2017時裝周充滿變革 抓住千禧一代消費群體

　　2017年伊始，冰天雪地并未冷凍新一季秋冬男裝周燃起的時尚熱潮。今年的首秀于1月6日在倫敦拉開帷幕，英國著名時裝設計師Vivienne Westwood攜男裝品牌回歸倫敦男裝周，延續青年前衛設計;接下來開啟的是米蘭男裝周，Giorgio Armani、Prada展示了新男裝設計，意大利品牌正在擁抱新變化;在下一站巴黎，Balenciaga、Valentino和Hermés上演男裝大秀，秀場最是紛繁;最后在紐約，Hugo Boss、Ralph Lauren迎來男裝周的落幕。

　　與此同時，近幾年重量級品牌陸續退出男裝周也折射出其危機。失去了Burberry的倫敦男裝周、沒有Gucci參與的米蘭男裝周，或多或少給人帶來沒落之感，背后反映的則是越來越多的品牌和設計師對男裝周價值的質疑。在全球奢侈品市場走低的當下，時裝周的投資回報率不如以往。于是，多個品牌將男裝和女裝秀進行合并，以男女裝同臺演繹的模式來降低成本。

　　“節流”之外，男裝品牌們也在“開源”上踴躍嘗試，欲抓住千禧一代年輕人的時裝心。例如借勢時尚博主、網絡紅人提升品牌知名度;加入青春元素、亞文化來引爆年輕人的朋友圈;采取“即看即買”模式，發布會結束之后便發售新品。

　　以往專業屬性的時裝周如今吸引越來越多的消費者，品牌商們也不遺余力地探索新的連接方式，同時，新鮮的做法也引來頗多爭議。但不能否認的是，時裝周的格局和價值正在被重塑。

　　擁抱年輕群體

　　在充滿變革與衰落之聲的男士時裝周，傳統的男裝品牌面臨的一大難題便是如何吸引年輕人的目光。伴隨著互聯網成長的80后、90后乃至00后，都是設計師們考慮的消費對象。本屆男裝秀中不乏新鮮元素，Dolce & Gabbana的秀場無疑是對粉絲經濟的又一次大膽嘗試，T臺上的男模們除了專業的模特隊之外，還有來自世界各地的年輕人——時尚博主、社交網絡紅人、“鮮肉”明星等等，他們涌向米蘭進行跨界演出。

　　自帶流量屬性的“模特們”固然擴大了品牌的影響力和認知度，米蘭已經成為時尚界無數運動的起點，但是當談到T臺多樣性時，這個城市落后于同行。在紐約、倫敦和巴黎，過去幾年包容性不斷提升，米蘭時裝周的變革速度卻非常慢。但是男裝系列中，缺乏多樣性的品牌們正在改變。

　　同時，也有觀點認為聯合紅人和明星賺足噱頭，卻降低了奢侈品牌的調性。而一些身材、臺步都不過關的明星們與專業的走秀格格不入，也引發爭議。但是可以預見，接下來奢侈品牌啟用流量明星的案例還會出現，粉絲經濟將助力品牌接觸更多的消費者。

　　除了明星走秀，品牌也在時裝中加入更多個性化、青春氣息的元素。Dior Homme2017冬季系列靈感來自狂歡派對、Gabber音樂以及青少年潮流?，F場以Techno電子樂文化為主題，打造“硬核(Hardcore)”的形象。Dior還創造了由“Dior”和“Hardcore”合二為一組成的專屬詞匯“Hardior”來詮釋青春活力。此外，Dior Homme還和美國街頭藝術家Dan Witz合作了“碰撞舞”油畫，部分系列時裝也用油畫作為印花設計。

　　同樣致敬街頭文化的還有Louis Vuitton，早在時裝周開展前，社交網絡中便已經被Louis Vuitton和潮牌Supreme的聯名合作刷屏。Monogram花紋和Supreme經典logo的組合或成新的潮流標簽。此外，大牌們也在細節設計和顏色拓展上注入心思，打破傳統男裝的嚴肅刻板印象。Valentino的設計師Pierpaolo Piccioli就在保守的格紋外套和夾克中加入了Jamie Reid朋克風格的拼貼字刺繡。

　　時裝周的背后

　　在籠絡“千禧一代”、拓寬消費群體的同時，男裝品牌也重新考量男裝周的成本與回報。一大特點便是男女裝“混搭”風在秋冬季繼續盛行，在本屆歐洲男裝周中，男女裝同臺的比例高于以往任何時候。DSquared和Dolce&Gabbana首次將女裝搭配到男裝系列中，加盟Prada、Giorgio Armani、Moschino和Givenchy，而Bottega Veneta、Gucci和Vetements等品牌則決定在女裝秀時一同展示男裝新品。

　　去年，Kenzo也開始正式將男女時裝秀合二為一，繼去年6月份在巴黎臨時性舉辦男女混合時裝秀之后，巴黎男裝周上延續了混合策略。在2016年4月份，Gucci總裁兼首席執行官Marco Bizzarri就宣布計劃整合男女時裝秀，從2017年起，其創作總監Alessandro Michele將于每一季展示男女裝并存的統一系列。

　　Premier Model Management男裝部總監Elizabeth Rose則表示，雖然合并男性和女性表演符合設計師的最佳利益，但這對男裝秀來說是一個“災難”。

　　而這一派變革力量還在持續壯大，許多人不免提出疑問，隨著合并，男裝周的存在是否失去了意義?從現狀來看，今年確實有不少大品牌退出了本季的男裝周，Buberry撤出倫敦戰場，Gucci、Bottega Veneta、Calvin Klein、Roberto Cavalli也從米蘭男裝周退出。

　　據了解，單獨的一場男士時裝秀可能花費高達數十萬美元，但是受到全球奢侈品銷售疲軟的影響，對品牌而言并非物有所值。男裝的影響力也不如女裝，數據顯示，2020年，年度設計師男裝的銷售額預計將達到400億美元，比2015年增長6.8%，而女裝品牌的銷售額預計將同比增長7.7%至750億美元。

　　就中國市場而言，男裝奢侈品市場在急劇下滑，而成本依然高居不下，尤其是中國過去10年對奢侈品在租金方面的優惠甚至免費政策已經逐漸取消，奢侈品集團紛紛被迫重組門店結構。

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