無(wú)性別主義已成為一股時(shí)尚風(fēng)潮

　　無(wú)性別主義(Genderless)，也許解釋為無(wú)邊界主義(Borderless)更能表達(dá)其背后的深意，因?yàn)槠浔举|(zhì)是一種打破固有界限的態(tài)度。如同次文化已經(jīng)不是叛逆精神的代名詞，脫去固有的標(biāo)簽，在框架之外表達(dá)自我個(gè)性和個(gè)體主張才是這個(gè)時(shí)代最重要的訴求。

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，2014年開始，一股名為Normcore的時(shí)尚風(fēng)潮把人們的審美取向帶入樸素和極簡(jiǎn)的性冷淡風(fēng)格，之后這兩年流行的“Oversize”、“男朋友風(fēng)”等風(fēng)格，也可以看做是在此基礎(chǔ)之上的演化升級(jí)。我們往往會(huì)認(rèn)為，Normcore的極簡(jiǎn)與當(dāng)下許多大牌華麗復(fù)雜到無(wú)所不用其極的設(shè)計(jì)殊為對(duì)比，但實(shí)際上，兩個(gè)看似極端的設(shè)計(jì)風(fēng)格背后，有著一個(gè)共同的關(guān)鍵詞Unisex(無(wú)性別)。

　　“無(wú)性別”并不完全等同于“中性”，后者表述的是介于兩者之間、沒有明顯性別特征的設(shè)計(jì)風(fēng)格，前者則還多了各種設(shè)計(jì)師玩不膩的“雌雄同體”和“性別轉(zhuǎn)換”。在這里，種種性別特征明顯的設(shè)計(jì)元素不再被框定在過(guò)去的性別選擇之中，被重新組合、融造。

　　近兩年開始，Gucci、Vetements、Paul Smith等眾多品牌都開始將時(shí)裝發(fā)布的男女裝進(jìn)行合并。2016年底的米蘭男裝周，女裝數(shù)量幾乎占據(jù)了所有新品的一半。當(dāng)下年輕潮牌的代表Vetements2017 春季時(shí)裝秀，對(duì)于“無(wú)性別”的街頭風(fēng)做出了定義般的展示：女模和男模們統(tǒng)統(tǒng)穿著oversize西裝、超長(zhǎng)袖子的外套、闊腿牛仔褲、高跟鞋、高筒靴……完全無(wú)法定義是男裝還是女裝。

　　再來(lái)看老牌奢侈品Gucci，設(shè)計(jì)師Alessandro Michele從2015年起擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)以來(lái)，便將蕾絲、絲綢、綁帶、刺繡等這些充滿女性化色彩的設(shè)計(jì)元素引入全線產(chǎn)品，大受市場(chǎng)歡迎，一改Gucci往日下落的頹勢(shì)。而當(dāng)我們被這些精致繁復(fù)的“當(dāng)代洛可可”風(fēng)格女裝、包飾迷住雙眼的同時(shí)，也許更需要留意的是越來(lái)越模糊了與女裝界限的男裝。

　　Gucci的新設(shè)計(jì)風(fēng)格所針對(duì)的對(duì)象十分明確，正是新世代(特別是千禧一代)年輕人。從前的種種邊界在這一代身上正逐漸隱去，他們毫不在意所謂的定義和規(guī)則。Gucci2015 年之后賺的盆滿缽滿，時(shí)尚評(píng)論家們向我們解釋了 原因，“AlessandroMichele 抓住了時(shí)代精神”

　　“無(wú)性別”好像一夜之間就成為了潮流的代名詞，而追根溯源，也許女權(quán)運(yùn)動(dòng)、后現(xiàn)代主義和解構(gòu)思潮都功不可沒。

　　“Unisex”這個(gè)詞首次出現(xiàn)在1968年的《紐約時(shí)報(bào)》在一篇關(guān)于“怪物鞋子”的故事中。這一時(shí)期的百貨公司商品目錄開始增設(shè)“his & her”的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣。

　　從那時(shí)起，無(wú)性別的風(fēng)尚開始充斥美國(guó)社會(huì)活動(dòng)的方方面面，特別是60年代開始的“孔雀革命”口號(hào)(由時(shí)裝設(shè)計(jì)師哈代·艾米斯提出，被視為啟動(dòng)新男人衣裝風(fēng)尚的重大事件，指男性時(shí)裝漸趨于華麗的傾向。因雄孔雀比雌孔雀更美，借此比喻)，徹底將無(wú)性別主義推向天橋。

　　而早在20年代，無(wú)性別主義便已在時(shí)尚界有所表達(dá)。Coco Chanel曾將女性陰柔氣質(zhì)同長(zhǎng)褲這個(gè)極具男性化色彩符號(hào)相融，推出挑戰(zhàn)傳統(tǒng)觀念的海軍制服長(zhǎng)褲女裝。

　　在今天看來(lái)，這其中當(dāng)然伴隨著女權(quán)運(yùn)動(dòng)的情緒高漲背景，恰好也揭示了無(wú)性別所反應(yīng)的社會(huì)動(dòng)蕩氛圍。1966年 Yves Saint laurent 設(shè)計(jì)的女式吸煙裝(Le Smoking，最初是指上流社會(huì)的男士在晚宴結(jié)束后，脫下燕尾服坐在吸煙室里抽煙，換上那種黑色輕便裝，也叫“煙裝”)，更是無(wú)性別主義的標(biāo)志性設(shè)計(jì)。

　　在新鮮事物出現(xiàn)之初，無(wú)例外的會(huì)有人感到困惑和不安，性別無(wú)差異化概念更是在極為基本的層面上引起了社會(huì)認(rèn)知的混亂，引發(fā)反感、討論可想而知。但“正如中世紀(jì)社會(huì)通過(guò)上帝和魔鬼來(lái)建立平衡，我們的社會(huì)是通過(guò)消費(fèi)及對(duì)其的揭示來(lái)建立平衡(鮑德里亞《消費(fèi)社會(huì)》)”，當(dāng)人們意識(shí)到個(gè)體能夠脫離性別而存在，“有性別“和”無(wú)性別“的對(duì)立便無(wú)法再消失。

　　我們遇到別人時(shí)，總會(huì)習(xí)慣性地先去判斷對(duì)方的性別，美國(guó)歷史學(xué)家Annie Woolhouse卻說(shuō)事實(shí)并非如此，“我們最先注意到的是他人心理性別傳達(dá)出的外在表現(xiàn)，只是假設(shè)這樣的表現(xiàn)是他們生理性別的準(zhǔn)確表達(dá)而已”。著裝作為個(gè)人外在表現(xiàn)的首要工具，自然會(huì)和性別產(chǎn)生聯(lián)系，但服裝并非一直有著明顯的性別標(biāo)識(shí)。而透過(guò)含義豐富的著裝，時(shí)尚從來(lái)都是顛覆性別身份的一項(xiàng)有力工具。

　　不要再以為無(wú)性別的審美潮流仍停留在T臺(tái)之上，大眾文化其實(shí)已經(jīng)對(duì)無(wú)性別主義開始廣泛的接受，不再局限于小眾人群之中。而我們迎來(lái)的，也許不只是一場(chǎng)審美革命，性別可能會(huì)成為繼年齡之后的第二個(gè)個(gè)人隱私，它只是每個(gè)人的個(gè)人選擇，而不會(huì)被規(guī)則。

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