Zaraに倣って効果がありますか？J.Rewは12四半期連続で販売が落ち込んでいます。

サプライチェーンからファストファッションにならって、少なくとも新商品を素早く出して消費者のために新鮮さを創造することができます。

業績の低迷と高層人事の激動を経て、J.rewのビジネスモデルは競爭相手の速いファッションに見習っています。

2月3日の第4四半期までに、アメリカの中端カジュアル衣料グループJ.C.rewの純利益は前年同期の110萬ドルから33倍の3660萬ドル、利息稅減価償卻償卻前利益は640%増の6400萬ドルとなり、売上高は12四半期連続の販売不振で、2%増の7.126億ドルを記録し、粗利益は36.6%となった。

稅金費用とコスト支出の影響で、昨年通期のグループの純損失は1.25億ドルで、総売上高は2%減の23.7億ドルで、売上高より6%減の37.6%だった。

J.C.rewグループの昨年の詳細業績データ

このうち、昨年のコアブランドJ.rewの売上高は8.4%から18.5億ドル、第4四半期の売上高は5.47億ドルに4%減少した。Madewellの売上高は23.5%から4.21億ドル、第4四半期の売上高は32%増の1.36億ドルに達した。他のブランドの売上高は51.8%の伸びを記録し、992.8萬ドルに達し、第4四半期の売上高は41.5%から2763.2萬ドルに急騰した。

最高経営責任者のJames Brett氏は、グループ転換戦略の実施に伴い、婦人服部門の強力なパフォーマンスが第4四半期に2桁の成長をもたらしたと述べた。

今後もMadewellを重點的に発展させ、J.Crewの製品範囲を拡大していきます。

しかし、ブランドの販売態度から見ると、コアブランドのJ.C.rewの販売の伸びは依然として明らかに立ち遅れている。

1983年に設立され、J.C.rewは家族で通信販売を開始しました。その後、ストライプの綿布とシンプルで洗練されたTシャツでアメリカの一番人気のあるカジュアル衣料ブランドになりました。

1990年J.C.rewの売上高は一時4億ドルに達し、2年後には伊藤忠との提攜でアジア市場に進出し、業務版図をカナダとフランスに拡大しました。

2012年からニューヨークファッションウィークに出展しており、同年も中國市場への回帰を強めている。

J.C.rewは豊富な色彩で経典単品を演繹し、中端価格で販売する経営戦略で長年にわたり國內のアパレルリーダーとして地位を占めています。

2013年、アメリカのミシェル?オバマ前夫人が、イギリスの首相を訪問したカーディガンを著ていました。わずか數時間でブランドのウェブサイトで298ドルの同商品が即売されました。

売り上げと知名度のダブルアップに伴い、J.C.rew前最高経営責任者のMikey Drexler氏の野望も拡大している。

彼はその後商品の全面的な値上げを始めて、ブランドをハイエンドの位置付けにアップグレードするつもりです。

しかし、デザインのスタイルは高価な価格によって変えられていません。高消費者を獲得できないと同時に、J.rewの大量の忠実な顧客の流失を招きます。

Mikey Drexler_は消費者の強い反対のフィードバックメールを受け取った後、直ちにチームを集めて改革措置を検討しましたが、J.rewは最終的にローエンド製造と値下げに転向する措置を取って、ブランドの位置づけがよく分かりませんでした。

2014年3月、J.Crewは一度最高50億ドルの価格でユニクロ親會社日本ファーストリテイリンググループに販売されると伝えられましたが、価格の違いで最終的には計畫に支障がなく終わってしまいました。J.rewもこの時から徐々に衰退していきます。

2016年度の連結売上高は6%から20億ドルまで減少しました。店舗売上高より8%減少し、昨年第3四半期のJ.rew売上高は12四半期連続で記録的に落ち込んでいます。

J.C.rewはかつて消費者の熱狂的な支持を受けて、そして何度も買い占めブームを誘発して、それがミシェル·オバマの一番のお気に入りだけなためです。

アナリストのLisa_Schemiserは「ニューヨークタイムズ」の分析評論で、「J.rewの女裝は今では驚きの余地がなくなり、平板になり、方向性もなく、デザインも魅力もない、あるいはJ.rewが強調したいレジャーの極意主義だが、その服の価格は若い世代の消費者にとっては高すぎる」と書いています。

モデルチェンジ戦略においても、J.rewは徐々にライバルより遅れています。

Mikey Drexler_は2014年にスポーツ服の領域に足を踏み入れないと言って、2年後にコンサルティング會社の提案のもとで若い消費者のフィットネスの日増しに増加する需要に迎合することを始めます。カナダのヨガブランドLulemonはすでにこの市場で優位を占めています。

小売業の低迷とエレクトリック企業の臺頭の影響で、グループで14年以上勤務していたマイケルDrexlerが昨年6月に退任し、そのポストを引き継いだのは48歳のJames_Brettで、彼はUrban Outfitters、Anthropologie、JC Penney百貨などで重要な指導職を務めたことがある。

J.rewの前に置かれている問題は製品の特色がない以外に、20億ドルの債務があります。

James Brett氏は昨日の財務諸表発表後の電話會議で、昨年就任後にまずやるべきことはコスト削減と債務返済であり、グループの財務負擔を軽減すると述べました。

注目すべきは、グループは昨年、リストラと融資を通じて債務期限を2021年まで延長し、債務を3億ドル減らすことを実現した。期間中、J.rewは累計で店を50店舗閉鎖した。

第4四半期のキャッシュフローの影響を受けて、今年は他の市場でMadewellの店舗10店とJ._Crewの店舗1店を増やし、20店の収益を上げる計畫です。

店舗は簡素化された実體小売業で、將來はNordstromなどの小売業者と提攜する予定です。

製品の面では、James Brettは革新的にサプライチェーンから始まり、製品開発プロセスを短縮し、商品集中定価計畫を発表することによって、更に重要なのはJ.rewが季節區分を破って、ロック、ボヘミアなどのスタイルで各シーズンごとに新しいテーマとして、四季を通じて著ることができるようになりました。

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最高経営責任者Michael Nichollsonは昨年のデニムシリーズの販売実績が強いとして、グループ傘下のブランドMadewellが初めて発売した忠誠度計畫も成功し、會員の平均費用が著しく増加したと発表しました。

J._Crewは同時に、昨年実施したデジタルアップグレード計畫を財政紙に披露し、個別化製品識別、當日に店頭で商品を引き出し、オンラインで商品を予約するなど多くのサービスを提供しています。

純利益は3年連続で下落し、市場はJ.Crewに対する自信を失ったようで、グループが成長を続けるかどうかはまだ疑問です。

しかし、ムーディーズ投資會社のシニアアナリスト、Raya＿Sokolyanskaはその収益見通しに楽観的であり、彼は消費者により良い価値を提供することによって業務を変え、製品の種類を拡大するなどの措置は根本的に業績を改善することができると考えています。

2018年2月3日までに、J.C.rewグループは235のJ.rew小売店、176のJ.Crew工場店とアメリカ、イギリス、カナダ、香港に分布している121のMadewell店舗を共有しています。

ある分析によると、チーフデザイナーのSomsack_Sikhonmumongが昨年9月に突然退職したため、J.rewは短期間でブランドスタイルを変えることができないが、サプライチェーンから始めたのは早い。

少なくとも、新製品を早く発売して消費者のために新鮮さを生み出すことができる。