這十年最大的時尚收購與交易案：奢侈品帝國的建成

　　2011年，當路威酩軒集團（LVMH）以52億美元收購意大利奢侈品珠寶品牌寶格麗（Bulgari）時，集團董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault就已經建立了一個超級品牌組合，當時集團旗下包括了Louis Vuitton、Givenchy和絲芙蘭（Sephora）。在接下來的九年里，Arnault又創(chuàng)造了新的品牌矩陣，收購了德國箱包公司Rimowa，與Stella McCartney建立合資公司，和蕾哈娜（Rihanna） 合作推出Fenty，還有在2017年對Christian Dior進行了130億美元的整合。今年LVMH以超過2000億美元的市值一躍成為歐洲第二大最有價值的公司。 這樣看來，我們以LVMH的另一筆轟動的收購案結束這十年再合適不過： 就在一個月前，集團以162億美元收購了美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany & Co.）。
　　但隨著更年輕、更具全球化視角的消費者出現，行業(yè)必須做出反應，這也導致許多公司開始重新組建自己的奢侈品牌矩陣。在過去的十年里，奢侈品市場變得更加全球化，品牌產品價格開始采取全球化定價策略，供應鏈也延伸到了世界各地。社交媒體對消費者的直接觸達，使品牌在市場中的言行成為人們茶余飯后的談資。貝恩咨詢公司的一項研究顯示，近十年來一些收購和交易也反映了奢侈品行業(yè)在中國消費者的推動下實現了巨大增長，中國消費者對奢侈品市場的貢獻率占全球銷售額的三分之一左右，大大高于2010年的19% 。而高速變化的消費習慣、體驗式購物的興起以及電子商務驅動下的傳統銷售渠道萎縮，都意味著“大”成為全球競爭環(huán)境中的必要條件。
　　雖然在2010年之前也存在一些大的交易案（比如LVMH在1997年以24.7億美元收購了免稅商品帝國DFS） ，但2011年后收購案的數量大幅增加。 展望未來10年，LVMH為蒂芙尼開出的高額收購價格，可能會掀起一波大型奢侈品交易與收購的浪潮。毫無疑問LVMH已經向競爭對手發(fā)出了警告。
　　Valentino2019春夏時裝秀 | 圖片來源：Getty Images
　　1. Mayhoola收購Valentino (2012年)
　　Mayhoola家族私募基金會是一家由卡塔爾皇室支持的基金會，2012年以8.5億美元從私募股權公司Permira手中買下了這家意大利時裝公司。Valentino由設計師Valentino Garavani于1960年創(chuàng)立，并在Mayhoola帶領下蓬勃發(fā)展。過去幾年該集團也相繼收購了一批奢侈品牌，包括了Balmain和男裝品牌Pal Zileri。
　　2018年，有傳言稱Mayhoola或將出售Valentino，開云集團（Kering）隨之成為外界猜測收購該品牌的對象（各方當時都對此拒絕置評）。 Valentino可能會獲得一個可觀的收購價格，但是這筆交易能否成功將取決于其創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli是否留任該品牌，畢竟Piccioli的秀場表現是評論家們的最愛。
　　2. Yoox與Net-A-Porter合并（2015年），歷峰集團隨后收購合并后公司（2018年）
　　2015年9月，總部位于倫敦的時尚電子商務公司Net-A-Porter與總部位于意大利的折扣時尚電子商務公司Yoox合并，6個月后前者創(chuàng)始人Natalie Massenet突然離職。瑞士奢侈品集團歷峰（Richemont）入資Net-A-Porter 后便一舉收購了該公司。
　　一個月后，YNAP在Borsa Italiana正式上市，成為全球最大的時尚電子商務零售商，總市值超過37億美元，年收入超過13億美元，控制著全球線上時尚和奢侈品市場10% 以上的份額。
　　但如今，YNAP面臨著Farfetch和MatchesFashion等對手的競爭，同時Vestiaire Collective和The RealReal等轉售平臺崛起，以及奢侈品牌自身改善電子商務運營都給它帶來了壓力。今年公司也發(fā)生了一系列高管離職事件。
　　2019年5月，歷峰集團公布了上一財年的業(yè)績報告暴露了YNAP的問題。在截至2019年3月的財年中，包括電子商務平臺在內的部門實現了兩位數增長，同時出現了2.64億美元的運營虧損，其中包括1.65億美元的YNAP收購價值減記。BoF分析了造成虧損的根本原因，并且有證據表明，本意想要幫助公司抵御潛在風險所采取的技術升級卻產生了反效果。到2020年，YNAP將無法實現銷售額達到40億美元的目標，在競爭對手逐漸擴張之際會繼續(xù)拖累歷峰集團的發(fā)展。
