服の製版師に必要な判斷力は二つあります。

ずっとから私達は服裝の製版を技術の行列に屬して、通常は服裝の工蕓學、服裝の構造學、人體の工學、服裝の材料學を服裝の製版の全部とします。

もちろん成功した版型師としては、まず優れた技術が必要です。これは根本的なものです。次に鋭い判斷力と現在のファッション、流行を実際の服版型に當てはめることが成功型師の必須條件です。

しかし「判斷力」はアパレル版でも決定的な役割を果たしている。

平面法制版、立體裁斷法、二元法、三元動態法制版のいずれも異なる判斷が必要です。

設計図を手に入れたら、まずその方法でもっと速く、正確に製版工程を完成すると判斷します。

通常は論理分析に基づいた判斷であり、第二の判斷力と呼ばれる。

構造の縦方向と囲みの造形分割線、服裝の局部造型及び造形線と局部造形秩序を作る時、直感と先験的な判斷が得られやすいです。

第一はん

第二の判斷力との作用範囲は違います。

第一の判斷力は形而上に傾いています。美學的な角度と感覚的な思考によって決められます。人と生まれつきまたは明後日の蕓術的な育成です。

科學データもないし、規則もないです。

第二の判斷力は形の下に傾いています。経験と學習によって生み出されました。例えば、服裝工蕓、服裝構造、人體工學、服裝材料などの學科は表現性、數學性、法則性です。

それは學習と実際の仕事経験を通して得られます。

現実的な生活の中で私達はいつもいくつか版の型が體にぴったり合うことに出會って、あのような視覚の上の動感と衝撃に不足します。

しかし、何か問題があったとは言えません。ちょうど第一の判斷が適切ではないです。

服の製版の過程の中でどれが第一判斷力に屬しますか？どれが第二判斷力に屬しますか？またどれが第一判斷力と第二判斷力の間の位置ですか？

現実の仕事で一番多く使われているのは平面法制版で、この製版方法は平面上で立體の分割の造型効果を判斷します。次に二元法で平面と立體を結合しています。この製版方法は平面と局部の立體を通して立體の分割の造型効果を判斷します。

この方法は工業版ではほとんど使われません。特殊な運動服を作る時に三元次動的法制版を使います。

スケート服、水著は服の抵抗を減らすために人體運動をします。

平面法制版、立體裁斷法版、二元法版、三元動態法制版はそれぞれ優れており、望ましい。

ジャケット、スカートのデザイン図を簡単に列挙します。

通常のデザイン原稿は著用効果図と平面効果図で構成されていますが、効果図を著用して服の線型と服裝の長さの比率を判斷します。平面効果図は服裝の西部の造形と工蕓効果を判斷します。

絵のように上著：

（1）まず構造學原理でどの構造に屬しているかを判斷します。明らかに小さい四面構成で、前胸部以上に分割線があり、胸部省の省先端部（第二の判斷力）を処理できます。

（2）服の長さは効果図を設計して判斷し、ヒップを基に判斷することが多い（第二の判斷力）。

（3）襟は開門襟に屬し、胸囲線を基にして止め位置を判斷し、袖かごを通して襟元の高さを判斷する（第二の判斷力）。

襟元の大きさ、反りの形の判斷（第一の判斷力）、特に上襟は襟元に取り付ける線を構造線と呼び、人體の首を基準としています。外周線は構造線の変化によって変化すると言われています。

第二の判斷力）

（4）袖は袖の構造方法（第二の判斷力）と判斷でき、肩の袖の山のしわの大きさを省略して、袖の克夫の幅、袖のフォークの長さを判斷する（第一の判斷力）。

（5）ポケットカバーの角の大きさ、前裾の角の大きさ判斷（第一判斷力）

（6）構造を作りながら、服裝と人體の空間量（第二の判斷力）を判斷する必要がある。

スカートのように：

（1）効果図を設計してスカートの長さを判斷します。膝巻きは何センチぐらいですか？（第二の判斷力）。

（2）著用効果図を設計して腰の高さを判斷し、ウエストの線を基準に判斷することが多い（第二の判斷力）。

（3）スカートの前編の重なり量は、人の幅をもとに判斷し（第二の判斷力）、タイルを重ねた造形線の傾きを判斷する（第一の判斷力）。

（4）腰回りの外反りの大きさの判斷（第一の判斷力）は、腰回りの斜めの交差をウエストの線に基づいて判斷するだけでなく、デザインのセンス（第一の判斷力、第二の判斷力）にも合致します。

もちろん、服の製版の過程では第一判斷力と第二判斷力は欠かせません。この二つの判斷力を持っているだけで、私たちの服裝のタイプはもっと人間的になります。

これらは個人の服裝製版に対する淺はかな観點を表しています。

服の製版は永遠に読みきれない本です。ずっと頑張っています。。。。。。。