無性別消費主義服裝,男女,通穿消費二分天下有其一

　　針對性別，推出男生女生款似乎是各行各業的主流思維，但MUJI最近有一個消息炸開了鍋。

　　據日媒報道，MUJI 計劃最早將在 2022 年春季實現 50% 的服裝（不包括襪子）采用男女通穿的設計，總共差不多是 250 款。更重要的是，這將是 MUJI 全球范圍的策略。

　　也就是說，未來隨意進入一家MUJI店鋪，都會看到有過半的服裝，不再有“性別之分”。

　　在報道中，相關負責人還表示，“無性別服裝將可以為LGBT群體服務”，“今年春季在推出第一波男女通穿商品以后，銷售勢頭良好，希望盡快增加商品數量”。

　　所以，MUJI為什么要大張旗鼓“無性別”，難道要主打LGBT市場？

　　其實無須意外這個大動作。

　　MUJI有一個子品牌叫MUJI Labo，早就開始踐行“無性別主義”的思路，并且售價也會比MUJI要更貴一些，且已頗見成效。

　　在該品牌的介紹中寫道：“MUJI Labo 制作的衣服不分性別、年齡或體型，男女通穿。這里遠離裝飾時尚的實驗室。從這里，將誕生未來的MUJI”。

　　這也就是擺明了說，“無性別”將是MUJI的未來。

　　通過這些文字介紹可見，MUJI倡導的是打造一個更簡單的家庭衣櫥，它推出“無性別”商品的背后，仍然其一貫的“性冷淡”。

　　“無性別風潮”，都刮到哪兒了？

　　整體看下來，MUJI未來推出的“無性別”服裝，一定還是從“簡潔設計”出發，用“樸實無華”去打破服裝的性別邊界。

　　但在時尚圈，“無性別風”其實早就刮起來了。

　　“Unisex”（無性別）這個詞首次出現在了1968年的《紐約時報》。此后，這一時期的百貨公司商品目錄開始增設“his & her”的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣。

　　再來看看近期。

　　ZARA在2016年推出首個無性別系列，并直接干脆冠名該系列為“Unisex”。緊隨其后還包括一眾快時尚品牌。

　　今年，珠寶品牌Mikimoto就與川久保玲的Comme des Gar?ons 合作推出一系列男士珍珠首飾入局男性珠寶市場，主題也鮮明的選擇了“無性別（Genderless）”，希望男士們放下對珍珠的“性別成見”。

　　Gucci在去年推出的“男士裙子”系列雖然引起群嘲，但在奢侈品圈，大膽的“無性主義”早就成為品牌們探索的方向。

　　而備受年輕人喜愛的匡威，也在去年推出首個無性別服裝系列SHAPES，年輕人對此很買單。

　　此外，美妝圈這股風更是猛烈。Givenchy推出了無性別彩妝系列“Mister”；Milk Makeup，推出了適合兩性的管式彩妝；MAC、Tom Ford、Marc Jacobs、NYX等品牌均推出了男女通用的產品系列。

　　男性愛美，追求精致、女性陽剛、獨立；消費的性別邊界正在逐漸模糊，“無性別消費”成為一種全新的消費文化。

　　但對品牌來說，無論是將這一理念運用在產品端還是營銷端，時有趣認為都仍然需要注意一個問題：

　　從無印良品來看，感覺它的“無性別”就是“中性”風；從時尚品牌來看，“無性別”似乎是男生可以穿粉色、畫上指甲油，可以使用有女性元素的用品；而女生也可以變得很硬朗、陽剛，很MAN。

　　但在眾多強調“無性別”的品牌中，時有趣發現他們普遍有一個共同的主張是：不論性別、身份，做你自己，找到你自己的風格。

　　可見，品牌不能單純的從字面意思去理解“無性別”，它不是“LGBT”，不是“中性”，也不是“男性女性化”、“女性男性化”，而是超越性別偏見，倡導更有包容文化的品牌態度。

　　綜上，“無性別消費主義”的核心，其實是拋棄對傳統兩性需求的定義，正視越來越復雜的消費者需求，去關注消費者的真實需求本身是什么。

　　而對品牌來說，主打無性別標簽對新一代消費者來說，也正是呼應了他們追求個性獨立，反對千篇一律的審美需求。對于無性別品牌來講，倡導人人可用，本身就意味著更多的用戶范圍，使無性別標簽成為一個品牌的加速器。