ZARAが価格戦に巻き込まれました?！肝ú黄啤工坞懰aが効かなくなりました。

ZARAの更なる深層パニックは「唯早く破らない」という霊薬が効かなくなりました。

ファッションは感じです。

小さなホワイトカラーのウッニンはsenseの方式を維持して會社のむこうのデパートまでZARAをぶらぶら見に行くので、商品棚の上から気楽に季節の最もinの風潮を獲得します。

2006年に上海で最初の店をオープンしてから、ZARAはだんだん多くの女の子の信頼を集めてきました。無音で彼女たちの消費習慣を作っています。簞笥を開けば、たくさんの服は「季投げ」あるいは「年投げ」に帰されます。

今年はその家の服がとても安いです。割引に間に合われて、自分でコントロールできなくなりました。

伍寧さんは二日前に草を抜いたリストが彼女に大儲けされたと興奮しています。100元未満のブレザー、ハイヒール。今季は出たばかりのいいスカートの割引は79元でした。

長い列の試著と會計の列を出て、買う快感が全身を伝わる。

しかし、冷靜になると疑問になります。なぜZARAの価格がこんなにひどいのですか？

価格戦爭に巻き込まれる

工業化ライン、大量生産、悪くない価格性能比――ZARAはマクドナルドの方式で、「ファッションファーストフード」を全世界に販売しています。

これは極めて高い効率を追求しています。中國に入って12年間で、ZARAは大多數の時間で二桁の成長速度を維持しています。千億元級でルイ?ヴィトン、Gucci、エルメスなどの老舗會社を切り離して、伝統的な服裝業の中の新巨人になります。

データによると、ZARA親會社Inditexグループの2017年の売上高は253億ユーロに達し、グループの利息稅引前利益は43億ユーロで、ZARAは純売上高166.2億ユーロ、利息稅引前利益は30.24億ユーロでサブブランドの第一位を占めています。

商業版図を開けて、中國の地位は非常に重要です。2018年1月末までに、Inditexグループは全部で593店舗を開設しました。その中でZARA店舗は183店舗で、総計は本部所在地のスペインに次ぎます。

しかし、ここ數年、ZARAはユニクロ、H&M、MUJIなどのライバルに直面して、にぎやかな店舗から客を分けて行かなければなりません。

Euromonitorからのデータによると、2012年から2016年までの間に、ZARA、ユニクロ、H&Mの三つのブランドは中國市場での占有率が急速に上昇しています。

しかし、2014年からユニクロはZARA市を抜き、第二位となりました。中國本土ブランドの海瀾の家に次ぎました。

2016年3大快速消ブランドの中國市占有率

多くの商店が流入し、ファッションは急速に市場が飽和狀態になり、激しい競爭の中で市場シェアを維持し、さらには逆の勢いで奪い合います。

2015年から、MUJIは中國260以上の品目の商品に対して20%値下げし、価格優勢を通じて消費層をさらに拡大することを目的としています。

Mangoは以前にもカジュアルシリーズの値下げを発表しました。幅は約15%です。

H&Mはずっとスパン提攜で注目を集めて、商品の価格性能比を高めています。

ユニクロも全面的に値下げを実施しています。

2017年の10倍の買い物ブームの中で、ユニクロは婦人服の販売量の第1位を占め、わずか1分間で販売量は億級を突破しました。

その全國の500數軒の店舗は天貓注文、店舗の自己紹介をサポートしています。線下ルートの統合の歩みもZARAの前にあります。

ユニクロファーストリテイリンググループCEOの柳井正氏によると、ファッション小売環境は今非常に困難であり、會社がこのような環境下で価格を上げるのは間違いだという。

あるZARAの店員は周刊君に対して、激しい市場競爭に直面して、服裝の価格は平均的に15%から20%まで下げました。オンラインラインの下で同期した割引活動を通じて、優遇は持続的に一群の消費者を集めることができます。

