中國的服裝業何時才能迎來春天？

曾經看到過一句話：“在中國成為一名服裝從業者，你可以不懂面料，不懂設計，但是如果不懂服裝批發市場，你可能混不下去?！?/p>

很多人談及批發市場都會說道“嘈雜、混亂、廉價、水太深、隱秘、仿大牌……“，但它卻是中國一個重要的商品流通渠道和環節。中國服裝業的歷史可以追究至20世紀80年代初。那時人們對于服裝消費的旺盛需求開始顯現，國內出現了一批販賣服裝的#倒爺#，他們把各種時髦服裝從廣州等地帶到各處，第一批服裝專業市場涌現出來。

?? 廣州  十三行

在廣州新中國和紅遍天兩座大廈間，有條長約400米左右的路段，全部堆滿了用編織袋或紙皮箱打包好的貨物等待著發貨，密密麻麻的全國各發貨點寫在不同大小的牌子上，這里便是聞名于耳的廣州十三行。十三行每天對外發貨達三四千噸，一萬多名各地的服裝從業者正在日夜奮戰，準備著換季時節的大換血。

而在同一省會下的另一座大都市深圳也有著不同小覷的市場。在周末暴走南油、東門以及羅湖商業城后，我們這一次將目光對焦在這片中國服裝的縮影中。

目前女裝產地主要是深圳、廣州、虎門、杭州，這四個產地亦是批發的集散地，各有不同的特點。而專業服裝市場，可能就僅剩下杭州四季青、廣州白馬、十三行、深圳南油市場。

?? 深圳  南油

相比于杭州和廣州，南油略有不同的是以歐美大牌為主，價格偏高，但是做工款式等都相對精良得多。環境沒有過于喧嘩，也沒有成堆的貨物堆積。

一位檔口的店主正在用英語和外國客戶溝通，她對我說南油的國外訂單還挺多的，有些非洲客戶甚至不挑款式，每一款都要?？傮w來說，這里有著較穩定的大客戶群體，散客較少。

14年開始南油開發原創設計基地，雖然在外界看來批發市場總是和“山寨”掛鉤，但在南油的確孵化了不少好的設計品牌。“設計師+批發商”的模式可以說是南油探索出來的轉型新思路。

?? 深圳  東門 

處于深圳羅湖老城區，大大小小的商鋪和獨棟批發商城林立，滿是濃郁的市井氣息。這里的市場商品參差不齊，檔次偏低，質量偏低，價格也低。因為是羅湖區重要的商業中心，所以人流量也是頗為驚人。也因此租金會讓很多服裝業人士望而卻步。

?? 深圳  羅湖

在離東門老街站一站的距離后，有一處較少被提及的地方——羅湖商業城毗鄰羅湖口岸，過關后就是香港。走進商場里面是干凈而整潔的店鋪，帶著港式味道，滿眼的英文logo吸引著絡繹不絕的外國顧客。900元的勞力士，800元的巴黎世家，甚至是陶瓷器皿。比起南油服裝的價格，這里會高出一倍，但卻很受外國人的歡迎，其中不乏一些“倒爺”拿貨去香港以更貴的價格出售。

行業問題的繁衍

“打版成風，中國的山寨實力是資本還是諷刺？”

其實90年代的上海七浦路便已出現阿迪達斯耐克的仿標服裝，莆田的以假亂真竟逐漸被社會所接受，高仿手表包包流入全球各地。山寨行業已然是中國市場長久以來的一個弊病，全世界對之詬病已久，但打臉的是全球商人也不得不承認它帶來的巨大利益并趨之若鶩。

當然批發市場也會有很多符合當下潮流的原創設計，這些店會有自己的設計也不缺爆款，通常門口用門簾遮住來防止同行抄款。就深圳南油市場而言，很多原創設計品牌是排斥電商的，因為抄版太厲害。畢竟這年頭一件衣服要追隨潮流，自然款式更新速度也快，所以很難去申請專利，沒有法律保護也就縱容了抄版的惡習。

在南油的一家店鋪里，一位來自成都的客戶正在老板的iPad上選貨，下訂單再由工廠直接出貨。店里都是一些比較火的大牌仿款，大王家的最新款，匡威聯名，甚至香奶奶家的vintage款式都能找到。南油被稱為國內第一歐美仿版基地，轉讓費從幾萬到百萬更是讓人咋舌。大多檔口后甚至有設計團隊掌握一手的秀場資料，也有常駐國外的買手，以最快速度和成熟的質量取勝。

