オーダースーツは「高溫は減らない」が、紛らわしい概念がいくつかある

先週、共和黨を代表して2017年のフランス大統領選に立候補したフランソワ?フィヨン（Fran？ois Fillon）氏が、高額なオーダースーツ2著を不正に受け取ったというレースニュースが報じられた。GQが選んだ「最も服を著ることができるフランス人20人」として、フランソワ?フィヨン義正は「友達が私に服を送ってくれても違法ではない」と話している。確かに、スキャンダルは彼の選挙戦の境遇をさらに悪化させたにすぎない。

しかし、100%マイナスニュースと呼ぶにはあまりにも短絡的で、少なくとも「事件に関與した」正裝ブランドArnysにとっては、1.3萬ユーロ（約9.65元）の小切手を稼ぐだけでなく、無料で全國的な広告を打った。男性のスーツ注文市場がますます混雑し、有名人の輪と社會的なホットスポットを借りて大衆の注目を集め、逆宣伝にならないようにしなければならない。

昨年から、Ermenegildo Zegna、Lanvin、Gucci、エルメスなどの多くの贅沢ブランドや、傘下のオーダースーツ（Bespoke）、セミオーダー（Made to Measure）サービスを再び拡張している。オーダー文化が徐々に復興してきていることを喜ぶべきか、それともこのケーキが魅力的すぎることを嘆くべきかは分からない。老舗のオーダーハウスが集まるロンドンのサヴィル街、パリのサンジェルマン街、ミラノやナポリの多くの世代が踏襲しているオーダーメンズ店舗、それらはまだ三六九等を分ける余裕がなく、外族の侵入をかすかに感じているからだ。

革製品、既製服で有名なグッチとエルメスは過去數年間、男性用スーツのカスタマイズ、セミカスタマイズサービスを増やしてきた。後者は144デザインを顧客に開放し、8週間以內に納品を完了することを約束した。しかし、ほとんどのスーツオーダー工房では、數日前にイタリアのファミリー企業Ermenegildo Zegnaがミラノに開設した新しいオーダー工房のように、全體のプロセスは少なくとも3ヶ月かかります。そこから出たすべての服は手作業で作られています。スーツを例にすると、4回の顧客訪問、200の工程、75の工數で完成する必要があります。そのためには、顧客はこの「スローワーク」を楽しむために5000 ~ 1萬ユーロを費やす必要がある。

これまで、市場で主導していた3種類のスーツがプライベートレベルで順位を付けると、既製服（Ready To Wear）、セミカスタマイズ（Made to Measure）、カスタマイズ（Bespoke）だった。既製服は商店で販売されている工場生産、標準サイズのスーツである。カスタマイズされたスーツは、シンプルなレイアウトに基づいて、顧客のニーズに合わせて裁斷され、通常6 ~ 8週間かかります。通常、生地、ボタン、縫い目の色の面で一定の選択を提供することができます。最後にスーツをカスタマイズするのは、婦人服の高級カスタマイズのようなもので、襟元から裾まですべて人手によるもので、生地、裁斷、細部裝飾の選択範囲も最も広く、価格は自然と最も高い。

スーツのオーダーメード師との4回の予約：

裁縫師と一緒にスーツのデザインを明確にし、生地を選び、全體の量身を完成させる。

職人はすでに顧客専用の版型を用意しており、それによって裁斷、縫製に入り、顧客が試著できるようになったブランクまで、

3回目の予約內容は依然として試著で、通常は襟と袖のない生地バージョンで、長短を避けるように努力している。

差がわずか3カ月後、顧客はようやく完成品を見ることができ、最終調整を行った。

オーダーメイドに行くにしても、セミオーダーサービスにしても、あなたはフィットしたスーツのために、數千ユーロの費用を支払うほか、異なる程度の時間コストをかけなければなりません。リターンは優れた技術と職人的なサービスです。「結局、これはサービスです」とZegnaのGildo Zegna最高経営責任者と婦人服日報は言う。「それだけ多くの人が自分のサイズに合った既製服を市場で見つけられないことを考えると、市場は実際には大きい」。

ベルルッティオーダー部門ディレクターのRémi Fritsch-Fontanges氏は、オーダースーツの事業額は大きくないが、若い國際顧客層が臺頭していることを観察した。「ブランドタグではなく、個性化と手作りのために注文を買いたい」と彼が発見したもう一つのトレンドは、カスタマイズの境界を広げている。「紳士服のカスタマイズはビジネススーツに限らず、カウボーイシリーズのカスタマイズも人気がある」。

カスタマイズビジネスの核心は実は経験値です。しかしすぐに、ベテランのスーツの裁縫を経験するのには十分ではありません。Zegnaミラノのカスタム工房で働いている6人の親方は、世界中のビジネスのためにあちこちを飛ばなければならない。各ブランドは全力を盡くして人材を発掘し、自分の江湖の地位を高める。Cerruti 1881のチーフ?クリエイティブ?オフィサーであるJason Basmajianは、就任前はサヴィルの街で有名なスーツオーダーブランドGieves&Hawkeに力を入れていたが、就任した東家はBrioniだった。2012年、フランスの高級品大手LVMHグループは、傘下の有名紳士靴ブランドBerlutiの事業拡充を目的に、フランスの紳士服會社Arnysを買収した。

ベテラン親方が他のブランドに奪われるのを避けるため、ブリオーニは1980年代にイタリアで裁縫訓練學院「The Scuola di Alta Sartoria」を設立し、給與の伝達を確保した。

そして、「外來者」の侵入に伴い、半カスタマイズとカスタマイズの限界はますます曖昧になり、混亂している人も少なくない。

市場は確かににぎやかになってきたが、誰がそれがまた花火の冷たさではないことを確保できるだろうか。ファッションライターのAngelo Flaccavento氏は、既製服や革製品でスタートしたブランドが伝統的なスーツのオーダー業界に進出することに疑問を抱いていると「玄人のバイヤーは、スーツが縫われるのを待つのに十分な忍耐力を費やしたい」と語った。しかし、新貴な需要を満たすために、ファッションブランドは迅速なカスタマイズプロセスを作り出し、本來の魅力も希薄化されている」。

今話題の消費のアップグレードと同じように、ファッションブランドの多くは、顧客がオーダースーツを認めると既製服に戻るのは難しいことを認めている。後者はいつもここやそこが気に入らないからだ。逆も然り、ブランドにとって、オーダースーツも一方通行である。ブランドがある日この事業を閉鎖すると発表すれば、金融危機の天災人災などを除いて、本當に自分を獨善できるより良い理由があるのは難しい。