時裝里包含的Hip-hop

　　當下的新銳設計師中，剛剛被任命為DKNY創意總監的MaxwellOsborne和Dao-YiChow，也被認為在自主品牌PublicSchool中運用了大量街頭元素。除此之外，HoodbyAir，CountyofMilan，Off-White，TimCoppens等也被認為是Hip-hop文化的受益者——不過街頭意義早就不再是重點。

　　你大概還記得20世紀末，國內伴隨韓流涌入的hip-hop風潮。除了周杰倫、潘瑋柏、張震岳等熱衷于rap的流行歌手開始走紅，黑眼豆豆也逐漸進入大陸流行音樂市場。

　　與原本自上而下的服飾文化發展不同，Hip-hop起源于上個世紀60年代美國紐約布魯克林區的黑人文化——街舞的形式，說唱中的俚語和臟話，甚至穿著過分寬大的衣服，都和其貧窮的狀態有關。在“衣如其人”的社會觀念下，一定程度上代表了貧窮的Hip-hop是如何進入白人群體、中產階級，甚至走向high-fashionT臺的。或許這部電影可以為你解釋。

　　上周五(6月26日)，在美國新上映一部叫做《FreshDressed》的電影。影片展現了Hip-hop文化是如何誕生、發展，并最終成為世界上其他表現形式的靈感來源，當然重點還是放在如何成為T臺上high-fashion品牌的設計元素。“當時的一切都是為了表達自由、獨立和被尊重。”影片的導演SachaJenkins表示。

　　影片從CrossColours開始，這個牌子的創始人CarlJones因聰明地結合了街頭文化，很快就賺到了一億美金。當時的MarkyMark也時常被拍到穿著印有馬爾科姆·X(黑人民權運動領導人之一)的T恤，并且帶著CrossColours的漁夫帽。

　　雖然影片中并沒有實際出現RalphLauren的polo，TommyHilfiger，Adidas，Timberland的服飾展示，但導演也在《華盛頓郵報》的采訪中表示，Hip-hop對上述品牌的影響巨大。上個世紀70年代Hip-hop的典型裝扮就是B-boystyle：BVD背心+Lee牛仔褲+Puma運動鞋+Cazal墨鏡+Kangol鴨舌帽，而90年代則是TommyHilfiger連帽衛衣的天下。

　　2004年，吹牛老爹SeanCombs贏得CFDA年度男裝設計師獎，這成為Hip-hop在時尚界獲得真正認可的一個分水嶺。這令其與CrossColours和KarlKani拉開了差距，并迫使Hip-hop進入真正的時裝市場。比較典型的是JohnGalliano和紀梵希。

　　片子本身的評價只能說是一般，IMDb給到了5.7分，metacritic給打出了69/100的評分。《娛樂周刊》評價其“敘事略散亂，不過仍不失為一個豐富多彩的紀錄片”，而《綜藝》則認為“畫面平淡無奇，討巧之處在于題材的新穎小眾和執導風格的扎實”。

　　不過對于這樣的題材，又是以紀錄片的形式，倒也不需要苛求太多。對于希望了解Hip-hop文化，并且想看一看具體影像資料的讀者而言，也算是一個選擇。除此之外，《美國嘻哈》作為暢銷書早就被翻譯成了中文版。