但對于成本更高的皮具來說，奢侈品牌打假力度增強加上15年后大牌的價格暴漲，要想拿到原版后做出他們口中的“高級貨”成本大增，如今消費者品牌意識增強，高仿貨雖然沒有了曾經的大勢，但仍不缺市場，這個行業的產業鏈非常緊密，從五金，皮料供應商，拉鏈輔料到外包裝……中國的造假實力仍是世界第一。

當產業鏈已如此成熟，需要我們思考的問題小到批發市場，大到中國的時尚行業，在國內做起一個品牌不僅會遇到資金方面的困難還需要與復雜的市場環境做斗爭。中國的服裝業不缺資金，但卻很難實現自主創新。

“最恨的人是馬云”

“守著這家小店已經十多年，七八年前市場里每天熙熙攘攘地擠滿了人，這番情景仿佛還在眼前。而如今，早年一起做服裝生意的老鄰居們幾乎全走光了，有的搬到了別處，有的改了行?！?/strong>（東門某商鋪老板）

記得小時候媽媽在北京做服裝批發，暑假便是在北京度過，五六點媽媽就開始忙碌的工作，每一家檔口都是人潮涌動，下午四點多就會下班結束營業。但后來隨著淘寶的普及，生意便越來越難做，媽媽轉了行，也離開了北京，和我媽媽一樣，很多北漂的生命軌跡隨之改變。直到看到2017年的新聞——“北京著名的動物園服裝批發市場的11個批發市場和1家物流公司全部完成關閉，動批成為歷史……”工廠逐漸自己開起淘寶店自己發貨，電商的沖擊讓服裝業進入寒冬卻也迎來新的開始。

舊批發是以三線交易為主，而新批發要讓物流和商流分離，現金、現貨、現場都發散分離。市場提供時尚發布、品牌打造等非實物交易功能。服裝專業市場從出賣商品到出賣服務，引領服裝的潮流、趨勢。

“從50元到500元的路并不長”

“炒貨嚴重成了服裝市場的問題之一，工廠出一批珍珠連衣裙，被炒到杭州，再炒回深圳，出廠價是120，后來批發價我們在市場看到是900多，中間不知道炒了多少手?！?/strong>

服裝業經歷了從朝陽行業到互聯網時代被迫轉型的路，但卻沒改變它本身的暴利性質。地產商的蜂擁而至，市場的無序競爭都形成了產業鏈的惡性循環，從根源解決矛盾才能得到更好的發展，這需要服裝業人才的孵化，也需要國家的支持。

未來該何去何從

“做什么樣的專業市場都賺錢，什么樣的人做專業市場都賺錢”的時代已經過去。

現在的瓶頸首先是供應鏈的問題，市場里的設計師往往接單子小愁生計，接單子大愁生產和面料。供應鏈的保障，模式的創新將是服裝專業市場成敗的新抉擇，比如有的在設計師會跟工廠做一個深度合作，保障供應鏈的快速。

其次是能繼續存在的市場，一定要符合于消費觀念發展的功能需求，并由此來設計整體的服務方向。無論是為獨立設計師品牌做孵化，還是成為服裝品牌的支撐體系，專業市場都需要滿足中國服裝業發展的新需求。亦或是出現有服務型的showroom或是創意工場，來讓有想法但又缺乏條件的設計師們來進行創作。這需具備完整的制衣設備及工藝管理體系，還有相對有格調的展示空間，當然缺少不了承接買手的服務團隊。

“審美缺失的背后是文化的空虛”

上世紀的比利時和中國現今很相似，雖然有著先進的紡織工業，但是審美卻由法國時裝屋所引導，法國提供原料，更有甚者會把設計直接以高價賣給購買方——也就是我們現在所提到的“買版”和“抄版”。但是1963年Mary Prijot 在安特衛普藝術學院建立了時裝與戲劇服裝科，通過個性化的教育培育出了那群比利時先鋒設計師，而非過度的商業化，最終探索出了屬于自己的時尚之路。

服裝業和時尚行業有著根源上差異性但卻也緊密相連，從打得火熱的國內四大時裝周來看，質量和水準雖然有些差強人意，但可以看出中國對于時尚行業開始重視。時尚行業的發展源頭是設計，在亞洲包括東南亞都已經對于設計人才的培養加以扶持，但愿未來的世界舞臺上除了“中國制造”，也能出現“中國原創”。