拉夏貝爾渠道優勢搶占二三線城市

　　據悉，拉夏貝爾將在2015年和2016年各增加約1500個零售網點，同時，將推出1000-2000平方米的單一品牌店以滿足顧客的購物體驗和購物樂趣。此外，服裝行業中長期內需旺盛，行業整合也會隨之加劇，各種資源、條件也會向有品牌的公司傾斜。

　　毫無疑問，拉夏貝爾若正式回歸A股，其估值空間及股價表現將值得期待。

　　與同期在香港聯交所以預托憑證(HDR)上市的優衣庫相比，拉夏貝爾的渠道優勢即本土化優勢更為明顯，“民族血統”無疑讓其更快融入國內二三線城市。

　　截至2014年3月，同為快銷品牌的優衣庫大中華區門店數量僅為374間，然而拉夏貝爾同期的門店數量已遠超優衣庫。根據其財報顯示，拉夏貝爾的零售網點的數目由2013年底的5384個增至2014年12月31日的6887個，除了10%位于一線城市，其余均位于二三線及以下城市，公司在二三線及以下城市具有較大市場占有率。

　　未來，拉夏貝爾仍將網點布局和擴張方向聚焦在二三線城市，并在滲透率較低的省份設立更多的零售網點，從而實現在全國范圍內的滲透式增長。

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　　從起源來說，高定在歐洲是為王室貴族量身打造的業務。在中國，高定的消費群體曾一度是政府官員、演藝明星。但隨著人們生活水平和經濟能力的提高，中產階級的精英男士也加入到高定的客戶群中。

　　MAROY的目標消費群也定位在追求品質的人。而國內另一家較早涉足高定業務的男裝品牌莊吉集團，其客戶基本上是國內四五十歲的中年商務人士，幾乎沒有知名人士、高級官員。

　　值得注意的是，高定人群的增多無意間削弱了奢侈品牌的影響力。陳先生介紹，他身邊很多朋友已經不再追求奢侈品品牌，轉而追求舒適度、差異化。“在他們身上很難看到名牌或者奢侈品牌，很多衣服都是高定，但價格可能比奢侈品還要高。”

　　而陳先生自身的感受則是，“在享受高定的過程中，與工藝師的溝通、面料選擇的體驗包括最后成衣個性化的表現，都是對自己生活方式的傳達，這些并不是某一個奢侈品牌就能夠滿足的。”

　　財富品質研究院院長周婷就認為，從“去LOGO化”到“定制化”，中國消費者只用了短短兩年時間完成，這意味著中國的奢侈品核心消費者越來越成熟，知道什么是最適合自己的。

　　“在高定這個細分市場上，未來的空間還很大。”張超說。

　　面對未來中國高定市場的空間，很多國外成熟的高定品牌早就開始布局。

　　據了解，Zegna在中國提供量身定制服務的專賣店有30多家。Dunhill在國內也已經擁有了固定的定制客戶群，且在不斷擴展中。

　　甚至在去年的寧波國際服裝節上，有“量身定制的黃金地段”之稱的倫敦薩維爾街(Savile Row)高級縫紉大師安德魯都帶著為英國王室貴族服務的定制團隊到寧波，兩天時間就接了20多套訂單。今年1月10日，安德魯再次到寧波，考察高定市場，并打算在寧波開店。

　　在前述業內人士看來，目前國內大部分男裝高定還屬于比較初級的階段，沒有太多的能力與國外比較成熟的品牌分庭抗爭，“與它們同臺較量，短期內可能對國產品牌是個沖擊，但從長遠來說是好事，對國產品牌會有推動作用，可真正了解什么是好的高定。”

　　據尚普咨詢《2013-2017年中國服裝市場分析調研報告》顯示，隨著消費者對定制的認識逐漸提高，消費升級以及消費者需求變化推動服裝產業升級，定制將成為品牌服裝發展的必然趨勢。