食いしん坊のビジュアルは『延禧攻略』から清代の服がどれほど美しいかを見ました。

《延禧攻略》の寫真

『延禧攻略』の放送は知らず知らずのうちに文化的ブームを巻き起こしました。劇中のキャラクターのこだわりの服の色とユニークなアクセサリーは我が國の多くの無形文化遺産を再び大衆(zhòng)の視野に持ち帰りました。

伝統(tǒng)衣裝もこのように美しくて、海外のファッションショーを見慣れました。おなじみの祖先が殘したものもこのように素晴らしいです。

?服裝の配色?

ドラマの中の富察皇后などの多くの女官たちの服裝が清宮劇の中で大いに人気のある配色常態(tài)に反して、観衆(zhòng)に“高級な灰色の時(shí)代劇の盛大な宴會(huì)”を持ってきました。

《延禧攻略》の寫真

このような低調(diào)な配色は、富貴高慢な宮廷役との結(jié)びつきが難しく、逆にイタリアの畫家ジョージ？

その事実とは裏腹に、清乾隆年間の服裝の配色は確かに上品さをメインとしています。水の「モーランディ配色」です。

《延禧攻略》の寫真

清代の後宮の中の女室の妃のアパレルといえば、正式からレジャーまで順次禮服、吉服、常服、そして私服に分けることができます。

重大な祝日、冊封禮、その他の儀禮の場合は禮服と吉服を著る必要がありますが、宮中の女官のほとんどの時(shí)間は暗く沈んだ石色の常服を著ています。

私服はカジュアルで、自宅の宮中で著るのが普通ですが、やはりあっさりした色が多いです。

清代の女性服

?雲(yún)の肩?

雲(yún)の肩、肩掛けとも言われています。昔は肩に置いていた裝飾織物です。最初は襟と肩の清潔を保つためだけに使われました。その後はだんだん裝飾品になりました。

清代に至って、雲(yún)の肩はすでに社會(huì)の各階層に普及して、しかも青年の女性の結(jié)婚する時(shí)に欠かせない服裝になりました。

後世に発展した雲(yún)の肩も、歳時(shí)節(jié)や結(jié)婚時(shí)より多くつけられています。

清の女性は雲(yún)の肩の畫像を持っています。

「十従十不従」の政策規(guī)定により、清朝の婦人服は満、漢の二式に分けられています。

雲(yún)の肩は漢民族の服の一部に屬して、非常に流行っていますが、旗の中でめったに現(xiàn)れません。

宮中の女官が雲(yún)の肩を持っている人が現(xiàn)れたら、ほとんどが満漢混成式の服裝です。いわば「持ってきて主義」という服裝をしています。

道光孝全成皇后の畫像

二重蓮の花雲(yún)の肩に伝わる実物（左）、《延禧攻略》の劇寫真（右）

富察皇后はロ神に扮して踴る時(shí)に雲(yún)の肩を著て飾ります。

この筋の中で、人物は髪型の上で元代の《洛神図》の中のイメージを高度に再現(xiàn)しただけではなくて、また清朝の熱い雲(yún)の肩で1席の藍(lán)色の服の上で飾ります。

『延禧攻略』の雲(yún)肩と後世の現(xiàn)物比較図

?クジャクの羽の線?

魏_の口の中の孔雀の羽の糸が印象的です。

実は、このような貴重な絹糸は本當(dāng)に存在しています。しかも、まさにその通りです。

この絹糸で織られた衣類は、數(shù)世紀(jì)にわたって最初の美しい色を維持することができます。

『延禧攻略』劇中のエピソード

聞いたところによると、色褪せた萬暦年間の化粧花紗の竜衣の上で、ただ17條の竜は依然として色が鮮やかで、しかも色とりどりの光芒をよけて、それが真金の線と孔雀の羽の糸を使って原料をしにきたためです。

