“三高”負擔漸重 寧波知名服企解困求生

　　走在紐約、東京、米蘭或者柏林這樣的國際品牌令人眼花繚亂。但很少有人意識到，在這些品牌的背后，有相當一部分產(chǎn)品卻是地地道道的“寧波制造”。

　　這曾經(jīng)一度是“寧波制造”引以為傲的“貼牌”生產(chǎn)方式，尤其是能夠為國際大牌生產(chǎn)“貼牌”。

　　與中國其他以出口加工貿易為支柱的城市一樣，寧波服裝出口量巨大，卻仍以貼牌加工為主，自主品牌出口的交貨值只占出口額的1%。隨著原材料價格上漲、人力成本劇增、人民幣匯率變動壓力與日俱增，對于寧波大多數(shù)以貼牌生產(chǎn)為生的出口企業(yè)而言，憑借低成本競爭的時代已經(jīng)一去不復返，而缺乏核心技術和自主品牌的貼牌企業(yè)也開始面臨一系列的生存危機。

　　變，或者亡，是大多數(shù)寧波紡織服裝企業(yè)不得不思考的問題。向內銷市場要增長，以自主品牌打天下，成為部分寧波紡企尋求突破的方向。

　　“三高”負擔一年更比一年沉

　　去年9月以來，人民幣兌美元保持了強勁的升值趨勢。來自的數(shù)據(jù)顯示，我國紡織服裝企業(yè)的平均純利潤率為3%~5%，部分企業(yè)甚至遠低于3%的利潤率，一旦人民幣升值3%左右，紡織服裝行業(yè)的利潤幾乎就被完全侵蝕了。

　　“由于目前我國紡織服裝企業(yè)以中小企業(yè)為主，95%以上企業(yè)是生產(chǎn)中低端的貼牌產(chǎn)品，與國外廠商的議價能力很弱，匯率方面帶來的損失無法通過與客戶協(xié)商、改善供應鏈管理等方法消化，提價的可能性幾乎為零。如果人民幣升值幅度過大，將對我國紡織服裝出口造成嚴重的打擊。”主編汪前進指出。

　　數(shù)據(jù)顯示，人民幣若升值1%，服裝行業(yè)利潤率將下降1%~4%，將有近20%的企業(yè)無利潤可言。

　　不過，“今年開始，外貿企業(yè)已經(jīng)不再提人民幣升值的問題了。”雅戈爾日中紡織印染有限公司副總經(jīng)理虞黎達介紹，當人民幣兌美元匯率從8.2升至6.8時，外貿企業(yè)已經(jīng)承受了最大的匯率壓力，“但是一旦進入6.8~6.5這個區(qū)間以后，我們看到的跌幅只有中間這0.3個點。”

　　在匯率之外，令企業(yè)難以承受的是，“去年一年原材料的漲幅翻倍，有的甚至翻了3倍;另一方面，工廠工人平均工資一年的增長在30%。”虞黎達給出了這樣一組數(shù)據(jù)。“與原材料的價格和人力成本的漲幅相比，人民幣升值的問題就顯得沒那么嚴重。”

　　依附于寧波-舟山港，寧波的紡織服裝出口占到了寧波出口總額的五分之一。“三高”經(jīng)濟之下，成本劇增的必然結果就是提高產(chǎn)品售價。虞黎達表示，成本的上漲是整個中國紡織服裝企業(yè)都面臨的問題，而產(chǎn)品提價也是每一家企業(yè)消化成本必然的舉措，所以現(xiàn)在往往演變成考驗客戶是否有能力承受漲價，并且將此轉移出去。

　　“貼牌生產(chǎn)”隱痛漸顯

　　如果將一件襯衫的價格分解為3塊，那就是原材料成本+人力成本+產(chǎn)品附加值。

　　在寧波，你可以找到十幾元一件的襯衫，也可以找到幾百元一件的襯衫，它們都有市場。都是襯衫，價格差距如此之大的原因，主要集中在產(chǎn)品附加值。

　　而如今寧波大多數(shù)企業(yè)還在生產(chǎn)這種十幾元一件的襯衫，盡管寧波服裝產(chǎn)業(yè)每年的出口總量非常大，可仍以貼牌加工生產(chǎn)為主要形式，而且集中于低檔常規(guī)商品，自主品牌出口的交貨值只占出口額的1%。

　　“10年前，市場競爭并不激烈，只要原材料和人工便宜，企業(yè)就有利潤賺，還能生存下去。”寧波服裝協(xié)會會長張曉峰指出，在競爭不激烈的情況下，做生意是不會去考慮生意模式的優(yōu)劣，只要能賺錢就行。

　　上個世紀80~90年代，國外大型跨國公司紛紛把低端加工環(huán)節(jié)轉移到我國長三角和珠三角地區(qū)，寧波本土企業(yè)通過承接外國公司的貼牌訂單進行生產(chǎn)，這種模式最終促成了“寧波制造”。

　　然而為國外品牌打工，OEM成就了“寧波制造”的同時，卻也給生產(chǎn)商帶來了隱痛。

　　“貼牌模式往往是對資源的高強度消耗和高密集化使用，在資源日益緊缺的情況下，缺乏核心技術和自主品牌的貼牌企業(yè)的生存和發(fā)展已經(jīng)開始面臨一系列的嚴重危機。”浙江紡織服裝職業(yè)技術學院商學院副教授王若明告訴記者。