過去10年間を振り返ってみると、速いファッションブランドはかつて競馬圏を走りました。

今の新しい消費の傾向が現れて、変革は避けられない。

消費能力が高まるにつれて、中國の女の子たちはファッションに関する選択がますます多くなり、彼女たちの消費はますます慎重になり、忠誠度もますます低くなりました。

ZARAがずっと標榜しているスター同士の、普通と大物の間の「潮流」概念は、価格性能比を求める顧客だけに魅力を殘しています。

女の子たちは気に入ったデザイン、価格帯から更に品質を重視し、何度も品質検査総局のブラックリストに登場しているZARAにとって、価格と品質のバランスがどうなるかが答えの問題となります。

TechOrangeによると、2017年から現在まで、ファーストファッションはかつてない高級品市場の全面的な回復を経験しています。その後、「超高速」ファッション全體が加速する局面があります。

ベアンが発表した報告によると、2017年の中國のぜいたく品の売上高は人民元1420億元（約22.7億ドル）に達し、2016年より約20%伸び、2011年以來最大の伸びを記録した。

ミレニアム世代がだんだん消費の主力になって、彼らはもう速いファッションの短い喜びに満足しなくなります。贅沢品の消費成長の主要な推進力になるかもしれません。

「快速」と「低価格」だけの速いファッションブランドはモデルチェンジとアップグレードを経て、新たな突破口を探さなければなりません。

電力商を護送して生計を求める

ウッニンが感じた値下げは、ZARAの歩みの緩さの一つの印にすぎない。

數年來、ZARA、H&Mなどの速いファッションブランドはできるだけ多くの市場シェアを占めるために、全世界で快速店舗を主とする拡張戦略をとっています。

中國に進出して12年、ZARAは絶えず店舗開設の目標を引き上げており、183店舗の多くは消費の高い第二線都市に分布している。

狂奔したあげく、上昇し続けた業績は曲がりくねった。

2013年からInditexグループの粗利率は連続的に下落し、収益力は持続的に縮小している。

2017年の売上高は9%しか伸びず、これまで維持していた2桁の伸びに別れを告げた。

2018年第一四半期はさらに楽観的とは言えない。

財務諸表によると、グループ売上高の伸びは前年比14%と2%に大幅に縮小し、純利益は同2.2%から6.69億ユーロ（約50.37億円）まで増加した。

二つの主要経営指標が低迷していることは、このファーストファッションリーダーの昔の風景がなくなったことを証明している。

経営陣は同時期に、他のネット小売業者からの巨大な競爭圧力に耐え、転換陣痛期に遭遇していると述べた。

実體小売が失腳し始めたため、大股に拡大した店舗は経営を制約する風呂敷となった。

Inditexグループは2016年に、実體販売ネットワークの拡大速度を遅くする計畫を提出し、「本體とオンライン販売の間でより良いバランスを求める」としている。

英英國際はInditexに関する報告の中で、具體的な戦略は旗艦店とオンライン業務の発展に集中すると述べました。

小規模店舗を閉鎖し、既存店の顧客をオンラインに誘導し、旗艦店でブランド資産をサポートする。

ZARAの中國での開店の伸びは、數年前の10%から6%-8%に減少しました。

2017年の初め、昔の中國エリア最大の旗艦店は閉鎖されました。

この成都市區の総府路の核心區域にある店は三階建ての建物を占めています。総面積は3000平方メートルを超えています。

実際の旅客流量は予想に及ばないので、五年後は仕方なく止まった。

Inditexグループは4月末までに世界96の國と地域に7448の店舗があり、四半期だけで27店舗減少しました。

モルガン?チェースは、世界的な急速なファッション業界の発展を歌っていますが、今年2月23日は、ZARAの頻繁な割引と販促によって、會社の利益は大きなストレスに直面していると指摘しています。Inditexの目標価格を1株當たり38ユーロから1株當たり35.5ユーロに引き下げます。

會社の株価は當日7.1%暴落し、3年ぶりの安値を記録し、市場価値は59億ユーロを蒸発させた。

富の流失は同様に富豪番付に現れている。

かつて4回も世界トップのインデクス創業者であるオマーン西奧·オルトガ氏は、ブルームバーグの富豪ランキングで順位を下げ続けています。

InditexグループCEOのPablo＿Isla氏によると、同社の業績は前年同期に比べて鈍化しており、オフラインの実體店舗ネットワークの戦略調整と冗長店舗の閉鎖の影響が主な原因となっている。

