高級時裝副線遭并購 主線能否獨當一面
導語：D&G將于明年并入Dolce &
高級時裝副線遭并購 主線能否獨當一面 Dolce & Gabbana前不久宣布，其年輕副線D&G將被并入主線品牌，這就意味著，售價相對較低的
但是，當一件售價300美元和售價3000美元的裙子同樣貼著Dolce & Gabbana的標簽，相鄰而掛時，多少會令消費者產生茫然，該品牌的定位究竟在哪個等級?這種狀況存在一定的風險。奢侈品消費顧問Jim Taylor說：“Dolce & Gabbana一向售價不菲，如此一來，它在消費者心目中的地位勢必會降低。”
也有人從另一個角度看待這種冒險舉動：隨著消費者的時尚認知日趨精明和自信，對于等級劃分也不再執拗和苛求，大家早已習慣將昂貴與平價的時裝單品進行混搭。人們真正關心的是自己所購買的時裝由哪位設計師操刀設計，對于奢侈品擁有定位截然不同產品線的事實也欣然接受。
Taylor認為，品牌推出不同檔次的產品線對于高端客戶來說是惱人的舉動，并一針見血地指出：“對財雄厚的客戶來說，還有什么比發現自己鐘愛并追隨的品牌竟然同時提供定價和質量層次的產品更沒有安全感的呢?” 他建議奢侈品公司的執行官們三思，他本人堅決主張所有公司必須在兩種策略中選擇其一，要么像Michael Kors、Ralph Lauren等品牌一樣走親民路線，提供不同層次的副牌;要么純粹地保持高高在上的姿態以迎合那20%絲毫不考慮價格因素的核心顧客。
1966年，Yves Saint Laurent推出Rive Gauche之后，時裝界才有了“副線”這一說。在那以前，這類產品線都被形象地稱為“橋梁線”，因為它們價格親民，是連接消費者與大牌設計師的橋梁。
Donna Karan的DKNY、Marc Jacobs的Marc by Marc以及Prada的Miu Miu都為客人提供了售價相對親民、風格則更年輕隨意的選擇。
而如今，新生代設計師們在初建高端線的同時，就早早計劃推出副牌，因為后者的確憑借相對低廉的定價而獲得巨大的銷量。而且，副線產品也具有更高的銷售凈利率，因為它們在衣服的質量和工藝的復雜性方面可以適當降低標準。比如，內襯可以選擇滌綸材質而不是絲綢，接縫的處理也不必那么考究。因此，副線通常在人工成本較低工廠生產。{page_break}
Jason Wu在一年前便透露打算推出一個副線品牌，Panichgul Thakoon則已推出了副線Addition，而對于Akris來說，Akris Punto這個副線早已成為品牌盈利的中堅力量。Versace旗下副線Versus在多年前曾被關閉，去年卻再度問世，并請來了英國當紅設計師Christopher Kane執掌。有趣的是，Versus甚至比Versace擁有更好的口碑。
Dolce & Gabbana公司在上個月以信件方式將合并決定通知各大零售商，這個計劃將于2012年生效，相關人士也于近日確認了此事——D&G即將關閉已是板上釘釘之事。
盡管零售商們對如何應對D&G歸并入Dolce & Gabbana仍一頭霧水，但消費者們是否會注意到D&G不復存在的事實呢?他們中的絕大部分常規地認為，所有由Stefano Gabbana 和Domenico Dolce設計的產品都叫“Dolce & Gabbana”，不論商標上寫著D&G或Dolce & Gabbana。
去問問愛穿CK內褲的男人們吧，他們八成會告訴你那是Calvin Klein，正如大部分人認為DKNY是Donna Karan品牌的縮寫，而忽略了那事實上是一條更為休閑的產品線。你身上所穿的帶有綠色、紫色、黑色標牌的毛衣是Ralph Lauren的還是RLX 或Polo的?當然，它們都來自Ralph Lauren，因為Lauren先生的店里銷售不同等級的多條產品線。
所以，或許真的只有品牌和零售商才真正在意副線商標的區別。他們要據此來設置店鋪格局、陳列方式，例如Donna Karan在“設計師時裝”樓層，而DKNY則作為“contemporary系列”售賣。如Bloomingdale百貨公司的時尚總監Stephanie Solomon所言，對大部分的消費者而言，副線僅僅意味著“一條通往該品牌的道路”。
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