チャイナドレスの起源

　　チャイナドレスガウン大家族の一員として、春秋戦國時(shí)代にさかのぼるとされる深衣が発祥とされている。深衣は春秋戦國から漢代にかけて時(shí)の人に重んじられ、後世の衣や深衣とは一定のゆかりがある。実際、深い服とガウンは非常に違いがあり、前者は上下に裁斷され、上著と下著を一つに結(jié)ぶのに相當(dāng)する。ガウンは上下を問わず、上著の下の服の意味をほとんど失っていたが、その後、ガウンは次第に安定した服のスタイルとして受け入れられ、上著の下の服の服法と並行していた。ガウンは漢代から朝服に用いられ、最初は交襟、直拠であることが多く、身幅が広く、服の長さが付屬し、袖が肥えていて、袖口のところで収縮が小さく、腕の肘のところに円弧狀に形成され、「哅」、あるいは「牛胡」と呼ばれ、古くは「哅哅を広げて陰になる」という説があった。長衣のデザインは歴代に変制があり、漢代の深衣制長衣、唐代の丸首の襟衣、明代の直身、いずれも典型的なゆったりした長衣で、著用者の多くは知識人と支配層で、長い間ファッションになってきた。したがって、ガウンは生産的ではない上層部の人々や文化人ののんびりした生活を代表している。服の上のワイシャツの大きなガウン。褒衣博帯は、中原地區(qū)の衣服文明の象徴となりつつある。

に殺到少數(shù)民族地域や遊牧民族の長衣服は、一般的には騎射やその他の激しい活動(dòng)に有利になるように狹く合體しており、このような服式は左衽、狹袖を採用することが多く、長衣は體にフィットしている。歴史的にも、漢族人民はこのような狹身合體のガウンスタイルを何度も採用したことがあり、趙武霊王が推進(jìn)した胡服騎射は典型的な例である。唐代の胡服も流行し、胡服は唐開元、天寶年間に胡化粧、胡騎、胡楽同と時(shí)の人として崇拝し、異域文化の一度の大規(guī)模な流行例とすることができ、長安街頭の當(dāng)時(shí)の「舶來品」に屬する。遼、金、元、清朝などの少數(shù)民族政権の統(tǒng)治期には、フィットしたガウンが一度は服の主役を演じていたが、広くなる過程や傾向を経験したり、表現(xiàn)したりしていた。清代は最も長く安定していたため、ガウンは典型的な服裝と見なされた。

順治元年（西暦1644年）、清世祖は兵を率いて入関し、都を北京に定め、その後全國を統(tǒng)一した。政権の初歩的な安定に伴い、服制改革を強(qiáng)制的に実行し始め、威勢のよいキジの髪は服従しやすい波を巻き起こし、律令の厳しさは命にかかわり、「頭を殘して髪を殘さず、髪を殘して頭を殘さない」という説がある。これで伝統(tǒng)的な冠服はほとんど著用が禁止され、千年の上著の下服の服裝の形は漢民族の女性の家の時(shí)の服裝の中に殘されていると伝えられている。祝祭の場では男女を問わずガウンを著用しなければならず、各種類のガウンは名目が多く、朝のガウン、竜のガウン、ボアのガウン、常服のガウンなどの區(qū)別がある。文字の意味から、チャイナドレスは旗人（男女を問わず）が著ているガウンを指すが、八幡婦人が日常的に著ているガウンだけが後世のチャイナドレスと血縁関係があり、ドレスとして用いられる朝服、ボアガウンなどの習(xí)慣上は「チャイナドレス」の範(fàn)疇には入らない。清朝の統(tǒng)治者は満語騎射を強(qiáng)調(diào)し、その固有の生活習(xí)慣と服裝の維持に努め、一方で満族の服裝で漢人を同化させると同時(shí)に、満族とモンゴル族の女性が漢族の服裝を真似することを厳禁し、頂治、嘉慶年間に何度も公布された禁止令の中から、満族の女性が漢族の女性の服裝を真似することを禁止した気風(fēng)の盛は、一斑を見ることができる。清後期になると、満州族の服裝に倣った漢族の女性もいた。満漢の婦人服スタイルの靜かな融合は、雙方の服裝の差を日に日に小さくし、チャイナドレスの流行全國の前奏となった。

