清代旗袍與民國旗袍的差別

　　清代旗裝與民國旗袍的主要差別有三點：清代旗裝

　　⒈ 旗裝寬大平直，不顯露形體;民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。

　　⒉ 旗裝內著長褲，在開衩處可見繡花的褲腳;民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。

　　⒊ 旗裝面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣;民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。

　　正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能(防寒、遮體、表示身份等)的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress，雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一;而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之后，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失!"

　　1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了滿族統治者，摧毀了中國歷史上最后一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎梏。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由于滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

　　民國之初——悄然過渡過的旗袍。

　　20世紀初，中國政治風云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。

　　辛亥革命后“達拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡……

　　1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。

　　這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示臺，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。

　　受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。

　　20年代——倒大袖與新樣式。

　　20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。

　　30年代——黃金時代

　　40年代——黃金時代

　　旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。

　　20年代以后到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

　　進入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……

　　全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍(海派旗袍)，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時代。

　　可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……

　　而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

　　30年代后期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標準服裝……

　　建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……