消費者がLOGO贅沢品に飽き飽きして苦境に陥る

一部の消費者はロゴマークが嫌いです。體験はロゴマークがないといけません。

ソーシャルメディアは私たちの新鮮なものに対する感度を下げています。同じ商品を繰り返し見るからです。

商品が本當に店に來た時、お客さんはもう興味がありませんでした。

LVの店舗のショーウインドーの入り口でお客さんを見ています。

5月の明るい朝、カールロンRyanはニューヨークの第五大道の高級小売街を歩いて、カールロンRyan百貨店の窓口に滯在して、サンスクリットのダイヤモンドのネックレスを鑑賞しています。

通りの向こうにルイ?ヴィトンの旗艦店がありますが、ブランドロゴだらけのリュックサックを見ていません。

これらはちょっと価値がなさそうです。もう少し綺麗にしてください。

Ryanは低調が好きで、他の消費者と同じようにlogoを持たない制品が好きです。

専門家によると、ルイヴィトン、Gucci、Pradaのような高解像度のブランドではなく、ユニークな商品が好きな消費者が増えているという。

このような変化は主に高級ファッションに適合するために個人の味と個性を表す環境である。

しかし、専門家は、収入の不均衡についての政治論爭も一部ではより慎重な贅沢品の購入行為を招いており、大バイヤーたちは數千ドル以上のブランドの財布が明らかで、俗っぽい印象を與えると心配しています。

MasterCard Advisors消費者洞察研究主管Sarah Quinlan氏は、「私たちは明らかに人々がお金を出したくないことを観測しました。」

このような心理狀態は高級品大手のために難関を築き上げました。

ニューヨークから上海に行くと、ルイヴィトン、GucciとPrada_の平均価格は5500ドルで、一つの手提げ袋と695ドルのスカーフはもう個人の地位の象徴になりました。ブランド自體も世界の富のシンボルになりました。

しかし、贅沢品消費者は明らかにこのような華やかさを感じていません。特にブランドが新興市場やアメリカやヨーロッパの小都市で積極的に拡大していることで知られているロゴ入りの有名な商品です。

歴代最高経営責任者のJohan＿Rupartさんはカルティエと他の大規模な高級ブランドの所有者です。彼は先週のビジネス會議で言いました。

金持ちは自慢したくないです。」

今日はハイエンドの消費者は1800ドルでハイヒールを買いますが、この靴が今では一番似合っていて、保守的なデザインであることを望んでいます。

これは多くの高級品小売業者にとって、極めて困難な関門である。

2014年、Gucciは為替変動やその他の要因によって売上高が1.1%下落した。Pradaは昨年の売上高も1.5%下落し、店舗の拡張數を縮小すると表明した。

LVMHグループに対しては、ルイ?ヴィトンが一時的に人気を集めていたファッションと皮革製品部門の売り上げが伸びています。

Euromonitorのデータによると、景気後退期以降、ぜいたく品市場全體が著実に成長しているにもかかわらず、これらのブランドの困難期が到來している。

コンサルティング會社のBain&Coの研究によると、昨年、これらの手提げ袋を販売することを主とするブランドの付屬品として――アクセサリーは成長率が最も速い種類の一つとなった。

ぜいたく品小売業顧問、高級ブランドValentinoの元幹部June Haynesは言います。「今、人々は本當に控えめで豪華さに関心を持っています。」

アメリカ経済が衰退期から回復するにつれて、高収入の消費者は基本的にはすでに財産価値の増加を実現しているが、中低収入の消費者はそうではない。

スペス大學のラグジュアリー市場研究擔當助教授のChares lawryさんは「消費者は自分や他の人の収入の変化に注意を払い始めたと思います。ロゴ入りのブランド商品を買うことに対して後ろめたいと思います。

彼らが自分で買った商品を自慢したくないという意味です。

長年のぜいたく品會社の主な成長力の源として、中國は最近腐敗と全體的な経済の減速に打撃を與えるため、贅沢品の購買力に対して多くの制限をもたらしています。

しかし、専門家によると、もう一つの変化が起きています。新興の富裕層の中國の消費者はルイ?ヴィトンのスーツケースやGucciのサングラスに夢中にならなくなりました。

