在歐洲，男裝周正面臨跌落T臺的危機

　　按照過去幾年的時裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)，男裝周比女裝更早登上T臺，但如今越來越多的品牌從時尚日歷中消除，合并到女裝活動日程，男裝周現(xiàn)在幾乎成為附屬品。

　　米蘭2017春夏男裝秀正在進行中，這也是近期人氣暴漲的奢侈品牌Gucci最后一季單獨男裝系列展示。今年，至少10個設計師決定不再展出他們的男裝系列，其中包括CalvinKlein,Brioni和BottegaVeneta。其他品牌包括Burberry,Gucci和TomFord過去幾個月內(nèi)宣布，他們計劃未來將男女時裝秀合并，而男裝領導者品牌Dunhill和Ermenegildo Zegna的退出更讓業(yè)界覺得男裝周搖搖欲墜。

　　一些業(yè)內(nèi)人士和分析師稱，將男裝時裝秀分離的做法可能會額外花費數(shù)十萬美元的成本，在全球經(jīng)濟放緩和時尚零售陷入低迷的的背景下，這筆投資對奢侈品牌而言不再有價值。男裝周能夠帶動的銷量遠比女裝少，而男裝時裝秀產(chǎn)生的全球影響力也遠遠不如女裝。伯恩斯坦分析師Mario Ortelli坦承：“現(xiàn)在的品牌正專注于獲得更高的投資回報。”

　　女裝秀邀請眾多的一線明星如坐到前排座位，以吸引成群的新聞攝影師、時尚記者和社交媒體達人的眼球，相反，男裝秀并不能做到這點，因為他們的客戶都相對低調，近幾年報道男裝周的時尚媒體也出現(xiàn)遞減的趨勢。

　　有分析指出，奢侈品牌更多地投入到女裝秀中可能會進一步擴大全球女裝和男裝銷售之間的鴻溝。根據(jù)Euromonitor International數(shù)據(jù)顯示，設計師男裝營業(yè)額預計在2020年達到400億美元以上，相比2015年增幅6.8%;而女裝營業(yè)額預計將提升7.7%突破750億美元。

　　四個月前，男裝周萎縮的警鐘開始敲響，Burberry和TomFord先后表示他們將合并男女裝時裝秀，意大利奢侈品牌Gucci在4月緊隨其后發(fā)出公告，稱將在明年開始合并兩個系列時裝秀。BottegaVeneta也表示會在50周年慶典上整合兩男女系列，盡管它尚未確認是否這種做法將一直延續(xù)。

　　模特經(jīng)紀公司Elite Management總裁Vick Mihaci表示：“盡管男裝周在過去幾年內(nèi)已經(jīng)獲得很高聲譽，但女裝秀依然是奢侈品牌最重要的業(yè)務，因為大多數(shù)的品牌專注于女裝的設計和生產(chǎn)銷售。”

　　如今的時裝秀，一切都關乎于能夠直接接觸到消費者，而非被動地等待消費者到店購買。對于男裝周的萎縮有業(yè)內(nèi)專家解釋稱，時裝秀的投入并不像以前那樣劃算，隨著全球奢侈品需求減弱，奢侈品行業(yè)更關注投資回報。另外，社交媒體正對時尚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大的影響，它讓人們對新品的需求更加迫切，同時也讓奢侈品牌更容易接觸到潛在的消費者。

　　自從社交媒體的出現(xiàn)，每一個消費者都能即時在網(wǎng)上看到想要的單品，社交媒體已在左右了時裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與話語權，美國殿堂級設計大師奧斯卡-德拉倫塔甚至認為辦一場大秀純屬浪費，紐約時尚品牌數(shù)字研究智庫L2創(chuàng)始人加洛維也表示時裝周的傳統(tǒng)價值正在蒸發(fā)，淪為一場“自我狂歡”，沒有任何回報。

　　Premier Model Management男裝部門總監(jiān)Elizabeth Rose稱，盡管合并男女裝系列能夠更好地展示設計師的作品，但這對男性模特而言是一場“災難”，50歲的模特John Pearson說出一句哲理：“最終還是女性引領時尚，而男性將永隨其后。”