　　3. Apax收購MatchesFashion大多數股權（2017年）
　　2017年9月，紐約私募股權公司Apax收購了MatchesFashion的大部分股權，讓平臺估值超過了10億美元。 此前這家總部位于英國的多品牌電子零售商引起了激烈的競購戰(zhàn)。據稱，貝恩資本（Bain Capital）、KKR 和Permira都對此表現出興趣。
　　1987年，Tom Chapman和Ruth Chapman夫妻在溫布爾登開設了一家精品店，隨后憑著兩人獨特的眼光迅速擴張。雖然奢侈品電子商務市場發(fā)展迅速，但依然面臨挑戰(zhàn)。 2019年11月，這家多品牌線上零售商財報顯示，截至今年1月31日的年度銷售額增長了27% ，達到3.72億英鎊。 但增長速度低于去年的44% ，營業(yè)利潤下降了89%僅為240萬英鎊。MatchesFashion首席執(zhí)行官Ulric Jerome也在8月突然離職。
　　Supreme x Louis Vuitton聯名系列| 圖片來源:品牌
　　4. Carlyle入資Supreme （2017年）
　　這是頂級私人股本公司Carlyle首次投資街頭服飾品牌，此次交易也突顯出了這個街頭品牌的影響力。該公司的消息人士證實，Carlyle以5億美元左右的價格收購了Supreme約50%的股份，這筆交易讓該公司的估值超過了10億美元。 然而Supreme是否可以將其影響力變成一種有價值的商品，來繼續(xù)擴大品牌規(guī)模還有待觀察。Carlyle并不打算長期持有該業(yè)務，它將希望寄托于品牌顯著提高的銷售額上再全身而退。
　　5. Coach收購Kate Spade（2017年）
　　Coach在2017年以24億美元的價格收購了Kate Spade，但這僅僅是這個美國奢侈品集團擴張計劃的一部分，集團希望沿著開云集團或LVMH的路線發(fā)展（兩年前集團收購了Stuart Weitzman），并以Tapestry inc.的新名字出現在大眾視野。集團計劃通過聯合Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman的力量對抗商場流量流失問題和日益激烈的線上競爭。
　　但在2019年9月，也就是在公司下調全年收益預期幾周后，Tapestry罷免了首席執(zhí)行官Victor Luis的職務 ，原因是此次收購并未取得預期的成功。根據BoF的報道和分析，其主要問題出在 Kate Spade身上，品牌色彩斑斕的手袋曾風靡一代美國年輕女性，但慢慢卻失去了影響力。Tapestry一直在試圖扭轉這種局面，但Kate Spade的創(chuàng)意總監(jiān) Nicola Glass （2017年底開始任職）的新產品目前依舊沒有獲得廣泛關注。這個品牌缺乏歐洲老牌奢侈品牌的敘事力和文化意義，與其設計師并沒有直接聯系。Tapestry董事長Jide Zeitlin在Luis離職后接管其職務，已經開始牽頭尋找新的接替收購對象。這是一項艱巨的任務: 要與歐洲的奢侈品巨頭競爭，品牌必須采取建立耐心且長期的思維模式。
　　6.Michael Kors Holdings收購Versace成立Capri Holdings （2018年）
　　Michael Kors Holdings也參與進了打造美國奢侈品集團的競爭，如今該公司更名為Capri Holdings，并在2018年9月斥資21億美元收購了知名意大利時裝品牌Versace，集團想借此舉幫助自身在高端奢侈品市場占據更大的份額。
　　詹妮弗 · 洛佩茲在Versace2020春夏時裝秀上 | 圖片來源：Getty Images
　　2011年Michael Kors Holdings A股首次公開發(fā)行，當時該公司的估值高達36.3億美元。Versace在全球范圍備受尊敬和敬仰，但品牌影響力卻遠遠大于其業(yè)務規(guī)模。但對于一家有悠長歷史，但一直難以實現銷售增長、時常虧損的公司來說，Michael Kors Holdings對Versace的收購價格太高了。
　　今年初，Capri首席執(zhí)行官John Idol告訴 BoF，他預計這家意大利品牌在未來幾年的銷售額將增加一倍以上，達到20億美元，而增長要歸功于其知名度和集團的投資。 Versace計劃將門店數量提高至300家，并擴大其手袋和女裝產品線來推動銷售。 Versace第三季度的同比銷售額與去年同期持平，但如果它能繼續(xù)乘著Donatella Versace播散的懷舊風潮，仍有機會實現銷售翻番。