これは味わう上でのシンボル的な変化である。

ボストンの高級品コンサルティング會社の全世界主管Olivier Abtanは、「アメリカの消費者にとって、この転換は20年から30年かかりますが、中國の消費者にとっては、2年か3年しかかかりません。」

また、Zadig&Voltaire、Sandro及びRag&Boneなど多くのブランドが贅沢品業界に新たな競爭をもたらしました。

これらのブランドのジャケットは平均895ドルで、足首の靴は525ドルです。

彼らは相変わらず高いですが、十分な魅力を持っています。

また、顧客はInstagramを通じて、Pinterestと他のオンラインチャネルと贅沢なブランドとの対話が頻繁であり、必然的にブランド製品を必要なアイテムからすぐに時代遅れになる。

TAA広報擔當者のAba Kwawuさんは「

新鮮なものに対する感度を下げています。同じ商品を繰り返し見るからです。

商品が本當に店に來た時、お客さんはもう興味がなくなりました。

苦境に陥った贅沢ブランドは、新しい現狀に適応するのに忙しい。

ルイヴィトンはデザイナーのNicolas_Ghesquiereを新しいアイデアディレクターとして採用し、ニコラスはファッション業界のトップのクリエイターの一つと広く認められています。

彼がブランドのために設計した最初の作品は去年デビューした時、Ghesquiereはロゴから離れていませんでしたが、彼は別の方法で解釈しました。彼は19世紀のブランドの店舗でファイルの畫像の中のlogoインタラクティブな図案を使って手提げの裝飾をしています。

しかし、この革新力はまだ主要な販売力に転化していません。

Gucciも積極的な方法をとります。

昨年12月、ブランドは新クリエイティブディレクターのAlessandro Michleを招いた。

同じく數量限定の新商品を発売して、店をオープンすることを減らして、そして減らします。

の使用。

Gucciの親會社であるクラウドグループCEOのフランコス-Henri Pinault氏は、Gucci CEOのMarco Bizarri氏の指導の下で、「我々は製品により現代的な身分を與えるよう努力している」と述べました。

これは彼らの有名なGGロゴを完全に放棄するという意味ではないが、新しい方法を求めて解釈し、特に高価な商品に使われます。

しかし、今年初め、業界メディア「婦人服日報」がBizzariに対するインタビューで、顧客がロゴ入りの商品を買うことを拒否したことに怒りを示しました。

Bizzzariさんは「logoを投資して何年も経って、このlogoがトレンドになっていることを恥じています。

あなたが言っています。

ロゴのついている商品は使いません。これは明らかに精緻ではありません。」

いくつかの規模が小さいが、価格が一致するブランドにとって、これらの高級品ブランドが直面する苦境を強く感じていません。

開雲グループGucciの姉妹ブランド、サンローランドは昨年、売上高が27%上昇した。

プラダ傘下の高級ブランドMiu Miuは昨年4%の売り上げを記録した。

専門家によると、これらの規模の小さいブランドは彼らの獨特な個性を維持する上でもっとよく作られているからかもしれません。

ニューヨーク大學

市場マーケティング教授のThomai Serdarさんは「これらのブランドは本當に供給関係をコントロールしているので、彼らは市場と消費者の商品に対する渇望を操作できる」と話しています。

クラウドグループ傘下の高級ブランド、Bottega Venetaは最近、健康的な成長を続けています。

専門家は、これはハイエンドの贅沢なブランドが成功して過小評価される良い事例の一つだと指摘しています。

実は、これもなぜPetra Callahさんがこのブランドが好きだと言っていますか？

サンフランシスコに駐在する弁護士のCallah anさんは母と一緒にBottegaの第五大道にある店を訪問しました。そして2470ドルの手提げ袋を買いましたが、彼女は言いました。

ルイヴィトン、Gucci、Pradaは販売促進に努めていますが、彼らが直面している挑戦は簡単に他の小売店から市場を奪取するのではありません。

専門家によると、ハイエンドの消費者はますますお金が商品だけでなく、高級な島での休暇旅行やミシュラン星レストランでの贅沢なディナーを楽しむことができるようになります。

このような背景の下で、ルイヴィトンはロデオドライブを重要なカスタマーサービスのための快適な場所にしました。お客様は屋上で日光とシャンパンを楽しむことができます。

Gucciはロサンゼルスにも似たような空間があります。プラダ體験店はラスベガスにあります。