鞋廠傍電商  還能傍多久

　　世紀之初的2000年，一度雄踞中國原材料漲價、用工荒等打擊接踵而至，令不少工廠處境雪上加霜。而曾被實體鞋業視為洪水猛獸的電子商務，反而成為其維持生存的救命稻草。

　　回力倒閉

　　金時代一去不返

　　作為滬上鞋業的“老法師”，胡其龍的故事要從1996年說起。

　　當時國產運動鞋品牌回力正如日中天，打算在嘉定馬陸鎮大宏村開一個分廠，時任村委書記的胡其龍出面與其接洽，決定由村里提供土地和水電，設備和技術則由回力提供，每年向大宏村固定繳納一筆收益。拍板之后，雙方如火如荼地破土動工，新落成的廠房很快投入生產，效益不錯。

　　2000年，一個消息使胡其龍和廠里300多名員工為之震驚：回力總廠破產了!不久之后，另一鞋業巨頭青島雙星也同樣如神話般破滅，日漸消失于市場。

　　為了避免讓幾百名員工丟了飯碗，胡其龍所在的大宏分廠決定進行股份制改革，變成了如今的上宏鞋業，而他本人也臨危受命擔任了董事長。

　　與上宏一樣，當時上海很多鞋廠都紛紛嘗試轉型，但均面臨殘酷的競爭。胡其龍回憶，當時滬上赫赫有名的上海膠鞋一廠到十廠，都是擁有四五條流水線的國營大廠，但隨后均因經營不善而接連退出歷史舞臺。曾經全上海有40多家規模較大的鞋廠，如今只剩5家，而更小一點的鞋廠也只剩兩三家在苦撐。

　　求生不易

　　轉型路上危機重重

　　胡其龍回憶，在2010年之前，外貿訂單都是各家極為重視的資金來源。相比國內代工冗長的資金流轉周期，由于外貿大多都是一錘子買賣，屬于“錢拿到手就完事”，基本上回款只要2個月。廠家也不用為售后服務擔責，就算有一些不達標的瑕疵，只要交貨時能混過去就行。

　　不過，隨后急轉直下的外貿出口環境，令不少代工鞋廠瞬間“斷糧”。由北京大學和阿里巴巴的一份聯合調查報告顯示，受到歐債、美債危機的影響，珠三角地區小企業訂單量較2010年下滑嚴重。再加上越南、印度等區域企業以低價加入訂單的搶奪，國內小企業低價搶單已沒有空間。

　　根據海關數據，去年中國成品鞋出口在低增幅下走完12個月，出口僅增長2.4%，達到101.7億雙，比去年同期21.5%的增速下滑19.1個百分點。

　　失去賴以生存的訂單源后，不少鞋廠只得關門遣散。而另一些試圖打造自有品牌的鞋廠，大多鎩羽而歸。胡其龍坦言，自己在2005年、2006年也做過自有品牌，但并不賺錢。相比代工貼牌，自有品牌需要的渠道成本、宣傳營銷成本使廠里壓力徒增，只能打消了這個念頭。

　　“還有一個原因，就是上海的鞋廠做品牌根本做不過溫州商人。 ”胡其龍表示，滬上鞋廠算上是硫化鞋的前輩，對質量有比較高的要求;而一些溫州鞋企成本控制得很嚴，背地里偷工減料以換取價格優勢。不過盡管如此，溫州鞋企的日子同樣難過。根據溫州當地行業協會報告中的數字，從2003年到2008年的5年間，有2000多家中小規模的鞋企集體消失。{page_break}

　　勒緊腰帶

　　鞋廠成本一年一漲

　　在上宏的生產車間中，四處彌漫著橡膠的氣味，一排排女工在燈光下手工進行著成鞋的裝配，原料加工、高溫消毒等重活則由男人們扛下。這些員工中本地人較少，大多來自安徽、湖南等四面八方，年薪約在2.5萬元左右。由于工資不比服務業有競爭力，其月均員工流動率達到了10%到15%。

　　胡其龍和兒子這幾天熬夜算了一筆賬，結果很讓爺倆發愁。從今年4月1日開始，上海將再次上調最低工資，由1280元調至1450元，這樣算下來，今年上宏的勞動力成本將多出108萬元。同時上調的還有個人繳納社保公積金最低額，在未來的五年中，鞋廠還將為所有外地員工每年多交10%的社保基金，等于每人要多交190元。以現有500人的員工規模計算，又是一筆95萬元的額外開支。

