都知道，時尚行業有一條名為“六個月”的鴻溝，即每年9月發布下一年的春夏系列，次年3或4月產品才會在店鋪上架;而2月展示的秋冬系列，則至少要到8月普通消費者才能開始購買。對于這種模式有不少的設計師表示不滿了，有的宣布要退出有的則表示要打破陳規。但讓人驚訝的是，這事居然還引起了四大國際時裝周之間的爭論。

　　去年底，Tom Ford宣布取消參加時裝周T臺秀，改為與媒體和買手一對一約見的直接對話形式。他表示：“這一季將把心力放在細節上，讓消費者能第一手接觸到。以往，我每年都會在倫敦時裝周期間以非正式的方式向媒體展示作品，以便溝通。但現在我們不僅要面對媒體，更要向消費者直接展示，因為展示的方式已經改變了。還補充:與消費者溝通是至關重要的事，如此一來，才能將每季的設計理念與訊息傳達給他們，下一季，我會偏向較小型且私密的見面會以凸顯服飾的細節。”這場較小型且私密的見面會將于今年2月18號紐約時裝周期間舉辦，并且首次同時展示2016秋冬男女裝。

　　另外，Rebecca Minkoff也與去年底表示要打破陳規，在2016年2月的時裝周上將直接展示當季春裝成衣系列。她的理由是：“不要指望客戶在六個月后還能記得住，并且尋找同樣的風格”。

　　而近日，又有一位英國設計師Giles Deacon宣布退出參與倫敦時裝周了。他表示：“更短的交貨周期和符合實際季節需要的產品系列才是重點，應該努力適應滿足消費者”還認為，如今的消費者是一看到商品就希望能夠立即購買，而不是要等待六個月后才看到商品放置在商店貨架上。因此，他選擇了退出，并選擇與法國時裝協會Chambre Syndicale de la Haute Couture合作，在今年7月參加巴黎高定時裝展示Giles Deacon秋季高級定制系列。

　　對于這些設計師退出的理由，紐約時裝周表示了贊同。在近期，紐約時裝周的舉辦方美國時裝設計協會(CFDA)宣布：“將打破時尚界長達一個世紀以來辦時裝秀的老規矩，對紐約時裝周的舉辦日程做出重大調整”。

　　CFDA 的主管Diane von Furstenberg表示，已經委托咨詢公司對調整時裝周日程進行規劃。另外，她還曾對WWD 雜志透露，老的體制不僅讓消費者等的不耐煩，還給抄襲者以可乘之機，正好利用這“4～6個月”的空隙抄襲設計師作品，搶先上市。對于紐約時裝周的此舉，其同行巴黎、倫敦和米蘭時裝周就表示反對了。

　　法國時裝聯合會負責人Ralph Toledano 表示，“法國時尚行業發展勢頭穩健，紐約這種激進的做法可能在未來導致很多問題。雖說紐約關注的問題確實值得深思，但這種做法對巴黎不實用，因為這里是創意之都。我們需要以一種合乎創意設計本身的方式展示服裝。設計師需要對自己的設計不斷做出調整。哪怕時裝秀結束之后，他們依然堅持精益求精。”

　　米蘭給出的回應是：表示理解紐約的做法，它們考慮到了國際大牌的利益。但卻抑制了新興設計師品牌的成長，剝奪了他們在時裝展上推廣影響力的機會。

　　英國時裝委員會總監 Caroline Rush 則表示，伴隨社交媒體的迅猛發展，隨時都可以在線觀看時裝秀，這確實帶來了一些不好的影響。但她強調依然要確保設計師的利益，他們需要時裝周平臺獲得批發合作伙伴;媒體也同樣有機會優先一睹為快。