時裝展巡回展要展出什么 值得展出嗎?

　　時裝展巡回展出的現(xiàn)象，有著極大的全球影響力，是博物館世界里另一個拓展的方向。

    　但是，時尚真值得展出嗎？而且，更重要的是，有沒有明確的標準，對各種各樣的時裝展進行評斷？

    　最近，人們涌入莫斯科的普希金博物館，為的是看一場《靈感Dior》的展覽。該展覽由迪奧公司策劃，將時尚與現(xiàn)代藝術(shù)主流作品做比較。在上海，有異曲同工之妙的《文化Chanel》展，把展品與現(xiàn)代主義展覽相融合，在今年10月，活動就將移師北京。

    　像這樣自籌資金的展覽當然不是純粹的宣傳，因為它們有藝術(shù)的基礎(chǔ)。但它也強調(diào)一個品牌的歷史，用世界上最大的奢侈品市場產(chǎn)品來教育民眾。

    　博物館展覽的發(fā)展只是這千年內(nèi)時尚本身發(fā)生變化的縮影。隨著技術(shù)發(fā)展、即時圖像和全球參與度的影響，對每個人來說，時尚已從小眾喜愛的群體發(fā)展到“萬人迷”——甚至成為了一種娛樂。正如巴黎裝飾藝術(shù)博物館館長賽爾門說的，之所以有那么多展覽，是因為時尚始終吸引了大批觀眾。

    　另一方面，博物館也從某些方面改變了設(shè)計師對待他們自己歷史檔案的認知和方式。

   　 在西班牙的一家新博物館，里面所有的歷史性禮服都有自己的主人，這是博物館負責(zé)人花了十年時間說服許多女士捐贈服裝的結(jié)果。

   　 與此稍有不同，最近一名叫做寶萊斯的時裝編輯在舊金山的德?lián)P博物館舉辦了有關(guān)Balenciaga品牌的展覽——本來寶萊斯可以聯(lián)系品牌現(xiàn)任設(shè)計師尼古拉·蓋斯奇埃爾(NicolasGhesquière)，并使用其掌握的歷史檔案，但出于主辦權(quán)的考慮，最終作為博物館的客座館長寶萊斯，還是使用了博物館內(nèi)部的檔案以及別處借的服裝。

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    　大概在30年前，整理檔案服裝還不是件普遍的事。像之前提到的，在1983年紐約大都會藝術(shù)博物館進行的設(shè)計師伊夫·圣洛朗的展覽，當時這一品牌只能提供出一件棕色蕾絲裙，于是館長瑞蘭德女士只好自己作為圣洛朗服裝的捐獻者，請求幾位美國婦女來捐禮服。直到之后伊夫·圣洛朗的合作伙伴皮埃爾·貝爾熱（PierreBergé）建立了一個品牌檔案室，這才標志著對時尚的接受度已不僅僅是一種裝飾藝術(shù)，而是文化遺產(chǎn)的一部分。

    　現(xiàn)在，所有的品牌都在不斷從過去汲取經(jīng)驗，至少因為那些歷史是靈感的來源。菲拉格慕品牌在意大利的佛羅倫薩擁有了博物館，而Gucci品牌在今年9月也將在此開一個專用的博物館，其現(xiàn)任設(shè)計師弗里達·賈尼尼（FridaGiannini）說這個博物館“融合時尚與藝術(shù)”，將會落座在一個15世紀的建筑里——那里以前是她的辦公室。

　　時裝展要展出什么? 

    　值得注意的是，意大利時裝大師喬治·阿瑪尼于2000年在紐約古根海姆博物館的展覽引起了爭議，因為設(shè)計師本人就是服裝的捐獻者。而巴黎的裝飾藝術(shù)博物館館長則將這個展覽看做是“改變現(xiàn)狀”的一個例子。

    　各方面的努力都用于重振過去，并提供“沖擊視覺的熱情”，由此提出一個簡單的問題：時尚展覽要展出什么？其中隱含的問題是：誰將成為星火相傳的人，尤其對于還活著的設(shè)計師來說？一個獨立的博物館館長應(yīng)采取客觀的參與，還是與設(shè)計師協(xié)同工作？公司舉辦一場展覽是否能被認為是客觀的？

