“中國Zara”暴雷，拉夏貝爾沒救了？

　　被稱為“中國版Zara”的拉夏貝爾，在2019年迎來“至暗時刻”。

　　近日，拉夏貝爾披露公告顯示，拉夏貝爾實控人邢加興股權質押比例接近100%，構成違約。

　　實控人質押爆倉的背后，是拉夏貝爾股價只剩1/6，上半年關店2400家，預計虧損5.4億的事實。

　　虧損、關店、爆倉，拉夏貝爾陷入一系列危機中。而它最近披露的半年報虧損預警，更讓其前路蒙上陰影。

　　爆倉

　　最近，拉夏貝爾兩則公告將它帶上了風口浪尖。

　　第一則公告顯示，拉夏貝爾實控人邢加興質押給海通證券的股份已低于最低履約保障，由于未提前回購且未采取履約保障措施，已構成違約，將有可能影響上市公司控制權的穩定。

　　截止目前，邢加興累計質押的14160萬股股權占公司總股本的25.85%，占其本人持股的99.81%。

　　第二則公告顯示，拉夏貝爾實際控制人之一致行動人上海合夏將其持有的600萬股公司股份向中信證券做了補充質押。

　　此前，上海合夏已將2200萬股質押給中信證券，并且之后又有先后500萬股和550萬股的補充質押。

　　接二連三的股權補充質押，與拉夏貝爾如今跌跌不休的股價脫不開關系。拉夏貝爾上市以來，股價最高在30元左右，如今股價跌到5元左右。

　　而拉夏貝爾發布的2019年虧損預警似乎讓這一切看不到盡頭。

　　2019年上半年其營業收入同比將下降超過20%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4.4億元人民幣至5.4億元，較2018年上半年下降約286.6%至329.0%。

　　拉夏貝爾在公告中表示，這主要受國內零售市場持續低迷和它自身主動優化線下渠道結構的影響。由于加速過季品銷售，導致毛利率下降;另外，報告期持續歸還銀行借款，對2019年春、夏貨品下單、上新等產生了一定的負面影響。

　　而它的一系列轉型調整、降本增效的措施，尚沒有體現出顯著效果，或者還未能抵消銷售下行帶來的影響。

　　前兆

　　拉夏貝爾的頹勢早有前兆。

　　2018年，拉夏貝爾營收101.59億元，同比增長13.08%。但按新公布的總額法確認的營業收入同比下降2.58%;虧損1.6億元，同比減少132%，扣非后虧損2.45億元，同比減少164.43%。

　　關于業績下滑原因，拉夏貝爾反思了自身“多品牌、全直營”模式面臨下行市場環境的挑戰，急需調整。

　　2012年以來，拉夏貝爾一直堅持“多品牌、直營為主”的業務模式，旗下包括五個女裝 La Chapelle、Puella 、7 Modifier、La Babité及 23 / 63 Candie's、三個男裝 JACK WALK、Pote、MARC ECKō 及童裝 8eM 等品牌，截止2018年年底門店數量達到 9059 個。

　　在品牌發展早期，直營店能夠樹立品牌形象、提高市場知名度、便于統一管理。而在女裝基礎上，推出男裝和童裝品牌的“多品牌”策略，則可以實現對消費者著裝需求的全覆蓋。

　　事實上，“跑馬圈地”是拉夏貝爾早期堅持的發展策略。2011年之前，拉夏貝爾僅有3個女裝品牌，1841個門店，2016年網點數量就達到了8902家。

　　如此大的零售網絡，采用的都是直營模式。一旦市場下行，銷售遇冷，直營模式的過高成本將嚴重拖累營收。

　　相比其他同行，拉夏貝爾的銷售費率達到52.9%，顯著高于行業平均值34.8%。這與拉夏貝爾接近全直營運營模式有關。而行業內其他公司一般采用的是直營與加盟相結合的模式。

