今冬の服裝の生地は健康なファッションを流行の要素にします

服裝の3要素の1つとして、生地は服裝の風格と特性を解釈することができるだけではなくて、その上直接服裝の色、造形の表現効果を左右しています。服裝の生地の種類は多くて、生地の善し悪しを評価して生地の著心地、耐摩耗、ペン挺、視覚が良好ななどの基本的な要素に鑑みます。非公式の場では寛大で快適でカジュアルな服裝を選び、生地は純綿、麻布を主とする。正式な場の服裝は良質で高級を第一の要求とし、純綿、純毛、シルク、純麻製品などの生地を選ぶべきである。もちろん、純皮革の服裝も比較的良い選択である。{page_break}

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【保溫下著の分類とメリットとデメリット】

1つ目は純綿の下著です。最も伝統的な単層下著は、柔らかくて通気性がありますが、生地が薄いので、春秋に適しています。

第2類は繊維性保溫材下著と呼ばれている。綿、毛、ニトリルポリエステル、ポリエステルなどの生地を多く採用し、サンドイッチは綿、羊毛、アルパカなどのフロックを充填材として採用している。利點は通気性、導濕性能が良いことである。欠點は著ぶくれ、重厚に見えることです。

3つ目は宇宙綿の保溫下著です。その生地は綿、毛糸、化學繊維などを採用し、內側にフロックを挾んで金屬フィルムをめっきした。その利點は比較的に暖かく、放射線を防ぐことです。欠點は通気性、導濕性が悪く、著用時に糸の音がすることです。

4つ目は、ICCP材料を含む保溫下著をサンドイッチしたものです。綿、毛、糸、ライカなどの生地を採用し、サンドイッチ中のICCP材料も最初の無孔から有孔直から現在の網狀フィルムに発展した。生地とサンドイッチの間の固定も従來の接著剤で接著されてから現在まで特殊な技術で複合されている。

5つ目は快適保健型保溫下著です。このような製品は遠赤外線繊維と20種類以上の微量元素を含んでいると自稱し、遠赤外線は體內でエネルギー変換を行い、機體の免疫力を調整することができる。

　【常用生地の常識】

綿布は、各種の綿織物の総稱である。ファッション、カジュアルウェア、下著、シャツを作るのに使われることが多い。その利點は、軽く保溫でき、柔らかくフィットし、吸濕性、通気性に優れていることです。その欠點は縮みやすく、しわになりやすく、外観が大きくなく、著るときは常にアイロンをかけなければならないことです。

麻布は、大麻、亜麻、ラミー麻、黃麻、剣麻、蕉麻などの各種麻類植物繊維で作られた布である。一般的にカジュアルウェア、ワークウェアとして使用されており、現在も一般的な夏服として使用されていることが多い。その利點は強度が極めて高く、吸濕、熱伝導、通気性が優れていることである。その欠點は、著心地が悪く、外観が粗く、硬いことです。

シルクは、蠶糸を原料として紡績された各種の絹織物の総稱である。綿布と同じように、品種が多く、個性が異なる。様々な服裝を作るのに使われ、特に女性の服裝を作るのに適しています。その長所は軽くて薄くて、體に合って、柔らかくて、滑って、空気を通して、色がきらびやかで、光沢に富んで、高貴で上品で、著心地がいいです。その不足はしわになりやすく、吸いやすく、丈夫ではなく、色あせが速いことです。

ウールは、ウールとも呼ばれ、各種のウール、ウールで織られた織物の一般稱である。ドレス、スーツ、コートなどの正規、高級な服裝を作るのに適しています。その利點は防しわ耐摩耗、手觸りが柔らかく、上品で丸く、弾力性に富み、保溫性が強いことです。その欠點は主に洗濯が困難で、夏服の製造にはあまり適していないことだ。

革は、なめしで作った動物の毛皮生地です。ファッションや冬服を作るのに使われることが多い。もう2つに分けることができます。1つは革皮、すなわち脫毛処理された革です。二つ目は毛皮、すなわち処理されたベルト毛の皮革である。その利點は軽くて暖かくて、雍容で華やかです。その欠點は価格が高く、貯蔵、看護の面で要求が高いため、普及すべきではない。

化學繊維は、化學繊維の略稱です。高分子化合物を原料として作られた繊維の織物です。通常は人工繊維と合成繊維の2つのゲート類に分けられる。それらの共通の利點は、色が鮮やかで、生地が柔らかく、垂れ下がっていて、滑らかで快適であることです。それらの欠點は耐摩耗性、耐熱性、吸濕性、通気性が悪く、熱に遭遇すると変形しやすく、靜電が発生しやすいことである。各種の服裝を作るのに使えますが、全體的な等級は高くなく、上品な堂に登るのは難しいです。

混紡は、天然繊維と化學繊維を一定の割合で混紡した織物で、各種の服裝を作るのに用いられる。その長所は、綿、麻、糸、毛、化學繊維のそれぞれの長所を吸収し、できるだけそれぞれの欠點を避け、価値の面で比較的安いので人気があります。

　【生地常用専門名詞】

経方向、経糸、経糸密度--生地の長さ方向で、この方向の糸は経糸と呼ばれ、その1インチ內の糸の配列根數は経密(経糸密度)である。

緯方向、緯糸、緯糸密度--生地幅方向、この方向糸を緯糸と呼び、その1インチ內の糸の配列本數は緯密(緯糸密度)である。

密度——梭織物の単位長さ內の糸の本數を表すために用いられ、一般的に1インチまたは10センチ內の糸の本數であり、わが國の國家標準では10センチ內の糸の本數を用いて密度を表すことが規定されているが、紡績企業は依然として1インチ內の糸の本數を用いて密度を表すことに慣れている。通常見られるように:45 X 45/108 X 58は、経糸緯糸がそれぞれ45本、経緯密度が108、58であることを示す。

幅幅--生地の有効幅は、一般的にはインチやセンチメートルで表されることに慣れており、一般的には36インチ、44インチ、56-60インチなどがあり、それぞれ狹幅、中幅、幅と呼ばれ、60インチ以上の生地は特幅であり、一般的には広幅布と呼ばれており、現在、中國の特幅生地の幅は360センチに達することができる。幅は一般に密度の後に表記され、3に記載の生地に幅を加えると45 X 45/108 X 58/60、すなわち幅は60インチと表される。

グラムの重さ--生地のグラムの重さは一般的に平方メートルの生地の重さのグラム數で、グラムの重さはニットの生地の1つの重要な技術指標で、粗紡毛は通常グラムの重さを重要な技術指標とします。デニム生地のグラムの重さは一般的に「オンス(OZ)」で表現され、すなわち平方ヤード當たりの生地の重量のオンス數、例えば7オンス、12オンスのデニム布などである。

色織り——日本では「先染織物」と呼ばれ、糸や長い糸を先に染色し、色糸を使って布を織る工蕓方法を指す。この生地を「色織り」と呼び、色織りを生産する工場を「染織工場」と呼ぶ。例えば、デニムやほとんどのシャツの生地は色織りである。