孔雀の羽は玉を通して彩られた雲(yún)竜吉の服を著る。

クジャクの毛皮はまたスズメの金の毛皮と稱して、その生地は“クジャクの羽を持って糸をねじって編んだのです”です。

清の初めの葉夢珠の『世界を見る編』にはこんな一節(jié)があります?！附瘠峡兹袱蚊单匹螭沃肖丝棨贽zまれています。名前は毛織といいます。花はもっと華麗で、一匹に十二尺しかないです。銀五十余の価値があります?！?/p>

クジャクは種子を刈って文官の五品を刺繍する

くじゃく羽織

「紅樓夢」では、晴雯病の中で寶玉のために修繕したスズメの毛皮は、まさにロシアの孔雀羽織の外套である。

劇中の寶玉は著ている時(shí)にうっかり穴を焼いてしまいました。ムスクはそっと持ってきて人に布を織ってもらいました。

幸いにも目が潤んで、器用に重い病気の中で夜を徹して補(bǔ)っています。この服は當(dāng)時(shí)の貴重さの度合いにあります。

「紅樓夢」「勇晴雯病補(bǔ)雀金衣」のスチール寫真

?綿花?

妃たちは優(yōu)雅でユニークな綿花の首飾りで、薄味の高級グレーの服に色付けしています。

精巧で旺盛な綿花は多くの観衆(zhòng)に「多肉植物」と呼ばれ、よく知られていません。これは昔の清宮の劇中では極めて珍しいアクセサリーです。意外にもわが國の貴重な無形文化遺産です。かつて明清時(shí)代の流行の逸品でした。

古文書によると、富察皇后は平日に「通草の綿花を飾り、真珠翠を御しない」と書かれています。

『延禧攻略』の中の綿花のアクセサリー

「紅樓夢」では、「宮中で作った新鮮な法輪の紗の花」を大観園の娘たちに贈(zèng)るという話もあります。

考証によると、ここで言う宮花は南京の綿花です。

『延禧攻略』の中の綿花のアクセサリー

綿花は唐から始まりました?！笘讶A」の語呂合わせは中華の富貴文化の代表です。

唐代の武則天の時(shí)に皇室の貢ぎ物とされていたと伝えられています。明清時(shí)代はもっと規(guī)格を備えています。清康煕、乾隆年間は最盛期です。

綿花は主に春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)及び國際結(jié)婚式の時(shí)につけます。

2006年、南京の綿花は江蘇省の無形文化遺産に登録されました。

『延禧攻略』の中の綿花のアクセサリー

この一見目立たない小さいものは、製造工程が非常に繁雑で、染色、軟化された黃色の銅線、チェック、チップ、伝花などの十近くの工程が必要です。

ペンチで赤、粉、黃、緑などの色のカイコの糸の絨毯を綱渡りに通して、花、柿、元寶、如意、丹頂の鶴などの各種の形の綿花の製品に曲がって、色が明るくて生き生きしています。

聞くところによると、劇中の綿花の頭飾りは故宮の綿花のコレクションを參考にして、南京の非遺伝者趙樹憲によって作られたそうです。

綿花の製作過程

?點(diǎn)翠?

活発で美しい綿花と違って、點(diǎn)々とした裝飾が登場するのは劇中の人物に清くて孤傲な気質(zhì)を加えました。

點(diǎn)翠工蕓は中國の伝統(tǒng)的な金銀アクセサリーの製造技術(shù)で、漢代にすでに現(xiàn)れました。

アクセサリー作りの補(bǔ)助工種として、金銀のアクセサリーを飾る役割を果たしています。

點(diǎn)翠工蕓の発展は清代康熙、雍正、乾隆の時(shí)代にピークに達(dá)し、清朝末期、民國時(shí)代まで流行していました。

『延禧攻略』の中の點(diǎn)翠アクセサリー

翠、すなわち翠羽、翠鳥の羽。

點(diǎn)翠は中國の伝統(tǒng)的な金屬工蕓と羽工蕓の結(jié)合で、まず金または指輪金の金屬を使って異なる図案の臺座を作って、更にカワセミの背中の明るい青い羽毛を丁寧に席にはめ込み、各種のアクセサリー器物を作る必要があります。

