杉杉鄭永剛:做服裝最難最煩
眼下,隨著外貿不振,整個服裝紡織行業都面臨增長乏力、被迫調整的壓力。從這次服裝紡織聯展的組織變化也可見一斑。此次為期三天的展覽整合了中國國際紡織紗線展覽會、中國國際紡織面料及輔料博覽會、中國國際服裝服飾展覽會、PH Value中國國際針織博覽會,這是三大展覽有史以來第一次同地同期舉行,頗有些抱團取暖的意味。主辦方期望通過這種空間的集合,可以發揮集聚效應,產生上下游之間、國際國內之間不同以往的化學反應,即新的市場機會。
一方面大環境不佳,另一方面和金融等其他行業相比,服裝業又累又煩,“每季都要不同,從面料的選擇,到生產、管理和營銷戰略,賣不掉弄回來怎么辦?”
不過,真正讓類似鄭永剛這樣老一輩的服裝人感到棘手的,應該是服裝業的運作模式正在發生變化,不僅僅是因為電商的出現將傳統產業鏈規則徹底顛覆。
在這次的服裝展中,有單獨開辟一塊買手店、設計師品牌店,吸引了眾多人的目光。他們的衣服乍一看特點就非常鮮明,事實上,他們從設計到銷售,其模式都與原先的服裝品牌大大不同。
從韓國服裝品牌出來的樸祥權現在自己經營著一家買手店品牌,其中有自創的品牌外,店里的服裝更多的是來自于他從韓國及歐美淘來的設計師品牌。通過加盟的方式,目前他的買手店已經在全國有了幾十家分店。
九集倉也是一個設計師集合店,它除了籠絡了國內的設計師,還在海外選擇一些設計師品牌,不過他們并不自己開店,而是負責幫助這些品牌尋找與國內現有買手店合作的機會,或者鼓勵那些有興趣的人開店來賣他們的服裝。
對于設計師來說,能夠與這些設計師集成平臺合作也是一件不錯的事。
吳新閩去年從服裝公司辭職后開始做自己的品牌,“原先在公司主要是設計禮服之類的,很少能夠將自己的個性體現其中。”不過,做品牌并不是件容易的事,吳新閩也明白其中的重重難題。于是,她和許多剛剛開始獨立門戶的設計師一樣,選擇加入設計師品牌集成平臺,后者可以幫助她宣傳自己的品牌,譬如參加展會、在該平臺每個月舉行的新品發布秀上展出新品;也通過這一平臺,來接受訂單,條件是需要支付平臺一定額的提成。
不過,同樣是品牌設計總監出身的王鈞則選擇了不一樣的道路。他自己開了公司,專門制作精品大衣。但他并不直接銷售給終端,而是與品牌們合作,為品牌定制產品。雖然品牌賣給終端的價格是他賣給品牌的價格的5-10倍,但王鈞并不羨慕,“做品牌是個大工程,依我現在的力量是做不到的?!?/p>
這些不一樣的服裝銷售方式,或許正代表了一種新的服裝設計、生產、銷售模式。和鄭永剛的杉杉相比,肯定很不一樣。鄭永剛不再羈絆于服裝業也是正確的選擇。
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