「仏様」とYSL創(chuàng)業(yè)者が罵倒合戦ファッションデザイナーの成否はどう測ればいいのか

これまで、デザイナーはファッションのために蕓術(shù)と商業(yè)の間の天秤の中で左右に揺れてきた。デザイナーの成功と失敗を見ているのは、ビジネス上の販売數(shù)字なのか、それともデザイン作品の経典、美しさ、あるいは時代を創(chuàng)造する影響力で彼の成功を判斷すべきなのか。もしかしたら、この質(zhì)問には、誰にとっても異なる答えがあるのかもしれません。例えば、おじいさんKarl LagerfeldとYves Saint Laurentの共同創(chuàng)業(yè)者Pierre Bergは、お互いを異なる評価をしている。

Pierre BergはSuzy Menkesとのインタビューで、「私はKarlが大好きで、私は彼を長い間知っていた。彼はとても教養(yǎng)と聡明な人だった。しかし、Karlの最大の問題は、彼が自分の個人ブランドで成功したことがなく、Chanel名義の同じレベルの成功にも達していないことだ。これは悲しいことだ」と話した。Pierre Bergはさらに、Karl Lagerfeldはゆいレールの人であり、蕓術(shù)に追求していないと考えていた。

また、Yves Saint Laurentの共同創(chuàng)業(yè)者であり、ファッションデザイナーの故Yves Saint Laurentの長期ビジネスパートナーとして、ブランドデザイナーを務(wù)めたTom FordとStefano Pilatiの2人についても別の評価があった。彼は、「トム?フォードにはいくつかの才能があることは認めているが、マーケティングから來ている。実際には、彼はGucciに素晴らしい富を持つことを再構(gòu)築させたファッションと、感心してしまいました。私は再びあなたに「感心」と言います。しかし、彼はYves Saint Laurentで成功することはできなかった。あなたが知っているように、これは失敗です。ピラティについては、彼については話さないほうがいい。彼は何の功労も立てていないからだ」

このような説に対して、仏様Karl Lagerfeld氏は最近、WWWのインタビューに応じた。彼は40年もプライベートでベルグと會っていないが、以前と変わらないと話した。Lagerfeld氏は、「彼は別の時代から來ている。時代は違う。彼は時代に適応しなければならない。時代が彼に適応するべきではない。もし彼がTom FordとStefano Pilatiに文句を言っているなら、彼は黙って引退すべきだ」と考えている。

Pierre Bergのコメントを聞いたLagerfeldは、「彼の同名のファッションハウスはChanelの規(guī)模にははるかに及ばない。それは彼が求めていた目標ではなく、Saint Laurentの數(shù)十億ドルのレベルを達成することはできなかったからだ」と語ったファッションビジネス」については、「彼は謙虛に表現(xiàn)しなければならない」と述べ、現(xiàn)在の彼の個人ブランドの位置づけは負擔になる贅沢や大衆(zhòng)的な逸品の區(qū)間にあると指摘し、「ちょうど私が最初に望んでいたもので、既製服やカスタマイズではありません。FendiやChanelとは違いたい」と指摘した。

同時に、トム?フォードとステファノ?ピラティを弁護した。彼はErmenegildo ZegnaでPilatiがよくやっていると思っており、Saint Laurent時代のPilatiの仕事も楽しんでいる。Tom Fordについて、Lagerfeldは當時、Bergと會社は彼に対して「非常に友好的ではなかった」と指摘した。彼は、「悪い環(huán)境」に遭遇したときに成功するのは難しいと考えている。

デザイナーのTom FordとStefano Pilatiはそれぞれ1999-2004年と2004-2012年の間にYves Saint Laurentのブランドデザイナーを務(wù)めた。トム?フォードはGucciをスランプから注目されているラグジュアリーブランドに引き上げることに成功したが、Yves Saint Laurentブランドのクリエイティブディレクターを務(wù)めていた時にキャリアの「ジレンマ」に遭遇した。

いつもセクシーなスタイルで有名なTom Fordは、時代遅れの沼から抜け出し、彼が得意とするセクシーさとビジネス手法を取り入れたYves Saint Laurentスタイルを再定義しました。ブランドのファッションデザインにはあるが、そのために二極化したコメントにもなっている。Yves Saint Laurent氏は、「彼のやり方は高度すぎて商業(yè)的だ！彼の天分はファッションデザインではなく、マーケティングスキルだ」と評価していたが、最後までトム?フォード氏はかなり不満そうに會社を去った。

デザイナーのステファノ?ピラティスの作品について、Yves Saint Laurent氏は「全體的には満足していないが、大部分は悪くない」と述べている。これらの失われない作品のためか、クリエイティブディレクターを務(wù)めていた間、Yves Saint Laurentの業(yè)績は期待していたほどの効果を上げていなかった。ステファノ?ピラティは2012年秋冬シリーズを発表後に退任した。

確かに、今のデジタル時代では、ブランドの販売実績はデザイナーの成否を測る重要な基準の一つになっているが、今のファッションデザイナーは蕓術(shù)創(chuàng)作だけを考えて販売數(shù)字を見ないことはできない。

BurberryクリエイティブディレクターのChristopher Bailey氏は、デザイナーを務(wù)めながらブランドの最高経営責任者として、世界市場でのブランドの発展と拡張の道を両立しています。Balenciagaのクリエイティブディレクターを務(wù)めたAlexander Wang氏は、デザインとビジネスはこれまで密ではないと考えてきた。彼は「私から見れば、ファッションは著る服だ。最も重要なのは製品を売ることだ」と言った。彼が在職していた2年以上の間に、Balenciagaの売上高は2桁の伸びを見せていたのかもしれない。

新メディアやソーシャルネットワークの衝撃の下で、ブランドの話題性、露出率、スター効果など多方面の要素がブランドの発展に影響を與えていることは否めない。おじいさんKarl Lagerfeldの見解のように、時代はすでに異なっています。ファッションデザイン師はさらに前向きに、ファッション産業(yè)の変動調(diào)整に合わせて前進する必要がある。