　　貼牌生產(chǎn)的最大問題是看起來紅紅火火，但賺錢能力并不強，這就使寧波服裝業(yè)在與國際品牌的博弈中處于劣勢地位，投入大，風險高，獲利卻很小。

　　王若明指出，一方面國際大公司貼牌，能為企業(yè)引進國際上先進的生產(chǎn)技術和管理經(jīng)驗，但是貼牌生產(chǎn)的短期利益影響自主品牌的長遠發(fā)展。許多外貿訂單帶來的短期利益，使國際代工式的“貼牌生產(chǎn)”在寧波的服裝產(chǎn)業(yè)中長盛不衰，而培育自主品牌則需要投入大量的資金，花費時間也較長，貼牌生產(chǎn)一定程度上延緩了寧波自主服裝品牌的培育和成長。

　　“寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)外向度保持在50%以上，出口國主要以日本、歐盟、美國、東盟、拉美等地區(qū)為主。”張曉峰介紹道。“這體現(xiàn)了兩點，一是寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)融入世界經(jīng)濟的程度在不斷提高，國外市場的需求已經(jīng)成為寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長的一個重要動力;另一方面卻反映了寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)對國際市場的依存度較高，在當今國際市場能源、資源性商品價格持續(xù)走高等形勢下，受世界經(jīng)濟沖擊的風險也較大。”張曉峰指出。

　　“這時候企業(yè)要生存下去，就是要考慮如何將產(chǎn)品提價以后還能賣得出去。”虞黎達指出。

　　國際高端客戶以Polo、CK、Burberry等為例，因品牌附加值較高，原材料成本在總成本中占比僅30%左右。“當原材料成本上漲一倍，我們的提價也僅是原來價格的30%。然而一些低端產(chǎn)品的原材料成本占比過高，能達到60%，一旦原材料成本翻倍，那就必須提價60%。”虞黎達指出。

　　汪前進也認為，對于紡企來說，高端產(chǎn)品的客戶承受能力要比低端客戶要強，所以選擇做高端產(chǎn)品比低端產(chǎn)品的議價能力也就更高。

　　除此之外，隨著我國土地和勞動力成本的上升，周邊主要競爭對手的優(yōu)勢顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，孟加拉國的勞動力成本是0.22美元/小時，柬埔寨是0.33美元/小時，越南是0.38美元/小時，印度是0.51美元/小時，而我國是1.08美元/小時。{page_break} 

　　“無內不富”

　　在外貿行業(yè)，有著“無外不穩(wěn)，無內不富”的說法。如今，如何進一步開啟內銷市場，正成為紡企面前的一道考題。

　　由于外貿訂單數(shù)量比較大，而且每年都有穩(wěn)定的訂單，“工廠要比較平穩(wěn)地運作，就要有這樣的常規(guī)訂單。訂單可以保證工廠的運行。”然而在虞黎達眼中，內銷市場的利潤和外銷市場的利潤已是不可同日而語。“對于工廠而言，外銷訂單使工廠效率提高，從整體上降低成本;而內銷訂單則是葡萄蛋糕上的葡萄干，保證了工廠的利潤。內外結合，相互平衡才會比較容易渡過難關。”

　　雅戈爾有自己的品牌，出口比例在50%左右。“現(xiàn)在唯一在增長的市場就是內需市場。雅戈爾每年保持20%~30%的增長速度，內銷市場消費者接受漲價能力比歐美市場要強。”虞黎達表示，無論歐美出口市場是否萎縮，雅戈爾已經(jīng)開始主動壓縮歐美市場訂單，把產(chǎn)能留給內銷市場。“而這一結構化的調整從2007年已經(jīng)開始。”

　　“‘三高’經(jīng)濟確是有影響，但是企業(yè)要考慮的問題是要比競爭對手跑得更快。”虞黎達認為。

　　他告訴記者，雅戈爾的客戶當中有個工廠，每年專門要去歐洲看新一季的時尚潮流，300多人的小工廠一年的研發(fā)費用投入就在幾百萬元，然而與同樣規(guī)模的工廠每年上百萬的收入相比，這個工廠的老板一年的利潤在1500萬元到2000萬元之間。虞黎達指出，做內銷的方法有很多種，在細分領域中做好，增加研發(fā)力量，市場會愿意購買這種有知識產(chǎn)權的產(chǎn)品。

　　與此同時，在王若明看來，通過聘請國外研發(fā)人才來實行產(chǎn)品創(chuàng)新，擺脫低價競爭的惡性循環(huán)，產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級并存，是紡企拉近與國際水平之間差距的一條捷徑。

　　就在這之前，寧波市政府出臺了《關于推進“品牌之都”建設的若干意見》，進一步明確了實施品牌戰(zhàn)略的基本思路以及對策措施。

　　王若明指出，許多寧波企業(yè)已經(jīng)著手在走品牌國際化的路線，近兩年不少貼牌生產(chǎn)企業(yè)都打出了自主品牌。據(jù)其介紹，以寧波諾布爾制衣公司為例，從來樣加工做OEM，到現(xiàn)在自己從事樣衣的研發(fā)設計，轉變做ODM(原始設計制造商)，公司的出口利潤得到大幅增長。普通的針織衫出口價格在3~5美元/件，諾布爾的羊毛衫出口價在15~20美元/件，比普通羊毛衫的出口均價還要高10%左右。