隨著時尚行業對未來季節性、現買現穿和時裝秀同步直接銷售的爭論愈演愈烈，現在，英國奢侈品牌Burberry正在繞過這些討論，徹底改變時尚周的模式。

　　市值約75億美元的Burberry公司表示，從9月份開始公司計劃每年兩度在T臺展示無季節性的男女裝系列。此外，所有產品都會同時在網絡和實體店上市，公司從根本上改變純粹時裝秀的傳統展示方法。

　　Burberry的改變可能會對目前設計師、零售商和時尚組織產生強烈沖擊，他們目前尚未停止對時尚系統、時裝秀的未來、社交媒體、從實體店到移動端到電商，以及如何激勵消費者等話題的爭論。

　　美國時尚設計師委員會董事長Diane von Furstenberg在去年12月接受美國女裝日報采訪時表示：“我們的設計師、零售商和所有人都在抱怨時裝秀。因為社交媒體，很多事都不再正確，人們開始困惑。我們需要一些新的想法。所有人似乎都開始認為，消費者導向型時裝秀是非常棒的主意?！?/p>

　　如上月時尚頭條網曾報道，設計師Giles Deacon決定離開倫敦成衣時裝秀，轉而前往巴黎展出，其中一個重大原因是他希望滿足終端消費者。

　　在過去幾個月內，許多設計師，包括Tom Ford, Giles Deacon, Matthew Williamson, Misha Nonoo, Thakoon Panichgul和Rebecca Minkoff都決定將重點投放到擅用社交媒體的消費者身上，而這些消費者并不愿意為購買服裝等待六個月。

　　Burberry是目前為止采取這項行動最大的品牌公司，它的決定很可能會加速時裝秀解崩和服裝交付模式的更迭。

　　公司CEO和首席創意官Christopher Bailey表示，此舉以直達終端消費者為目的。他表示，公司正在做的改變將讓Burberry的時裝秀和消費者之間建立起親密的關系。

　　Christopher Bailey在接受女裝日報的采訪時指出：“Burberry的時裝秀正在進行革新，以填補兩者之間的空缺。從實時信息流，到看完時裝秀后實時下單，再到現場直播的社交媒體廣告活動，這種創造性流程將會不斷革新。”他強調，在無數數字化計劃中，Burberry已遙遙領先。Christopher Bailey強調Burberry需要改變商業模式，而非指望消費者改變。

　　Burberry和其他時尚奢侈品牌一樣，正在尋求各種方法緩解業績下滑之勢。再加上香港和澳門等高利潤市場業績的不斷惡化，以及人民幣的不斷貶值，使奢侈品環境雪上加霜。

　　1月，Burberry承認第三季度交易情況低于內部預期，在報告基礎上，收入持平，潛在增長率僅為1%。去年10月至12月期間營業額為6.03億英鎊(合9.17億美元)，Christopher Bailey稱之為“比預期更為嚴苛的環境”影響。

　　Burberry透露，其最新舉措將顯著縮短傳統時裝秀和零售實體之間的周轉差距。本次改變旨在為終端消費者呈現一個有凝聚力的品牌，并為他們提供更簡單的購物方式。鑒于Burberry在全球的時尚影響力，有消息指大量英國品牌將在未來幾個季度內模仿這一進程。

　　雖然Burberry可能是進行展示和銷售時尚品改革方面最大和最有影響力的品牌，但它絕非第一個這樣做的品牌，當然也不會是最后一個?，F在的問題是，這樣的改變能有多深刻和多快速的影響。

　　時尚零售商也紛紛接受當季宣傳、消費者導向型的時裝周，并鼓勵業界進行更多改變。Neiman Marcus高級副總裁兼時尚總監Ken Downing告訴女裝日報稱：“消費者不能通過秋季或春季的視角看到時尚，季節化的設計感已經過時了?！?/p>

　　他表示：“你不能讓消費者在六個月期間總懷著對品牌的興趣。他們跟蹤時尚的每一步，這意味著當產品到店后，他們的興趣便終止?？萍几淖兞艘磺小ＯM者們活在當下，但我們作為一個行業，現在整個商業模式像是40-50歲的老人一樣過時。如今的時裝秀，一切都關乎于能夠直接接觸到消費者，而非被動地等待消費者到店購買。”

　　社交媒體的沖擊，發現時裝周失去其傳統價值。時裝周越來越成為社交媒體的狂歡，時尚品牌被科技的潮水推向網絡。美國殿堂級設計大師奧斯卡-德拉倫塔甚至認為辦一場大秀純屬浪費，事實上，奧斯卡也大幅縮減了辦秀開支。

　　有業界分析人士表示，現在，通過社交媒體，你基本可以同步看到參加時裝周的編輯、買手們發出的賬號，很多品牌開始推出了秀場服裝即時銷售和預售的服務，這一切都是社交媒體帶來的改變。