定制服裝將何去何從？致敬與回歸結合

　　面對本世紀的第二個十年，定制服裝將何去何從?目前看來，帶給設計師靈感的并非遙不可及的未來，而是逝去的美好歲月。Valentino 宣布向公眾開放檔案庫的消息為本季定下基調，設計師們或向創始人致敬，或重溫個人經典，紛紛把目光投向了那過去的幾十年間。

　　Chanel獅子王回歸

　　Karl Lagerfeld 命人在巴黎大皇宮豎立起一座高達12 米的金色威尼斯獅子雕像，向創始人致敬的用意再明顯不過——Gabrielle Chanel 是獅子座，在她位于康朋街的公寓中有一個一模一樣的獅子擺飾。生于8 月19 日的Chanel 具有典型的獅子座特征，是一個令資深裁縫師傅們望而生畏的、不折不扣的工作狂，任何模特兒在未經她抽絲剝繭地審視與嚴謹的修整之前，是無法出場的。借助恢宏布景的烘托，Lagerfeld 展示了一個頗具皇家風范的金碧輝煌的系列，試圖再現這個傳奇女人的驕傲與霸氣。

　　當然，Chanel 賴以成名的是“少即是多”的設計理念和對黑白雙色的運用，但她的審美亦有巴洛克的華麗一面——她喜歡金質的色澤，曾命人將帆布漆成金色貼在寓所的每個房間墻面上。Lagerfeld的新作反映了這一點，在用色上，他選擇避免慣常的黑色，轉而以更為濃郁的榛黃、赭石、赤褐、洋紅、金銅、午夜藍等展現秋冬的豐厚深邃，金線、金扣和金色亮片的融入打造出宮廷的奢華感，而圓潤的肩部線條則象征著鎧甲。

　　Armani Priv簡潔即風格

　　Giorgio Armani 從不會妄言自己是名藝術家，雖然他那標志性的流線型服裝輪廓確實包含著某些現代建筑元素。時尚向來追求變化，Armani 信仰的卻是風格的連貫性，當其他設計師進行自我推翻的時候，他始終堅持著一樣干凈的剪裁，一樣理性的設計，以及一樣極簡的用色。和過去的許多時裝大師一樣，Armani 創造了一個辨識度極高的調色盤——來自意大利和沙漠地帶的大地色系，而被命名為“琥珀色游戲”的新系列則是對該色譜的集中體現，從肉色和蜜糖色過渡到褐色與黃銅色。

　　在晚禮服

　　大行其道的定制服時裝周，Armani 對日裝的重視讓人驚喜， 何況剪裁方才是他的強項。外套和半裙的邊緣被裁成浪漫的弧形，搭配披掛式風衣更顯女人味;羊毛連衣裙和無袖連身裝擁有媲美絲綢的流暢感，褶皺效果優美而不存在炫技之嫌。至于晚裝，長及地面的它們線條并不復雜，只是點綴著不計其數的亮片和水晶。

　　Jean Paul Gaultier巴黎人

　　或許因為他是法國人的緣故，Jean Paul Gaultier總能抓住巴黎的精髓：秋日的色澤，發亮的皮革，恰到好處的裸露，伴隨著高跟鞋敲擊雨后石板路的聲響。本季，他再次炮制出一道法式大餐，從風衣開始，濃縮20 世紀巴黎風格的套裝、小黑裙、吸煙裝外套和晚裝長裙輪番登場;包裹著頭巾的模特一如1940 年代的黑色電影女主角，鑲嵌毛皮的皮裝勾勒出強勢的性感，蝙蝠袖連衣裙訴說著浪漫與誘惑，還有絲襪上的埃菲爾鐵塔。