　　7. Farfetch首次公開募股（2018年）
　　Farfetch是全球最大的線上奢侈品零售公司之一，但它將自己視為一家科技公司向投資者承諾，會用其掌握的客戶數據和先進的線上平臺轉化為利潤，而不需要線下店、倉庫和其他壓低零售利潤率的實物資產。
　　與第五大道百貨和巴尼斯百貨（Barneys New York ）這樣的百貨商店以及Net-A-Porter和MatchesFashion這樣的線上競爭對手不同，Farfetch不承擔購買和庫存的風險，允許品牌和零售商直接進行銷售，每筆銷售平均收取30%的傭金。
　　Farfetch公開募股是史上最大的時尚IPO之一 | 圖片來源: Shutterstock
　　對于賣家來說，可以獲得Farfetch不斷增長的全球客戶群。公司上市是多年來規(guī)模最大的時尚類IPO之一，公司估值達到58億美元，讓時尚進入了硅谷的視野。但目前Farfetch面臨著和Uber一樣的挑戰(zhàn)：提升盈利能力。
　　今年8月，Farfetch收購了街頭服飾品牌Off-White的母公司New Guards Group。但公司難以解釋此次收購是否符合其戰(zhàn)略，即成為亞馬遜式的奢侈品平臺。從上市到現在，投資者們對公司不斷變化的商業(yè)模式、過度活躍的并購交易以及令人失望的利潤表現失望連連。
　　8.復星集團收購Lanvin多數股權（2018年）
　　在中國臺灣媒體女王王效蘭執(zhí)掌Lanvin 17年之后，品牌被一家中國公司從崩潰邊緣拯救了出來。 Lanvin曾在時任設計師Alber Elbaz的領導下創(chuàng)造了2.35億美元的收入，在2012年達到巔峰，但四年后公司公布的財報顯示了十多年來的首次虧損，收入直線下降。在接下來的兩年里更換創(chuàng)意總監(jiān)也未能平息這場風暴。
　　這筆交易是復星集團迄今為止最受人關注的時尚投資。在過去的五年里，中國投資者對歐洲傳統品牌的興趣增長，比如上海之禾（Icicle Fashion Group）收購了破產的Carven。但正如BoF今年初報道的那樣，并非每筆交易都可以實現盈利，Lanvin仍有許多工作要做。
　　9. Authentic Brands Group收購巴尼斯百貨（2019年）
　　經過三個月的拍賣過程，品牌管理公司ABG以2.714億美元收購了破產的奢侈品百貨公司巴尼斯百貨（Barneys）。 這筆交易將使其大部分門店關閉，并授權于其北美的競爭對手薩克斯第五大道精品百貨店（Saks Fifth Avenue）接管。
　　巴尼斯百貨公司在麥迪遜大道（Madison Avenue）的門店年租金上漲了72%達到2790萬美元，之后該公司在8月份被迫申請破產保護。這是一項仲裁裁決的結果，此前該店與房東Ben Ashkenazy未能協商成功新租約的條款。
　　在私募股權公司Black Rock的支持下，ABG從鞋子到奶油，向大量供應商和制造商授予知識產權，建立了一項利潤豐厚的業(yè)務。沒有庫存堆積，ABG的利潤來自合作伙伴的專利使用費。作為巴尼百貨知識產權貨幣化計劃的一部分，ABG正在構建新的快閃店、店內商店和電子商務平臺，把巴尼斯麥迪遜大道的位置變?yōu)榭扉W店的零售體驗方式，其中將包括藝術裝置、精品店和娛樂設施。
　　10. LVMH以162億美元價格收購蒂芙尼（2019年）
　　這是奢侈品行業(yè)有史以來規(guī)模最大的一筆收購案，蒂芙尼成為了全球最大奢侈品集團的一份子。該集團對奢侈品珠寶品牌的最后一筆投資還要追溯到2011年，以52億美元收購寶格麗，此次收購使其腕表和珠寶業(yè)務規(guī)模翻了一番。
　　LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony形容收購蒂芙尼的交易將使集團成為腕表和珠寶業(yè)務的“游戲規(guī)則革命者”，也消除了人們對蒂芙尼近期業(yè)績下滑的擔憂。這家美國珠寶商之前正面臨著外需疲軟的局面，需要大量資金來重振品牌和業(yè)務。這筆交易將運用LVMH在市場上的巨大影響力支持蒂芙尼的轉型。此前蒂芙尼一直在努力實現零售網絡的改革，糟糕的銷售規(guī)劃和不均衡的店內體驗削弱了強大的品牌競爭力。與此同時，收購也會增強LVMH在美國市場的號召力。這筆交易對其競爭對手歷峰集團來說是個壞消息，歷峰集團目前擁有卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），目前是硬奢侈品領域的主導者。 根據貝恩咨詢公司的數據，珠寶首飾是2018年表現最好的奢侈品類之一，公司預測今年全球價值200億美元的珠寶腕表市場還將增長7% 。