古畫の中の點(diǎn)々とした裝飾品

今では故宮博物院には多くの點(diǎn)々とした裝飾品が隠されています。よく見るとカワセミの羽の模様が見えます。

製造の精密さに感心せざるを得ない。先人が美のためにずいぶん苦労したことがわかる。

點(diǎn)翠鳳凰紋頭花（左）、點(diǎn)翠菊花紋花頭花（右）は故宮博物院に隠れています。

?一耳三重?

記録によると、乾隆は歴史上、特に「一耳三針」を重視しています。

この風(fēng)習(xí)は乾隆四十年から清末までずっと守られています。光緒年間の「大婚式紅段」には大結(jié)婚式の時(shí)の皇后「耳飾り左右三、金龍が東珠各二」の冠服が記録されています。

『延禧攻略』は中小から宮中女官まで、女官たちひいては太後まで、例外なく耳三重の規(guī)定に従っています。

《延禧攻略》の中の一耳三針

清の時(shí)代の「一耳三鋏」の基本的な形式は固定していますが、階級の違いによって細(xì)部には少し違っています。

富める者は金、銀、翠、玉を質(zhì)とし、貧者は銅の輪で充てる。

宮廷の後妃と民間の庶女はすべてこの化粧束ですが、後妃は3つの東珠を身につけています。宮女は1つの東珠と2つの円環(huán)だけを身につけています。

『延禧攻略』の中の「耳三重」裝束

?つづり織り?

中國の伝統(tǒng)的な刺繍技術(shù)といえば、シード刺繍、手押し刺繍、珠玉刺繍、ディスク金刺繍などが全部『延禧攻略』の中に展示されていますが、宋代から発展してきたつづり織り技術(shù)は更にネットユーザーの稱賛を絶えません。

『延禧攻略』の中の精巧な手工蕓

つづれ織り、また“糸を彫る”と言って、中國の伝統(tǒng)です。

蕓術(shù)品の圧巻

宋元以來、皇室御用達(dá)の織物の一つとして使われています?？椀坩幛畏?、つづれ織り名人の書畫などを用いています。

工蕓が複雑で精巧なため、「一寸のつづり織り1寸の金」と「織中の聖」の盛名を享受しています。

朱克柔《蓮池乳鴨図》（局部）、つづれ織り、宋代

つづり織りは実際に刀で彫刻するのではなくて、一種です。

縦糸として、色の熟線は橫糸で、通経回緯の方法で織られた平織りです。

各色の緯の糸は図案の模様の必要なところと経糸だけで織りなして、全幅を貫かないので、織物の上で模様と素地、色と色の間にいつもいくつかの切れた跡が現(xiàn)れて、刀の刻むイメージに類似します。

《延禧攻略》の中のつづれ織り機(jī)

宋代以降ずっと発展して、清代まで、つづり織り業(yè)センターはすでに蘇州の一帯に移動(dòng)して、使ったカラーの緯の糸は6000種類の色に達(dá)します。

つづれ織りの法を採用して模寫する有名人の書畫も工蕓が巧みで完璧で、イメージは真に迫っています。

つづり織りはその時(shí)にまたいつも巻物の表裝と書籍の表紙に用いて、中華の伝統(tǒng)の蕓術(shù)品の中の貴重品です。

『延禧攻略』の中のつづり織り宮の扇子

伝統(tǒng)文化は民族として長い歴史の流れの中で発展し、存在している痕跡であり、永遠(yuǎn)の美學(xué)的魅力を持っているだけでなく、ある程度から民族の文化求心力の源を代表しています。

だからこそ、伝統(tǒng)文化の魅力を無意識に感じるたびに、誇りと暖かさが生まれてくるのです。

[編集、文/蔵楠]

[監(jiān)修/斉超]