　　“十幾年了，中國各行各業都在發展，唯獨膠鞋業還是老一套，自動化和機械化程度很低，嚴重依靠手工。”胡其龍告訴記者，一雙鞋從采購環節開始總共要經過200多人的手，用人成本再怎么精打細算都省不掉。

　　此外，原材料價格上漲快，也把很多鞋廠壓得喘不過氣來。 “2009年初，橡膠價格還是每噸1.3萬元，年底就漲到了2萬元，去年最高峰時達到了4萬元，棉布的價格2010年也漲了50%。”胡其龍心有余悸地表示，加上用工荒，即便在福建、廣東等鞋業比較發達的城市，去年也有很多鞋廠倒閉，幸好他的廠目前有來自美特斯邦威、特步等的訂單，尚能撐得住。

　　投靠電商

　　代工訂單成救命稻草

　　在整個鞋業式微的情況下，上宏的生存之道多少有些戲劇性。他們爭取到的訂單，恰恰來自于被傳統鞋業視為洪水猛獸的電子商務。

　　2010年，因為在業內做硫化鞋的口碑不錯，當時廣告打遍大街小巷的凡客誠品找到了胡其龍談合作，但后者從來沒聽過這個網上的品牌，心里還直打嘀咕。

　　“一開就是5萬雙的訂單，我當時就不太信，認為他們在吹牛，又不好意思當面說破。 ”胡其龍向記者回憶稱，他后來跑到對方的北京總部看了好幾次，看到實打實的庫房和呼叫中心，才確定這不是一家“大忽悠”。

　　胡其龍當時不曾知曉的是，其他城市已有二十多家鞋廠主動毛遂自薦為凡客做代工，差點擠破了頭。而他是靠昔日的回力分廠這塊金字招牌，才無心插柳獲得了訂單。

　　與電子商務首次合作的過程，用胡其龍的話來說，是“隔幾天就大吵一架”。在這位老法師看來，這家年輕的公司提出了很多 “無理的要求”。比如對方要求帆布鞋的“超膠”(即連接鞋底和鞋身處的一圈橡膠帶長度超標)不得超過2毫米，而上宏當時在做的鞋的要求才5毫米，可謂閉著眼睛都能刷。

　　此外，“開膠”(鞋底能承受幾公斤的拉力)被要求做到3.5公斤，讓他感到十分意外。 “國標才1.8公斤，之前另一著名品牌要求我做到2.5公斤，都被果斷拒絕了。 ”胡其龍告訴記者，他當時發自內心地感到，真是碰到了個嗦的買主。

　　盡管難纏，但胡其龍還是樂觀地看到，自己的鞋在業內有了更好的口碑。 “在和電子商務合作的過程中，彼此雙方都是一種學習和進步。 ”他表示，去年凡客的代工已占到全年訂單量的80%，一共做了230萬雙，工廠也實現了1.15億的銷售額。而隨著樂淘、優購等更多的鞋類電子商務網站崛起，很多瀕臨倒閉邊緣的鞋企也抓到了新的救命稻草。

　　“活著，就是勝利。 ”一位有近二十年從業經驗的鞋企老技術人員感嘆。

　　我們的未來在哪里?無論外界的贊美和唱衰幾何，胡其龍們，凡客們，都在靜靜等待著答案。

　　◎記者手記

　　他們的未來在哪里

　　擁有每年來自電子商務的百萬雙鞋訂單，這些經歷了十幾年風雨的鞋企就能高枕無憂了嗎?

　　答案是“不”。

　　一雙標價129元的凡客誠品帆布鞋，促銷最便宜時是59元，這顯然還遠高于成本底線。 “我們做一雙鞋的利潤率還不到5%，只能靠跑量取勝。 ”胡其龍坦言。對于具體的數字，他守口如瓶。

　　而另一位為電商代工的鞋企老板透露，若不計入勞動力成本，一雙鞋的成本在30元左右。這樣鞋廠一雙鞋只能賺2元錢左右。就算有幾百萬的單子，全年盈利也就在一千萬元左右。面對各種成本上漲大潮，他們的處境仍談不上好。

　　如果拿賺的錢來擴大生產線，加大產能呢?受訪業者的回答也同樣是“不”。在他們看來，現在任何輕舉妄動都會讓現金流面臨斷裂危險。或許在這些傳統老廠的內心深處，未來能否把寶全部押在同樣倒閉不斷的電商身上，也是一種冒險。

　　自己親自做電商、掌握定價權，或許是老廠的另一個出路。但在種種水土不服面前，即便是不少跨國企業巨頭都栽了跟頭，這條路又談何容易?