Nicolas入職LV滿一年 “績效考核”過關嗎

　　天才設計師Nicolas入職法國頂級奢侈品牌Louis Vuitton滿一年了，在這一年的工作中他給品牌帶來了一個春夏系列、一個早春系列和一個秋冬系列。到底他的工作是不是符合了“績效考核”。

　　Ghesquière入職Louis Vuitton一周年

　　Ghesquière是世界上最有影響力的時尚設計師之一，傾向于未來主義和實驗性的服裝，也不時涉足高級定制。但在Louis Vuitton的第一年，他沒有刻意的做出重大設計宣言，而是在設計中考慮到更廣泛的女性受眾的需求。

　　“做出革命性的設計只是偶然事件，也是種幸運。做事的時候并不會認為自己是在進行一場革命。一開始只是忠于自己的想法，更多的是隨著時間建立一個愿景，在女性服裝中進行更深度的挖掘。不僅是要一個對某些事物有所暗示、有主題的系列，同時要看的更長遠。”這是他對于自己的一年工作的總結。

　　其實從Nicolas Ghesquière宣布加入法國頂級奢侈品牌Louis Vuitton后，關于這位新任掌門人能否超越前任創造的時尚帝國，就成了時尚圈熱議的話題。與前者夸張而追求形式感的時裝不同，通過三季的高級成衣我們不難看出，突破原來的束縛，在自我空間與品牌DNA之間找到平衡，是聰明的Nicolas在加入Louis Vuitton的工作核心。

　　從2014秋冬的高級成衣呈現的效果來看，上世紀六十年代的A字形簡潔線條成了經典與簡單結合的主打，想必是為了滿足新世紀女性的著裝需求。除此之外，對于面料的改革，又體現了品牌對于工藝的精益求精。皮質上身和針織半裙，材質上自由過度的同時還點綴了經過手工修剪的羽毛。這些要不是近距離而容易被忽略的制衣方式，一方面在挑戰著“看圖說話”的消費者，另一方面也在實驗著拼完形式、拼內涵的著裝訴求。就像Louis Vuitton的老大們當初與Nicolas達成的共識所言：如今的Louis Vuitton需要定義多重女性形象，創造一些既有創新性又尊重歷史與文化的產品，將這兩個元素有機結合。在首秀完成后，兩股氣場算是達到了預期目標。

　　更換設計師的核心目標如果說是為了實現品牌價值的話，那么價值最大化的直觀體現就是銷售指標，以今年二季度品牌皮具部門銷售分析，同比上漲2.7%并不是十分樂觀，這也使得Louis Vuitton一改往日的高冷。不僅破天荒的為早春系列舉辦了大秀，還在今年時尚雜志“九月刊”的混戰中，與全球包括中國版、法國版等在內的《VOGUE》雜志，開啟了封面產品聯動效應。這種大規模的“植入”也算是所有時尚品牌的第一次。如此聲勢浩大的宣傳，帶來的壓力最終還是落到了設計師身上，這無疑也是在未來中他要不斷尋求的新機會。談到這些，Ghesquière自己表示：“這可能是老生常談，但它是真的，Louis Vuitton本身就是完全的創新，時尚設計師要做真實的自己，創造出強烈的個人特征和高辨識度，同時要創造需求。”看到他如此這般“野心”，想必是對未來信心滿滿。

　　時尚業與15年前相比更加企業化，這當然不是壞事，這里面有周期性的規律。不久前，那些高定品牌公司還相當強勢，而個人設計師只被稱作 “制作人”。然而隨著Azzedine、Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler和Claude Montana等高調設計師突然出現了，時尚業進入了一個新的階段。如今，時尚業又變得更加企業化了，這也有好的一面。無論是加入社交媒體浪潮，還是與藝術家們的時尚結合，時尚圈不再“單打獨斗”。當然，如何能“八面玲瓏”地掌控Louis Vuitton新時代，Nicolas Ghesquière還有很長的路要走。