靴の服の製造は「一枝の秀麗」の局面を変えます。

2000年から歐米の工場を次々と閉鎖してきたCOACHは9割以上の工場を移転しました。労働力安い國、インドネシア、タイ、ベトナムなどで、半機械化の生産が始まりました。財務諸表によると、2001年にはCOACHの粗利益率は63.5%に達し、2006年には77.7%まで上昇しました。金融危機を経験したが、COACHの粗利益率は70%を下回りませんでした。LVの粗利率GUCCIの粗利益率は62%です。さまよう70%ぐらいです。

私たちは中國の製造業の急激な賃金上昇の影響を受けています。理事長兼CEOのOLED Frankfort氏は言う。Frankfortは今後5年間でCOACHの中國での生産能力を世界の生産能力の85%から40-50%に削減し、生産能力をインド、ベトナム、フィリピンなどの低賃金の國に移転すると発表しました。同時に、COACH計畫は3年以內に中國にあります。販売高5億ドルに引き上げる。

中國が日本を追い越して第二の贅沢品消費市場になると同時に、COACHは中國に目を向けた。COACHは中國とアジアでの知名度を高めるために、今年の年末までに香港に行って二回の出荷を完成すると発表しました。現在、香港と大陸には9店舗と44店舗があり、2010年の売上は1億ドルです。

いつもLVと寄り添っているCOACHは、消費者にLVと同じレベルの印象を與えている。COACHは贅沢品ブランドとは言えませんが、このような運営モデルは高級品COACHに人気があります。ブランド戦略管理聯縦智達コンサルティンググループの高級パートナーの崔洪波氏は指摘する。

ぜいたく品を経営するブランドのフォックスホールディングスの陸強會長は、LV、GUCCIなどの大きなブランドのそばに、大きなブランドの三分の一とファッション性が強いブランドがあり、COACHは若いホワイトカラーを引き付けやすいと指摘しました。

「ぜいたく品のヨーロッパはコンプレックスが強い」対外経済貿易大祥琪贅沢品研究センターの周婷副主任は、いったん産業線がアジアなどに広がったら、コストを下げますが、ブランドは核心価値が弱まるリスクに直面すると指摘しました。

「一部の工程や部品が中國で完成したとしても、これらの高級品の中の人気は決して大きくはない。海外に製品をアジアで製造すると公言することはない。この敏感な話題についてはほとんど沈黙を選ぶ」周婷は記者団に対し、COACHは生産ラインをさらに生産コストの安い周辺國に移転し、このブランドの価値に大きなリスクをもたらすと伝えました。

また、ナイキはこのほど発表した2011年第4四半期の決算報告書では、世界の生産拠點のシェアのデータは明らかにされていませんが、2010年に中國に代わってナイキ第一生産國になった後、2011年度のベトナムは引き続きリードを維持するとの予測を示しました。

中國の労働力コストの上昇に伴い、ますます多くの製造企業が生産拠點を東南アジアなどの比較的低い労働コスト國家に転向している。同時に、潛在力の大きな中國市場はますます多くの外資企業を引きつけて、研究センターを中國に移す。この「一出一進」は中國経済のどのような現狀を反映していますか？

2010年から、「ベトナム産」という文字がますます多くなってきました。

ナイキの運動靴はすべてアウトソーシング生産です。2010年以前は中國が最大の生産國でしたが、2010年からはベトナムが上位になり、中國のトップに代わりました。ナイキの數年來の年報によると、2001年に中國は40%の靴を生産し、世界第一位のベトナムは13%しか占めませんでした。2005年には中國のシェアは36%まで下がり、ベトナムは26%の第二位になりました。2009年には中越は同じ36%のシェアで並んで第一位になりました。2010年にはベトナムのシェアは37%まで上がり、中國の34%を超えました。{pageubreak}

ナイキのウェブサイトによると、運動靴は労働力のコストに敏感で、企業は労働力のコストを24%以內に抑えなければならない。過去30年余り、ナイキの生産基地は渡り鳥のように各地のコストの変化に応じて、絶えず移転しています。一番早いのは日本です。その後、韓國と臺灣に移りました。その後、フィリピン、タイ、マレーシアと中國香港に移りました。1981年、ナイキは中國とインドの間でバランスをとって、中國で運動靴を生産しました。

長期以來、安価は中國製の代名詞ですが、ここ數年來、人民元の切り上げ、インフレ圧力の増大に伴って、中國の元の安い労働力の優位性がなくなり、多くの企業が生産工場を労働力のより安いところに移転し始めました。南京大學商學院の宋頌興教授は、今後この傾向がますます顕著になると考えています。

中國からOEMに移行したのは歐米ブランドだけではない。

「日本経済新聞」の報道によると、中國の労働力コストが大幅に増加したため、日本の各アパレル雑貨企業は中國での生産比率を引き下げ、一部の生産環節を東南アジアに移転する予定です。

青山商事はベトナム、ミャンマー、カンボジアに続き、今年もインドネシアで委託生産を開始する。東南アジアの工場は主に縫製工程を擔當しています。必要な布地はイタリアと中國から仕入れています。良品は3年後に中國の協力工場を229社から86社に減らし、中國からの調達比率を60%から半分に減らす計畫です。家具雑貨などの木材製品も増えてきました。東南アジアから仕入れます。ユニクロが所屬するファーストリテイリング（FastRetailing）は、低価格衣料品ブランドG.Uからの販売を計畫しています。バングラデシュ、インドネシアの工場に委託生産を増やし、現在の中國以外の20～30%の生産比率を50%に引き上げる。

移管生産のほか、中國以外にも新工場が続々と設立されています。TSIホールディングス傘下の東京STYLEは10億円を投資し、今年8月からベトナムに新工場を建設する。婦人服ブランドのHoneysは今秋、ミャンマーの新工場で生産を開始する。

現在、中國の労働力のコストはバングラデシュの5倍ぐらいです。縫製工程は主に最新の設備に頼っていますので、熟練労働者を必要とせず、徐々に中國以外に移転し始めました。もちろん、現在日本の周辺で縫製と織布の工程を擔當できるのは中國だけです。そのため、縫製工程以外の生産は引き続き中國で行われます。

専門家によると、「中國製」に対する世界貿易保護主義の臺頭、人民元の切り上げに伴い、過去10年間の「中國製」は世界の「一枝獨秀」の局面で変化を運命付けたが、これは中國がすでに世界の工場の優位を失ったという意味ではないという。

「企業の生産は中國に転出しているが、これは中國の産業のグレードアップの過程で避けられない陣痛でもある」宋頌興は、中國はモデルチェンジの過程で、ハイテク競爭の準備を遅らせるべきだと提案しました。でないと、日本の二の舞を踏むことができます。