武漢服裝業遭遇困境：漢派服裝失去了什么?

　　近年來，武漢服裝業，眼下給人的印象是“萎縮”二字，缺乏在全國叫得響的品牌，在商場的席位越來越少……從大批發的漢正街時代，到“互聯網+”的電商時代，20余年大浪淘沙，幾代人摸爬滾打，漢派服裝失去了什么?又留下了什么?

　　至今，武漢仍有服裝企業1600多戶，從業人員40多萬，誰來引領這個龐大的產業?武漢服裝業又該向何處去?

　　惟有直面歷史、直面現實，才有未來。

　　光輝歲月：最好賣的女裝都是武漢的

　　如果將時針撥回20年，我們所看到的漢派服裝完全是另一番景象。

　　上世紀90年代初，在漢口的大夾街、揚子街、漢正街，“前店后廠”的小企業如雨后春筍。依托暢通的商貿交易渠道，最早一批漢派服裝品牌——太和、中英、雅琪、元田、紅人……迅速長大。

　　1990年從江漢大學畢業的劉樹仁，懷抱著淘金的愿望，三赴深圳，擺過地攤，打工兩年，又在漢正街“深造”一年，1993年開辦武漢元田制衣有限公司。

　　回憶創業之路，劉樹仁有些激動：“當時武漢商場二樓的武漢服裝大世界，是大家最想搶的柜臺，我們租國有企業的廠房，就像做面包一樣，‘熱騰騰’的衣服做好直接上商場。那時銷售額超億元的商場里，女裝銷售排名前十的都是漢派服裝。”劉樹仁把武商比做“漢派服裝的孵化器”，“我們都在其中成長壯大。”

　　的確，1995-1997年是漢派服裝的第一個發展高峰，服裝企業達到2000多戶。什么流行生產什么，什么好銷經營什么，企業和品牌在競爭中迅速適應著市場變化，生機勃勃。

　　“那時候我們的產品供不應求，外來客商爭相采購，然后運到全國各地去銷售。”描述起當年的情形，劉樹仁仍很自豪。作為武漢市服裝商會會長，他評價，那段時期的漢派服裝就是天生的自主品牌，“只不過大家都沒有意識到罷了”。

　　迷茫時分：漢派服裝的“去武漢化”

　　一直到本世紀初，漢派服裝仍能與海派、粵派、浙派平起平坐。許多服裝企業以自己是“漢派服裝”為榮，它有著強烈的武漢印記：以女裝為主，休閑或職業化服裝穩重大方，穿著得體，高、中、低檔各類款式齊全。在中國服裝協會評選的全國女裝60強中，武漢占9席。

　　漸漸地，漢派服裝在自己的地盤上也已地位不保了。

　　5年前，有著30多年歷史的漢派服裝首次遭遇來自本地市場的強烈沖擊：因銷售業績不敵外地品牌，難以完成1年300萬元的銷售目標，約10個品牌被武漢廣場清退。在大量國際、國內品牌的不斷擠壓下，漢派服裝在本地市場的份額迅速下降，年銷量僅5%，更多的是銷往武漢周邊地區以及全國三四線城市。

　　更糟糕的是，一提起漢派服裝，很多人首先想到缺乏原創、抄襲成風、市場無序。漢派服裝似乎不再是光環，而是尷尬的歷史包袱。于是，一些曾經的漢派名品開始嘗試“去武漢化”。它們“隱姓埋名”，換名字、改注冊地，想要脫胎換骨。“去武漢化”真的能夠解決漢派服裝的問題嗎?紅人的經歷很有代表性。

　　紅人，英譯“redman”，在上世紀90年代末，紅人將其音譯名“瑞德曼”作為自己的新名字，力圖重整市場。“改名期間，市場表現平平，洋名讓自身特色模糊，更不易于市場定位。”紅人服飾董事長唐冠頤接受采訪時回憶，在改名的兩年間，紅人變得忙碌但迷茫，也因此被業內戲稱為“累得慢”。“沒有清晰的市場定位，產品質量跟不上，再洋的名字也不能獲得消費者的青睞。”痛定思痛，紅人摸索出自己的定位，而今品牌發展良好，獲評“中國馳名商標”。

　　貓人、喬萬尼服飾負責人也都表示，雖然贊同服裝企業更改注冊地，或者在其他地方建立分公司，但這并不能解決漢派服裝的生存發展問題。

　　“大部分的漢派服裝，在行業競爭重心由初期的低端批發轉向品牌競爭時，仍停留在初期的發展模式上，從而錯過了發展時機。各大品牌更多的是在抄襲設計，導致品牌形象受損。”武漢市服裝設計師協會會長趙軍認為，最重要的還是要加強品牌設計的原創性，要舍得花大價錢聘請知名服裝設計師幫助企業做設計研發;其次要加強品牌推廣，“你把華人世界里所有叫得出名字的明星列一個表，你會發現，他們幾乎全部都代言過沿海地區的服裝品牌。”