グループの電気商取引は安定成長を続けている。

管理層によると、電気商取引ルートは業績の最も主要な成長動力となっている。

オンラインチャネルの引張効果が顕著になった。

2017年、オンライン売上高は41%の伸びで、25.3億ユーロ近くの収入を貢獻し、総収入の10%を占めています。

オンラインショッピングサービスは49_の市場に拡大しました。

雲観諮問の分析報告によると、今年第1四半期のZARA天貓店の売上高は前年比56%増。

Zara 2018年Q 1天貓核心業界販売総覧（注：ブランドその他非核心産業は統計を含めていない）

経営は順調に向かっていますが、ZARAはだんだん暖かくなってきています。

速いロジックが破られました。

399だけでZARAから小さなシャンクのコートを持ち帰ることができます。馮元さんが仰いでいるのは、シャネルの店舗のスタイルがほぼ同じで、200倍の価格のラベルが貼ってあります。

落差が大きいにもかかわらず、彼女は自分を慰めてくれます。これもいいでしょう。

多くのブランドのようなデザインはすべてZARAの棚に見つけられます。2週間近くで新商品が棚に上がって、毎年1.8萬種類を超えています。7日間の生産、14日間のカウンター、30日間のカウンターができます。

アナリストによると、競爭相手がいないとInditexグループのビジネスモデルを完全にコピーしても、その更新速度についていけないという。

ZARAは馮元さんのような女の子たちの服裝の新鮮さを満足させましたが、すべてのオリジナルデザインは明らかにサプライチェーンの速いリズムに追いつけません。

私たちはファッションを作らないです。

業界の運送屋である「ZARA」の盜作の名実は昔からある。

対象はBalmain、Valentino、Cline、Balenciagaと多くの獨立デザイナーを含み、大半のファッション圏の不満とボイコットを招いている。

法律では、一つのものが著作権の保護を受けるためには、機能性を備えてはいけないと規定されています。この穴はZARAの盜作に大きな空間を殘しています。

ヨーロッパでは、毎年ZARAはトップブランドに數千萬ユーロの権利侵害の罰金を支払わなければなりません。

しかし、この設計モデルを放棄していませんでした。明らかに利益は罰金された金額よりも高いです。

年収253億ユーロの體量に比べて、これぐらいの賠償金はまったく無視できます。

このような日はもうすぐ終わるかもしれません。

最近、Diesel、Maniの親會社OTBがInditexグループに対して3年間にわたる設計コピー訴訟の結果、ミラノの裁判官がZARAが敗訴したと判決しました。

ZARAの更なる深層パニックは、「唯早く破らない」という霊薬が効かなくなりました。

完全に顧客のニーズに基づくビジネスモデルにおいて、ZARAは店舗を中心に、顧客のニーズに迅速に対応できる膨大なシステムを構築した。

毎週、販売データと取引先の需要は店舗から本部に連絡して、設計部門は需要によってデザインを設計して、更にそれをビジネス部門に渡してコストと価格を評価して、その後ボードを打ち始めて、サンプルの製作、工場の生産を引き渡して、最後にスーパー大きい物流の倉庫に保管します。

ZARAは24時間以內にヨーロッパのすべての店舗に待機商品を送ることができます。48時間以內に全世界の店舗に配達します。

早いのが一番根本的な勝利の法寶です。

今のところ、ZARAは店舗からネットに転向し、顧客のニーズに対する感度が低下する傾向にある。

それに慣れたコピー手法は制限されています。設計プロセスが長くなり、お客様のスピードに応じて遅くなり、直接にお客様の體験に影響を與えます。累積した強いサプライチェーンの優勢はここで書き換えられます。

相手の競爭力に直面する。

カーネルの「速い」ロジックが変わり、老いたZARAが疲れを見せている。

遅くなっても、娘たちのタンスを占領し続けますか？