高級珠寶制造的復興

　　據說20世紀珠寶制造商之王是Peter Carl Fabergé,他是沙皇時期無可比擬的珠寶匠。問題：現在起的百年之后，如今的制造商中又有誰能享有同樣的殊榮，成為這一世紀的典范?

　　“第一個名字-我自己都厭倦說它-就是JAR。”佳士得珠寶的總裁Franois Curiel說，JAR就是Joel Arthur Rosenthal，這位神秘的美國出生的藝術家，他在巴黎工作室制作出的作品，通常能賣出拍賣估價兩到三倍的價格。

　　“他是一個不斷進取的珠寶商，但他擁有的風格，能被其國際俱樂部的成員立刻辨認出來。”

　　從人類歷史的大部分情況來看，抵扣概念是沒有意義的。珠寶比貨幣珍貴，因為它們有一個內在價值，使它們能夠被拆分，并進行交易。

　　JAR成立公司33年以來，一個蓬勃發展的不動產珠寶市場已經帶動珠寶收藏家對有簽字(有品牌)的作品感興趣。特別是在過去的十年中，高級珠寶制造業的復興時期-在特立獨行的設計師之間及傳統的法國家庭之中-都開始討論關于下一代的作品應該要保存完好的話題。

　　用斷斷續續的日期記事方式來劃分現時期，和用菱形、干凈的幾何線條來定義20世紀20年代到30年代的裝飾派藝術運動這樣的方式來描述現時期的特性都還太早，但許多專家贊同說不論是非傳統還是傳統都愿意相信材質是21世紀珠寶商們的標志。

　　Michele della Valle就是一個例子，他是羅馬的一個珠寶商。“最近，我用碳素纖維以特殊的方式來仿制銀蓮花花蕊周圍像羽毛一樣的小細節，”della Valle先生說。他一直強調說他從不亂用材料，都將材料運用在特殊用途上。他說：“現在我還在用鈦或鋯，當一件作品需要減輕重量時，我就嚴格地使用這些材料-而且它們大多可以與黃金相結合。”

　　della Valle先生與其他三位受到廣泛關注的香港設計師分享他對輕金屬的鑒賞。這三位設計師是：Carnet的Michelle Ong，她因充滿想象力的由蕾絲獲得啟發制成的鉆石袖及胸針而被大家熟知、Etcetera的Edmund Chin，他擅長石作而享有盛名，還有Wallace Chan，一位珠寶雕刻師并擁有煉金術士的技能，因為他能熟練使用鈦。

　　11月初在曼哈頓的F.D.，一家珠寶沙龍開張了。Fiona Druckenmiller是一個了不起的收藏家。櫥窗里，在經典的Cartier和Van Cleef &Arpels旁，有21世紀兩位大師的作品。一位大師是Viren Bhagat，孟買土生土長的珠寶匠，因他有把Mogul(莫臥)和Deco(裝飾派藝術)結合的審美感而被熟知。另一位是Hemmerle，在慕尼黑有一個家族自有的工作室，因他特有的簡潔設計而出名。

　　“Hemmerle是有城市氣息的，反對bling(閃閃發光的東西)—他們用銅鑲嵌翡翠，”Druckenmiller女士說，“而Viren的作品，我都不敢想象在白天帶著它。它們極度華麗、浪漫和奢華。這兩者的作品都不落俗套。”

　　做到這個層面的珠寶商大都會注意微小、精致的細節。{page_break}

　　最近，在紐約，一個早上，James de Givenchy，這個時尚偶像的侄子，指出了由他設計的叉骨y形獨鉆戒指細節的優雅之處。“這是我們想突出的不同點，”他說，完全不用擔心在鉆鉗上的7克拉D色無瑕的鉆石。

　　Givenchy先生與Sotheby鉆石四歲時的合作，就一直在內在價值和審美價值之間做權衡，他創造的作品，用精鋼、繩、陶瓷鑲嵌百萬美元的寶石，卻從來沒有提到黃金。

　　“鉆石本身價值珍貴，我只是想說：‘這就是我所看到的。‘”他說。“我不是在給鉆石上色，我是給鉆石鑲框。”

　　然而，并非所有嚴謹的珠寶商都像Givenchy先生一樣有顆虔誠之心。“我從來不想知道鉆石的價值，”Daniel Brush這位美國藝術家兼珠寶商說，他回憶起他最有名的作品之一：一款鑲嵌粉鉆電木材制的“兔子手鐲”。

　　知道了鉆石的價值就會在使用它們的時候讓自己感到害怕：“對我來說，它們就是粉紅色的，很吸引人，”他提到鉆石的時候說，“這就有點像灰姑娘的夢一樣。”

　　不像他的同輩那樣依靠一個團隊的技術工匠來完成自己的夢想，Brush先生創作珠寶由始至終都用他的雙手。他制作耐磨的作品：就像一系列微鑲鉆石的不銹鋼胸針，還有更概念的作品：一個切割復雜的鋁質訂婚戒指，3.5英寸幾乎9厘米的直徑，就和一只手一樣寬，還1.5英寸厚，幾乎就不能戴到一個手指上。

　　“我喜愛結婚戒指的想法，”Brush先生說，“但如果你不戴它們，而是把它們用盒子包起來，那么一年就把它們放在一起一次?”

　　前喬治敦大學的優秀藝術教授Brush先生，用他哲學的方式來制作珠寶，填補珠寶與藝術之間的溝壑，那里是收藏鑒賞家對下一波收藏作品感興趣的肥沃土壤，紐約Bonhams珠寶的負責人Susan Abeles說，并列舉Art Smith和John Paul Miller就是當代的典范。

　　Abeles 女士說：“這些珠寶師們一開始從事藝術，我很感興趣的是他們如何把藝術轉換為大小、比例和耐磨性的。”

　　珠寶界的另一端就是Cartier和 Van Cleef &Arpels，他們杰出的傳承促使上世紀珠寶設計得以成形。現在由歷峰奢侈品業控股公司擁有，該公司已經在過去的十年中，利用巴黎古董雙年展的機會，為有見地的目標買家展出正式的現代珍品系列。

　　九月的展期上，Van Cleef推出Les Voyages Extraordinaires(非凡旅行)，對Jules Verne的作品表示敬意。過去高級珠寶系列的各種靈感來源于他們的作品，如莎士比亞“仲夏夜之夢”的園林藝術，還有20世紀70年代的加州。

　　公司的創意總監Nicolas Bos說：“這不是為了就把珠寶放在櫥窗里，而是為了創作一個由時尚與時裝激發的靈感故事。”

　　Cartier則運用自己傳奇的過去，提供給展現代表性圖案和技術的新設計——豹和神秘的珠寶鐘表是公司兩個標志性的特色。

　　“我們覺得我們應該以某種方式來做些事，而它是無法被計算的，”Cartier負責形象、風格、傳承方面的總監Pierre Rainero說，“這個想法是做大家需要的珠寶。”

　　當然，從現在開始的幾十年，雖然一件稀有漂亮的珠寶展現獨特性和飽含創作者深厚情感會經受得起時間考驗的說法是安全的，但需求性還是由至今無法預料的市場力量所決定，更何況還有作品背后的個性讓人難以理解的情況。{page_break}

　　就拿Rosenthal先生為例，他婉言拒絕通過電子郵件要求討論他的珠寶。“唉，我不善于用話來表達我所做的，”他說，“我相信一個藝術家就應該閉上嘴巴像一個藝術家的樣。”