近日，快時尚巨頭H&M宣布每年將拿出100萬歐元，促進服裝回收再利用的技術開發。這不禁讓人想起今年早些時候，在公布品牌《2014年度可持續報告》時，品牌CEO Karl-Johan Persson的一席話：“為了保證在商業上取得成功，我們必須不停地發展，同時尊重地球限度(Planetary Boundaries，意指環境安全界限)。”
回收服裝、可持續、地球限度……聽上去實在美好，將舊衣服有效回收利用，以達到環境友好，品牌美譽和消費者認同三方獲益。而現實總顯得有些殘酷——諷刺的是，就在H&M宣布增加開發計劃的投入之前，《新聞周刊》在8月21日推出重磅封面故事，矛頭直指H&M、優衣庫(Uniqlo)、Zara、Wal-Mart 和Gap這些快時尚品牌工廠對印度南部小鎮蒂魯巴(Tirupur)造成的災難性污染，以及對當地居民帶來的傷害。向來對這些快時尚品牌保持警惕的新聞媒體，將這篇長達五千字的文章命名為《有毒的時尚》。
時尚與環保仿佛是一組天生的悖論，更遑論以產品迭代迅速、能耗奇高的快時尚產業。如今快時尚品牌們的更新速度已經跨越了以“季度”的標尺，朝著“周”的驚人速度高歌猛進。Zara如今的新品開發周期只有5-15天，平均每周能推出200多新款。作為一個完整復雜，且牽扯行業、資源眾多的巨大產業鏈，快時尚背后是龐大的能源和資源，以及讓人難以忽視的高污染。
快時尚的“原罪”
“我們確實正想方設法地保障我們的產品傳達正面信息，無論是在社會層面還是環境層面，其負面影響都低于我們的競爭對手。”H&M品牌的環境可持續經理Henrik Lampa，在接受Quartz采訪時說，“為此必須采取系統性的方案。但在這個漫長的過程中，資源使用情況總是和負面影響息息相關。”
如果說Zara每年20000款最新款服飾上架的數字，已經讓人驚掉下巴，那想想H&M工廠每年至少生產6億件產品的體量，簡直令人難以想象。H&M品牌在全球55個國家擁有超過3200個門店。如果再算上COS這樣的副牌，那這個數字則變為3500個店鋪——千萬別忘了，H&M每年還在以10%到15%的速度擴張。試想一下，到底需要多少棉花、電力、再到水資源，才能滿足工廠如此龐大的生產需求?
而即便每年都在環保路上不斷探索，但毫無疑問，這個快時尚巨頭離真正的環保可持續還差了太遠。根據H&M最常引用的數據，公司聲稱，非盈利機構Textile Exchange已認證H&M為世界有機棉花使用第一的企業。有機棉對環境的影響更小，并減少有致癌可能的殺蟲劑的使用。但事實上，在H&M使用的棉花中，只有13.7%是有機棉。在大多數情況下，大量的資源消耗型作物(無論是有機還是無機的)，才是躲在這些數據背后血淋淋的真相。
快時尚擁有著復雜的產業鏈，涉及眾多復雜的環節。負面影響同樣出現在衣服售出之后，快時尚推動著現代消費文化的發展，不斷引導著人們去買越來越多的衣服，不管他們是否真的需要。不可避免的，那些多余的衣服最后的歸宿只能是垃圾填埋場。
僅僅在美國，每年就有一千零五十萬件衣服進入垃圾填埋場，即使是天然的纖維都并不那么容易被降解。用有機棉代替傳統棉自然是好事，但即便使用有機棉，每生產一件T恤或者一條牛仔褲，依舊需要耗費超過兩萬升的水。要知道：一個被有機棉塞滿的垃圾填埋場，始終是個被塞滿的填埋場。
尋求可能的平衡
“環境不友好”讓快時尚行業飽受詬病。將綠色環保納入品牌發展的方向，以扭轉大眾的負面印象——聽上去，實在太像針對公眾和環保人士的營銷手段了，以至于公眾帶著審視和質疑，將這樣的嘗試稱之為“洗綠”。
可說實在的，讓消費者轉變消費觀念這樣的建議，也僅僅是“聽上去很美”，其難度不亞于讓人們真心承認“錢其實不那么重要”。消費文化籠罩之下，“買買買”是無可逃遁的“宿命”。在已有的框架下尋求快時尚和環保的平衡，或許是一種破除“原罪”的可能。
近年來，以H&M為代表的眾多快時尚品牌們都無一例外地走上了“洗綠”的道路。Puma曾推出可靠生物降解的In Cycle系列，優衣庫也已推出全產品回收計劃，Zara的母公司Inditex從2007年開始，在全球已經建了超過1300多家生態店……
探索和嘗試從未停止。2012年，Esprit開始發展廢料重生的自循環體系。將20%的廢棄料與80%的新面料混合，生產出的T恤品質與全部使用新面料的成品相同。品牌同時用一定比例的滌綸加以回收而來的PET塑料，最終的產品也達到了令人滿意的效果。H&M也在做著同樣的嘗試：舊衣回收項目已經進行了一段時間，在各大門店，你都可以看到醒目的舊衣回收標識。據品牌2014年的年度報告，從顧客衣櫥中收來的舊衣物中獲取回收棉，制成的產品數量已提高300%。
即便在某種程度上來說，環保是幫助一個品牌樹立自身形象的絕佳營銷手段，但從這個視角抽身而出，如果說時尚和環保注定是悖論，那在快時尚產業本身的邏輯下，能尋找到一個微妙的平衡，也會是值得銘記的進步。
