杉杉鄭永剛：做服裝最難最煩

　　眼下，隨著外貿不振，整個服裝紡織行業都面臨增長乏力、被迫調整的壓力。從這次服裝紡織聯展的組織變化也可見一斑。此次為期三天的展覽整合了中國國際紡織紗線展覽會、中國國際紡織面料及輔料博覽會、中國國際服裝服飾展覽會、PH Value中國國際針織博覽會，這是三大展覽有史以來第一次同地同期舉行，頗有些抱團取暖的意味。主辦方期望通過這種空間的集合，可以發揮集聚效應，產生上下游之間、國際國內之間不同以往的化學反應，即新的市場機會。

　　一方面大環境不佳，另一方面和金融等其他行業相比，服裝業又累又煩，“每季都要不同，從面料的選擇，到生產、管理和營銷戰略，賣不掉弄回來怎么辦?”

　　不過，真正讓類似鄭永剛這樣老一輩的服裝人感到棘手的，應該是服裝業的運作模式正在發生變化，不僅僅是因為電商的出現將傳統產業鏈規則徹底顛覆。

　　在這次的服裝展中，有單獨開辟一塊買手店、設計師品牌店，吸引了眾多人的目光。他們的衣服乍一看特點就非常鮮明，事實上，他們從設計到銷售，其模式都與原先的服裝品牌大大不同。

　　從韓國服裝品牌出來的樸祥權現在自己經營著一家買手店品牌，其中有自創的品牌外，店里的服裝更多的是來自于他從韓國及歐美淘來的設計師品牌。通過加盟的方式，目前他的買手店已經在全國有了幾十家分店。

　　九集倉也是一個設計師集合店，它除了籠絡了國內的設計師，還在海外選擇一些設計師品牌，不過他們并不自己開店，而是負責幫助這些品牌尋找與國內現有買手店合作的機會，或者鼓勵那些有興趣的人開店來賣他們的服裝。

　　對于設計師來說，能夠與這些設計師集成平臺合作也是一件不錯的事。

　　吳新閩去年從服裝公司辭職后開始做自己的品牌，“原先在公司主要是設計禮服之類的，很少能夠將自己的個性體現其中。”不過，做品牌并不是件容易的事，吳新閩也明白其中的重重難題。于是，她和許多剛剛開始獨立門戶的設計師一樣，選擇加入設計師品牌集成平臺，后者可以幫助她宣傳自己的品牌，譬如參加展會、在該平臺每個月舉行的新品發布秀上展出新品;也通過這一平臺，來接受訂單，條件是需要支付平臺一定額的提成。

　　不過，同樣是品牌設計總監出身的王鈞則選擇了不一樣的道路。他自己開了公司，專門制作精品大衣。但他并不直接銷售給終端，而是與品牌們合作，為品牌定制產品。雖然品牌賣給終端的價格是他賣給品牌的價格的5-10倍，但王鈞并不羨慕，“做品牌是個大工程，依我現在的力量是做不到的?！?/p>

　　這些不一樣的服裝銷售方式，或許正代表了一種新的服裝設計、生產、銷售模式。和鄭永剛的杉杉相比，肯定很不一樣。鄭永剛不再羈絆于服裝業也是正確的選擇。