清朝後期、旗女が著ていたガウンは、身幅が広く、造形線が平らで硬く、服は足首まで長い。「元寶領(lǐng)」は非常に一般的に使用されており、襟の高さは頬杖を覆って耳に觸れ、衣の體には多くの色の模様が刺繍されており、襟、袖、襟、根拠はどれだけ広いかの縁取りがある。咸豊、同治年間になると、縁取りロールがピークに達(dá)し、一部の服はすべてレースで縁取りロールをしていて、本來の生地をほとんど見分けることができなかった。旗女衣の裝飾の煩わしさは、何度も頂點(diǎn)に達(dá)する境地に達(dá)している。この時(shí)の清王朝は動(dòng)揺して継ぐことができず、清廷は內(nèi)外に困窮し、國力は弱まっていた。帝國主義の堅(jiān)船利砲は清朝の閉鎖された國門を破った。危死を救うために、清廷洋務(wù)派は「中學(xué)を體とし、西學(xué)を用とする」という救國方略を提案し、多くの留學(xué)生を國外に派遣し、軍隊(duì)も新軍を改練した。中國の學(xué)生や軍人の中で最初に洋式學(xué)生の操衣、操帽と洋式軍服、軍帽が登場した。洋裝の入力は、美を評価する別の參照系を提供し、社會(huì)の服飾観念の変更に直接影響を與える。その後チャイナドレスは中西を融合させた新しいタイプに変化し、西洋の影響を受けた変化はここから始まったと言える。{page_break}

1911年に辛亥革命の嵐が急浮上し、中國史上最後の封建王朝を倒し、洋裝の中國での普及のために政治的障害を取り除くとともに、伝統(tǒng)的な厳しい禮儀と風(fēng)化観念をそっちのけにして、服製上の等級が厳しい様々なミカンを解除した。服裝は庶民化、國際化の自由な変革に向かっており、すでに水が流れており、チャイナドレスは伝統(tǒng)的な重荷を取り除いた。満州族の統(tǒng)治政権が消滅したため、チャイナドレスの著用者は少なかった。洋風(fēng)中國風(fēng)の裝いが雑踏している。舊式の旗女のガウンは捨てられ、新式のチャイナドレスは亂世の裝いの中で醸成され始めた。

この時(shí)のファッション流行センターはすでに蘇、揚(yáng)から上海。商業(yè)都市が開放された上海華洋は並列に位置し、五方雑居し、十里洋場の贅沢浪費(fèi)の繁華地となっている。上海はまた女性が解放を求める重要な町である。宣教師、商人、革命黨人が競って女學(xué)を創(chuàng)設(shè)し、女権運(yùn)動(dòng)の波を巻き起こし、解放を求める社會(huì)の大気候が服飾を洗う古いしきたりを洗い流した。服裝の裝飾は清朝の裝身具の風(fēng)を一掃し、簡潔になり、色調(diào)は薄雅に努め、女性の自然の美しさを體現(xiàn)することを重視している。チャイナドレスは最初はベストの形で現(xiàn)れ、ベストの長さと足の背、短い上著に加えられた。その後、長いベストを袖のあるデザインに変更すると、新しいチャイナドレスの雛形になった。流行の先駆けとなった上海の女子學(xué)生は、チャイナドレスの流行の張本人だったという。當(dāng)時(shí)の女子學(xué)生は知的な女性の代表として、社會(huì)の理想的なイメージとなり、文明の象徴であり、ファッションの先導(dǎo)であり、社會(huì)的なセレブ、青樓女子などのオシャレな人物が次々と女子學(xué)生の格好をしていた。30、40年代はチャイナドレスの全盛期で、その基本的な輪郭は成熟に達(dá)していた。辛亥革命後、北伐戦爭期に流行し始めた新式のチャイナドレスは、旗女のガウンとは異なる。30年代後半に登場した改良されたチャイナドレスは、構(gòu)造的に洋式裁斷方法を取り入れ、ガウンをより體にフィットさせることができるようになった。これは今後の章で詳細(xì)に紹介する。チャイナドレスは清旗の女性ガウンから脫胎したが、舊制とは異なり、中西服の特色を併せ持つ近代中國女子の標(biāo)準(zhǔn)的な服裝となった。