オーダースーツは「高溫は減らない」が、紛らわしい概念がいくつかある

先週、共和黨を代表して2017年のフランス大統領選に立候補したフランソワ?フィヨン（Fran？ois Fillon）氏が、高額なオーダースーツ2著を不正に受け取ったというレースニュースが報じられた。GQが選んだ「最も服を著ることができるフランス人20人」として、フランソワ?フィヨン義正は「友達が私に服を送ってくれても違法ではない」と話している。確かに、スキャンダルは彼の選挙戦の境遇をさらに悪化させたにすぎない。

しかし、100%マイナスニュースと呼ぶにはあまりにも短絡的で、少なくとも「事件に関與した」正裝ブランドArnysにとっては、1.3萬ユーロ（約9.65元）の小切手を稼ぐだけでなく、無料で全國的な広告を打った。男性のスーツ注文市場がますます混雑し、有名人の輪と社會的なホットスポットを借りて大衆の注目を集め、逆宣伝にならないようにしなければならない。

昨年から、Ermenegildo Zegna、Lanvin、Gucci、エルメスなどの多くの贅沢ブランドや、傘下のオーダースーツ（Bespoke）、セミオーダー（Made to Measure）サービスを再び拡張している。オーダー文化が徐々に復興してきていることを喜ぶべきか、それともこのケーキが魅力的すぎることを嘆くべきかは分からない。老舗のオーダーハウスが集まるロンドンのサヴィル街、パリのサンジェルマン街、ミラノやナポリの多くの世代が踏襲しているオーダーメンズ店舗、それらはまだ三六九等を分ける余裕がなく、外族の侵入をかすかに感じているからだ。

革製品、既製服で有名なグッチとエルメスは過去數年間、男性用スーツのカスタマイズ、セミカスタマイズサービスを増やしてきた。後者は144デザインを顧客に開放し、8週間以內に納品を完了することを約束した。しかし、ほとんどのスーツオーダー工房では、數日前にイタリアのファミリー企業Ermenegildo Zegnaがミラノに開設した新しいオーダー工房のように、全體のプロセスは少なくとも3ヶ月かかります。そこから出たすべての服は手作業で作られています。スーツを例にすると、4回の顧客訪問、200の工程、75の工數で完成する必要があります。そのためには、顧客はこの「スローワーク」を楽しむために5000 ~ 1萬ユーロを費やす必要がある。

これまで、市場で主導していた3種類のスーツがプライベートレベルで順位を付けると、既製服（Ready To Wear）、セミカスタマイズ（Made to Measure）、カスタマイズ（Bespoke）だった。既製服は商店で販売されている工場生産、標準サイズのスーツである。カスタマイズされたスーツは、シンプルなレイアウトに基づいて、顧客のニーズに合わせて裁斷され、通常6 ~ 8週間かかります。通常、生地、ボタン、縫い目の色の面で一定の選択を提供することができます。最後にスーツをカスタマイズするのは、婦人服の高級カスタマイズのようなもので、襟元から裾まですべて人手によるもので、生地、裁斷、細部裝飾の選択範囲も最も広く、価格は自然と最も高い。

スーツのオーダーメード師との4回の予約：

裁縫師と一緒にスーツのデザインを明確にし、生地を選び、全體の量身を完成させる。

職人はすでに顧客専用の版型を用意しており、それによって裁斷、縫製に入り、顧客が試著できるようになったブランクまで、

3回目の予約內容は依然として試著で、通常は襟と袖のない生地バージョンで、長短を避けるように努力している。

差がわずか3カ月後、顧客はようやく完成品を見ることができ、最終調整を行った。

オーダーメイドに行くにしても、セミオーダーサービスにしても、あなたはフィットしたスーツのために、數千ユーロの費用を支払うほか、異なる程度の時間コストをかけなければなりません。リターンは優れた技術と職人的なサービスです?！附Y局、これはサービスです」とZegnaのGildo Zegna最高経営責任者と婦人服日報は言う?！袱饯欷坤倍啶稳摔苑证违单ぅ氦撕悉盲考妊u服を市場で見つけられないことを考えると、市場は実際には大きい」。

ベルルッティオーダー部門ディレクターのRémi Fritsch-Fontanges氏は、オーダースーツの事業額は大きくないが、若い國際顧客層が臺頭していることを観察した?！弗芝楗螗丧骏挨扦悉胜€性化と手作りのために注文を買いたい」と彼が発見したもう一つのトレンドは、カスタマイズの境界を広げている?！讣澥糠违攻骏蕙ぅ氦膝鹰弗庭攻供`ツに限らず、カウボーイシリーズのカスタマイズも人気がある」。

カスタマイズビジネスの核心は実は経験値です。しかしすぐに、ベテランのスーツの裁縫を経験するのには十分ではありません。Zegnaミラノのカスタム工房で働いている6人の親方は、世界中のビジネスのためにあちこちを飛ばなければならない。各ブランドは全力を盡くして人材を発掘し、自分の江湖の地位を高める。Cerruti 1881のチーフ?クリエイティブ?オフィサーであるJason Basmajianは、就任前はサヴィルの街で有名なスーツオーダーブランドGieves&Hawkeに力を入れていたが、就任した東家はBrioniだった。2012年、フランスの高級品大手LVMHグループは、傘下の有名紳士靴ブランドBerlutiの事業拡充を目的に、フランスの紳士服會社Arnysを買収した。

ベテラン親方が他のブランドに奪われるのを避けるため、ブリオーニは1980年代にイタリアで裁縫訓練學院「The Scuola di Alta Sartoria」を設立し、給與の伝達を確保した。

そして、「外來者」の侵入に伴い、半カスタマイズとカスタマイズの限界はますます曖昧になり、混亂している人も少なくない。

市場は確かににぎやかになってきたが、誰がそれがまた花火の冷たさではないことを確保できるだろうか。ファッションライターのAngelo Flaccavento氏は、既製服や革製品でスタートしたブランドが伝統的なスーツのオーダー業界に進出することに疑問を抱いていると「玄人のバイヤーは、スーツが縫われるのを待つのに十分な忍耐力を費やしたい」と語った。しかし、新貴な需要を満たすために、ファッションブランドは迅速なカスタマイズプロセスを作り出し、本來の魅力も希薄化されている」。

今話題の消費のアップグレードと同じように、ファッションブランドの多くは、顧客がオーダースーツを認めると既製服に戻るのは難しいことを認めている。後者はいつもここやそこが気に入らないからだ。逆も然り、ブランドにとって、オーダースーツも一方通行である。ブランドがある日この事業を閉鎖すると発表すれば、金融危機の天災人災などを除いて、本當に自分を獨善できるより良い理由があるのは難しい。