接受Suzy Menkes的訪問(wèn)中表示：“我很喜歡Karl，我認(rèn)識(shí)他很久了，他是一個(gè)非常有教養(yǎng)和聰明的人。但Karl最大問(wèn)題是，他從來(lái)沒(méi)有在他自己的個(gè)人品牌上成功過(guò)，而且他也沒(méi)有達(dá)到如同在Chanel名義下的同一個(gè)級(jí)別的成功，這是可悲的?！盤ierre Bergé更曾認(rèn)為Karl Lagerfeld是個(gè)唯利是圖的人，對(duì)藝術(shù)沒(méi)有追求。

　　另外，他作為Yves Saint Laurent的聯(lián)合創(chuàng)始人，以及已故時(shí)尚設(shè)計(jì)師Yves Saint Laurent的長(zhǎng)期商業(yè)伙伴，對(duì)于曾擔(dān)任品牌設(shè)計(jì)師的Tom Ford和Stefano Pilati二人也有其他的評(píng)價(jià)。他表示：“我承認(rèn)Tom Ford擁有一些天賦，但卻是來(lái)自市場(chǎng)營(yíng)銷的。事實(shí)上，他讓Gucci重塑擁有精彩富麗的時(shí)尚，我對(duì)此充滿欽佩之情。我會(huì)再次對(duì)你說(shuō)“欽佩”。然而他不能在Yves Saint Laurent獲得成功。如你所知的，這是一個(gè)失敗。至于Pilati，最好不要談?wù)撍驗(yàn)樗麤](méi)有立下任何功勞?！?/p>

　　對(duì)于這樣的說(shuō)法，老佛爺Karl Lagerfeld在最近接受WWD采訪時(shí)作出回應(yīng)。他表示，他已經(jīng)有40年沒(méi)有在私下場(chǎng)合和Bergé見(jiàn)面了，但他還是和以前一樣。Lagerfeld認(rèn)為：“他來(lái)自另一個(gè)時(shí)代。時(shí)代不一樣了，他必須適應(yīng)時(shí)代，不應(yīng)該是時(shí)代去適應(yīng)他。如果他對(duì)Tom Ford和Stefano Pilati有意見(jiàn)的話，他應(yīng)該閉嘴然后退休。”
 

　　Lagerfeld聽(tīng)說(shuō)了Pierre Bergé評(píng)論“他的同名時(shí)裝屋遠(yuǎn)不及Chanel規(guī)模的說(shuō)法，因?yàn)槟菑膩?lái)都不是他追求的目標(biāo)，也沒(méi)有辦法做到Saint Laurent數(shù)十億美元水平的時(shí)裝業(yè)務(wù)”時(shí)，他表示：“他應(yīng)該表現(xiàn)得謙虛點(diǎn)才妥當(dāng)?shù)?。”并指出，目前他個(gè)人品牌的定位正處于負(fù)擔(dān)得起的奢侈或大眾精品的區(qū)間，這“恰恰是我一開(kāi)始想要的，不是成衣或者定制。我想和Fendi和Chanel有所區(qū)別?！?br/> 

　　與此同時(shí)，他也為Tom Ford和Stefano Pilati作出辯護(hù)。他認(rèn)為Pilati在Ermenegildo Zegna做得不錯(cuò)，也很欣賞Pilati在Saint Laurent時(shí)期的工作。至于Tom Ford，Lagerfeld指出，當(dāng)時(shí)Bergé和公司對(duì)他“極不友好”。他認(rèn)為，當(dāng)遇到“不好的環(huán)境”時(shí)是很難獲得成功的。

　　設(shè)計(jì)師Tom Ford和Stefano Pilati分別在1999-2004年與2004-2012年期間擔(dān)任Yves Saint Laurent的品牌設(shè)計(jì)師。Tom Ford曾成功將Gucci從低谷提升到一個(gè)備受關(guān)注的奢侈品牌，但在擔(dān)任Yves Saint Laurent品牌的創(chuàng)意總監(jiān)時(shí)卻遇上職業(yè)生涯中的“困境”。
 

　　一向以性感風(fēng)格著名的Tom Ford重新定義了Yves Saint Laurent風(fēng)格，讓它從過(guò)時(shí)的沼澤中脫離，融入他擅長(zhǎng)的性感和商業(yè)手法到品牌的時(shí)裝設(shè)計(jì)里，不過(guò)也因此讓他處于兩極分化的評(píng)論中。Yves Saint Laurent先生曾對(duì)他作出如此評(píng)價(jià)：“他的作風(fēng)太過(guò)高調(diào)、太商業(yè)化了！他的天份不是在時(shí)裝設(shè)計(jì)，是營(yíng)銷技巧?！钡阶詈螅琓om Ford也是相當(dāng)不滿地離開(kāi)了公司。

　　至于設(shè)計(jì)師Stefano Pilati的作品，Yves Saint Laurent先生曾表示：“雖然整體不盡如人意，但大部分還算是不錯(cuò)?！被蛟S就因?yàn)檫@些不過(guò)不失的作品，在他擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)期間，Yves Saint Laurent的業(yè)績(jī)并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果，Stefano Pilati在發(fā)布2012年秋冬系列后就卸任離職了。

　　確實(shí)，在現(xiàn)今數(shù)字當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代，品牌的銷售業(yè)績(jī)已經(jīng)成為衡量設(shè)計(jì)師成功與否的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，而現(xiàn)今的服裝設(shè)計(jì)師不再能只兼顧藝術(shù)創(chuàng)作而不看銷售數(shù)字。
 

　　像Burberry創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey在擔(dān)任設(shè)計(jì)師的同時(shí)也作為品牌首席執(zhí)行官，兼顧品牌在全球市場(chǎng)的發(fā)展與擴(kuò)張之路。而曾擔(dān)任Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)的Alexander Wang一直認(rèn)為設(shè)計(jì)與商業(yè)從來(lái)都是密不可分的。他表示：“在我看來(lái)，時(shí)尚就是穿著的衣服。最關(guān)鍵的還是把產(chǎn)品賣出去?！被蛟S就是這樣的想法，在他在職的兩年多內(nèi)，Balenciaga的營(yíng)收都呈現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)。
 

　　不可否認(rèn)，在新媒體和社交網(wǎng)絡(luò)的沖擊下，品牌的話題性、曝光率以及明星效應(yīng)等多方面的因素都影響著一個(gè)品牌的發(fā)展。就如同老佛爺Karl Lagerfeld的觀點(diǎn)，時(shí)代已經(jīng)不同，服裝設(shè)計(jì)師更加需要向前看，跟著時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)調(diào)整前進(jìn)的腳步。