一度の革命でガウンや羽織の代わりに中山服を著た

「これは違うしに服を著せる私服ではあるまいし、何年も裁縫をしていて見たことがない」映畫の中で、孫中山さんは裁縫師に自分の図面に従って服を作らせ、中國人のクローゼットの中で重要な中山服が誕生した。

孫中山のデザイン服のインスピレーション源はどこですか。4つのポケット、3つの袖口はいったい何を代表しているのだろうか。當時の庶民はどうやって流行を追いかけたのだろうか。北京服裝學院服裝史教授の袁仄さんがお話しします。

袁仄：孫中山氏が陸海軍の大元帥として著ていたあの元帥ユニホーム著彼は、軽やかで荘厳な、中國らしい服裝を探していた。彼は関係する裁縫師と一緒に中山服を開発した。八字襟4つのポケット、上のポケットは、カバーがあります。庶民は中山服に多くの想像を與え、知識を尊重すると言った。

4つのポケットにも禮義廉恥の意味が與えられている。袖口の3つのボタンは三権分立と呼ばれ、前の5つのボタンは5つの共和である。これは庶民付會の良い願いだと思います。最初の設計者とは違いますが、機能的にはそうではありません。1930年以降、國民黨は中山服を広めるために文を発表したことがあり、國民黨の人々が著ることを望んでいた。だから初期の國民政府では、高官が中山服を著るのが普通だった。

中山服はかつて中國の「國服」と呼ばれていたが、その創製は近代中國の服飾史における一大変革となった。実際、このような中國と西洋の服飾の特徴を融合させた概念は孫文が初めて作ったものではない。1912年、民國政府は中國の歴史上の服裝に関する重要な法令を公布し、この法令は中國の服裝史にマイルストーンの役割を果たした。

袁仄：民國元年、つまり1912年、北京の民國政府は中國の歴史上の服裝に関する重要な法令を公布し、「服制」と呼ばれた。この法令は初めて西洋の服裝を公式のドレスとして中國に導入した。そのドレスは英國エドワード式の禮儀、燕尾服を確定し、完全に洋風である。そのドレスは、スーツとガウンの羽織の2種類が含まれています。1929年、南京國民政府はまた新しい「服制法令」を公布し、完全な英國式の燕尾服、大シルクハットを廃止した。

洋裝は堂々と著ることができ、かつて権力や地位を示した舊式の官服や軍服が文化財になり、歐米や日本から伝わった「文明の新裝」が達官貴族の間で一世を風靡した……。庶民にとって、その時の洋裝は彼らの生活からは、まだ少し離れていた。{page_break}

袁仄：民國の後、スーツや革靴は主に大都市の、外國に滯在している人、役人、政府などが著用していた。民間の高齢者は一般的にガウンや羽織を著ている。30年代以降40年代には基本的に羽織が歴史の舞臺を引退した。ガウンとロングシャツは依然として知識人の主な服裝だ。下層の人はやはり羽織を著て、『ラクダ祥子』の中のように。この服は民國後期に私たちが著ていた唐服のモードになりつつある。

民國時代の服裝は中國の服裝の歴史に非常に良い例を開き、このような獨特な服裝の形態を創造した。辛亥革命後、中國の服裝全體に大きな変化が現れ、中國の歴史上非常に美しい服裝形態を創造した。男裝には中山服、女裝にはチャイナドレスがあった。