　　虧損關店的同時，拉夏貝爾“買買買”的節奏沒有停下來。

　　今年5月，拉夏貝爾宣布完成法國服飾品牌Naf Naf余下60%股份交易，交易金額2.7億人民幣。去年6月，拉夏貝爾以1.6億元獲得其40%股權。

　　2015年后，拉夏貝爾基本停止內部新品種的培育，主要以投資合作的方式拓展品牌，比如 Siastella、OTR、GARTINE 等品牌。不過對于新品牌的發展來說，剛開始的3-5年是品牌培育期，不僅容易造成經營虧損，還需投入較多經營資源。

　　初心

　　拉夏貝爾創始人邢加興與服裝的緣分在21歲就開始了。那時他握著母親給的幾百元錢，從服裝培訓班起步，做過服裝廠員工、服裝分銷，最終于1998年創立了服裝品牌“拉夏貝爾”。

　　關于“拉夏貝爾”這個品牌名，還有一個詩意的靈感來源。拉夏貝爾的法文名是“La Chapelle”，是邢加興當時構思品牌時的居住地——一條充滿法國風情小街的名字。邢加興希望將法國時尚文化融合到服裝設計中，將浪漫的法式設計帶給中國消費者。

　　拉夏貝爾一開始的定位便是25-30歲的淑女風格。受Zara等快時尚模式的影響，拉夏貝爾迅速在渠道上加速直營店的鋪設;在款式和設計上，也密切關注法國時尚界的最新動態。邢加興曾表示“如果巴黎有時裝秀，第二天相關信息就會出現在我們的郵箱里”。

　　不過，令人遺憾的是，十年后拉夏貝爾卻很難再與時尚沾上邊。

　　一位之前是拉夏貝爾的忠實消費者表示，曾經衣柜里都是它，現在一件也沒有，甚至連想進去逛的沖動都沒有?！耙路缓每刺蟊娏?，全是庫存貨?！?/p>

　　此外，關于拉夏貝爾服裝質量的吐槽也不少，比如“穿了一次就起球了”。甚至還有人告誡，拉夏貝爾的衣服不打折千萬別買，性價比太低。

　　近年來，“多品牌”戰略也開始行不通了。拉夏貝爾眾多女裝品牌，似乎并沒有太大的風格區別。若無法實現差異化定位，便無法聚焦目標消費者，導致多品牌集合店積累了大量庫存。

　　在主業女裝品牌之余，拉夏貝爾還馬不停蹄推出了男裝品牌、童裝品牌。不過，由于男裝業務起步較晚，缺少品牌影響力，相比于女裝業務60%-70%左右毛利率，男裝業務毛利率區間一般在 50%-60%左右。而童裝業務毛利率區間一般在 55%-65%左右，拉夏貝爾為培育新品牌快速擴展，在折扣上更加肆無忌憚，導致毛利率整體下降。

　　而這一切還是在主品牌增長停滯，甚至出現銷售下行趨勢下。占公司收入比重最大的 La Chapelle從 2018 年二季度開始出現較大幅度的下降。Puella 品牌收入于 2017 年、2018 年連續下滑。

　　無論是為了處理滯銷庫存，亦或是推進新品牌的擴展，降價促銷都成了拉夏貝爾繞不開的路。而連續的折扣和往季產品銷售的增加也拖累了毛利率。2018年，拉夏貝爾平均毛利率從67.73%降至 65.33%。

　　2018下半年開始，拉夏貝爾一改過去全直營模式，推出加盟、聯營等模式，希望在未來兩年內，實現加盟和聯營占比50%。此外，去年拉夏貝爾還收回了線上銷售渠道，直接管理線上業務，協同品牌線上線下融合發展。

　　在服裝市場環境低迷之下，拉夏貝爾不得不停下狂奔的腳步，關店止血，降本增效。

　　然而經歷上市融資、跑馬圈地、品牌并購等資本擴張手段后，拉夏貝爾似乎忘記了當時在那條浪漫的法國街道上誕生的初心，把最好的產品帶給中國消費者。