　　發布會最后，艷星Dita Von Teese 儀態萬千地脫下黑裙，渾身上下只穿著高筒襪和一件由襯骨構成的塑身胸衣，與Gaultier 攜手謝幕——如此滑稽的橋段并不令人感到陌生，事實上，VonTeese 也不是第一次在Gaultier 的秀上亮相了。設計師在后臺表示，新系列的主題是還原定制服的“裸骨”，即重新刻畫那些經典的舊時服裝輪廓。高聳的肩頭，垂墜的兩袖，隆起的髖部，經過Gaultier的想象全都被戲劇化處理。

　　Christian Dior花樣年華

　　Christian Dior 是個愛花之人，這一點眾所周知。兒時的他成天跟在母親身后料理花草，努力記住每一種植物的名字;成為設計師后，他則將女性視為鮮花，“新風貌”系列的原名其實是“花冠”——“纖細的腰肢如同莖蔓，盛開的裙擺宛若花瓣。”他曾這樣寫道。以 Dior創作于1953 年的郁金香線條為出發點，John Galliano 本季化身園丁，推出了一個花朵主題的發布會，模特如同一朵朵倒置的花卉，罩在頭上的彩色透明紙是花束的塑料包扎，輕盈的連衣裙則是新鮮綻放的蘭花、番紅花或罌粟花。{page_break}

　　色彩是該系列最大的亮點。盡管Galliano 采用的色調皆取自大自然，且多半為手工上色，但生動的組合、暈染及漸變效果讓它們看上去更像是來自于NickKnight 拍攝的3D 視頻。對花的刻畫不僅僅在用色一個方面，還有廓型。通過不同面料的層次變化，Dior 工坊的藝人們成功地將花瓣的褶皺、脆弱的質感和隨風飄蕩的動態詮釋了出來，上千枚細致的“烏干紗花瓣”組合成一朵由黑色向白色過渡的菊花，簡直栩栩如生。

　　Givenchy老式沙龍重開

　　連Hubert de Givenchy 本人在設計生涯的尾聲都背離了標志性的古典風格，那么，對現任當家Riccardo Tisci來說，遠離Audrey Hepburn 式的保守路線、走自己的路未嘗不是個英明的決定。但就算他選擇忽視時裝屋的檔案庫，這也不表示Tisci 并非一個懷舊之人。本季，他放棄T 臺秀模式、以更私密的靜態形式來發布新裝的做法，讓人想起舊時名媛赴時裝屋沙龍預約觀展的傳統，Tisci 表示，此舉主要是為了凸顯新系列時裝那精致繁復而巧奪天工的制作品質。

　　雖然展示服裝的數量從過去的三十來套降低為區區10 套，Givenchy 的工匠們并沒有因此閑著，一條布滿刺繡的長裙需要幾千小時方能完成，任何一條紋路、一個圖案都具有象征意義，與FridaKahlo 的作品和南美洲的信仰和傳說遙相呼應。Tisci 向來對宗教和解剖學主題著迷，本系列亦不例外：蕾絲和石塊勾勒出人體骨骼的輪廓，濃密的絲質流蘇則暗指毛發。

　　Valentino稚嫩的淑女

　　Valentino 的時裝向來服務于美麗的女人，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli深諳這一點，只不過本季他們自作主張地將這個女人的年齡設置得太過年輕。新系列的出發點可以追溯到1960 年代Valentino 的早期作品，Chiuri 和Piccioli借鑒了創始人的方形剪裁和空氣感輪廓，將之衍變為一種視覺上更可愛的娃娃裙設計。除了幾條長裙外，服裝的下擺始終停留在大腿根部的位置，可謂前所未有地短。大量的透明、半透明和對輕質面料的使用，讓這個秋冬系列乍看之下像是為春夏而設計的。

　　除了在比例上大膽求變外，Chiuri 和Piccioli未作其他出格之舉，粉、白、黑三大色系嚴格遵循了Valentino 的傳統，薄紗裙上的天鵝絨花飾、點綴在胸前和袖口的蝴蝶結、純潔的蕾絲等亦均為Valentino 的女性主義代表作，唯有一條裙襯狀的A 字裙和一款鳥籠狀的披風體現了這對新任設計師組合的個人情趣。