　　英國的V&A博物館資深時尚策展人克萊爾·威爾考克斯講述了她一生舉辦展覽的經(jīng)驗，并說她讓自己采取傳統(tǒng)的方法進行“多年的研究”。因為博物館重視藝術(shù)品和手工藝品，策展人同樣需要參與紡織品的保護和在這一領(lǐng)域里的創(chuàng)新。她還注重目錄和網(wǎng)上獲取的圖片，這是因為她在與“世界上最美妙的收藏”打交道，她開始“理解設(shè)計詞匯中的含義”。

    　而時裝展在贊助這方面是微妙的。因為博物館缺少資金，幾乎大多數(shù)時尚展覽都會引入一些外部投資。但博物館對贊助商是感到沮喪的——即使博物館創(chuàng)作團隊做著研究，但這些有錢的品牌也不會嘗試資助博物館。更加懊惱的是，像LVMH集團和PPR這樣的奢侈品集團寧可投資當代藝術(shù)項目，也不會做時尚博物館。

    　在蒙特利爾藝術(shù)博物館，館長邦迪爾女士堅持“博物館不是一個陳列柜”。她說：“獨立有時是昂貴的，但自由是無價的。我討厭‘大片’這個詞。如果把我們與電影比較，我們屬于獨立的環(huán)節(jié)——而不是好萊塢的一部分。回想第一次在舊金山舉辦的伊夫·圣洛朗展覽，我堅持要有獨立的策展人和專家。”

    　然而，博物館如何在時裝展上給出深刻、批判性的客觀評價？這些評價可能會在給予贊助的品牌策劃的一場展覽中出現(xiàn)——例如，“幾年里最有創(chuàng)意的著名設(shè)計師”等等。

    　一些博物館對于時裝展覽應(yīng)有的主題有著清晰的理解。舊金山美術(shù)博物館總監(jiān)約翰·邦辰說，首要考慮的是一個展覽對于長期收藏紡織、服裝、時裝系列的博物館來說，是否可以“找到它的長處，發(fā)掘它的起源”，他列舉了46件原始陳列品讓Balenciaga的展覽增添了光彩。

    　他接著說：“第二是時裝設(shè)計師是藝術(shù)家這個事實。對于一個專題展覽，我們會尋找‘天才的因素’。我們希望設(shè)計者是充滿創(chuàng)意的——他們創(chuàng)造獨具特色的理念、廓形、技術(shù)或風(fēng)格，與以前完全不同，他們要具有廣泛深遠的作品可以連續(xù)激勵和影響幾代設(shè)計師。”

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    　Alexander Mc Queen《野性之美》 

   　 英國天才設(shè)計師亞歷山大·麥克奎恩（AlexanderMcQueen）于2010年2月11日在倫敦自殺身亡，享年40歲。為紀念他在近20年職業(yè)生涯中的創(chuàng)造力和無可挑剔的裁縫技巧，紐約的大都會藝術(shù)博物館舉辦了亞歷山大·麥克奎恩：野性之美》展覽。展覽展出從中央圣馬丁藝術(shù)設(shè)計學(xué)院的畢業(yè)作品開始，直至亞歷山大逝世的全部經(jīng)典設(shè)計，展出近百件設(shè)計作品。

    　在5月4日至8月7日展出期間，展覽共吸引了66.1509萬名觀眾，位列博物館參觀者最多的前10個展覽之內(nèi)。該展原本展期至7月31日，但主辦方延長了一周，以滿足破紀錄的參觀者的觀展要求。

    　品味《文化CHANEL》 

    　2011年初，上海當代藝術(shù)館和著名時裝品牌香奈兒共同舉辦《文化Chanel》展覽。展覽不以編年為序，規(guī)劃為五大主題，包括：傳奇的源起、抽象的精粹、隱藏的奢華、自由的追求和幻境的靈感。

   　 展覽從全球各地精選400件珍稀展品，配合創(chuàng)新流暢的規(guī)劃和奇思妙想的視覺盛宴，以饗參觀者。其中，100件是從國家級博物館或私人收藏借展。預(yù)計今年十月，展覽將移師北京。