2017ファッションウィークは変革に満ちています。ミレニアム世代の消費グループを捕まえます。

2017年の初め、氷天雪はまだ冷凍されていません。秋冬メンズウィークファッション熱が高まる。今年の初ショーは1月6日にロンドンで始まりました。イギリスの有名ファッションデザイナーヴィヴィヴィヴィヴィヴィエンヌ?ウェスタンは男裝ブランドを攜えてロンドン男裝週間に戻り、青年の前衛デザインに続きます。続いて開かれたのはミラノ男裝週間で、ギorgio Armmani、Pradaは新しい男裝デザインを展示しました。イタリアブランドは新しい変化を抱擁しています。nメンズウィークの終幕を迎える。

一方、近年はヘビー級ブランドが続々と男裝週間から撤退していることも危機を反映している。Burberryを失ったロンドンメンズウィーク、Gucciが參加していないミラノメンズウィークは、多かれ少なかれ沒落感を與え、背後にはますます多くのブランドとデザイナーがメンズウィークの価値に対する質疑が反映されています。世界の高級品市場が低迷している今、ファッションウィークの投資収益率は以前に比べて低いです。そこで、複數のブランドがメンズとレディースショーを合體させ、男性の女裝を演じるモードでコストダウンする。

「節流」以外にも、メンズブランドたちは「開源」の上で積極的に試して、ミレニアム世代の若者のファッション心をつかみたいです。例えば、ファッションブログ主、ネット人気者はブランドの知名度を高め、青春要素、サブカルを加えて若者の友達の輪を爆発させる。

以前は専門的な屬性のファッションウィークが今はますます多くの消費者を引き付けています。ブランド商人たちも全力を盡くして新しい接続方法を探しています。しかし、否定できないのは、ファッションウィークの構造と価値が再構築されています。

　　若いグループを抱擁する

変化と衰微の聲に満ちた男性ファッションウィークで、伝統的なメンズブランドが直面する大きな難題はどのように若者の目を引くかである。インターネットの成長に伴い、80後、90後、00後はデザイナーが考える消費対象となります。今回のメンズショーには新鮮な要素がたくさんあります。Dolice Gabbanaのショーはファン経済に対する大膽な試みに違いないです。T臺の男性モデルたちはプロのモデルチームのほかに、世界各地からの若者がいます。

流量屬性を身につけた「モデルたち」はブランドの影響力と認知度を拡大しましたが、ミラノはすでにファッション界の無數の運動の起點となりました。ニューヨーク、ロンドン、パリでは過去數年間、包容性が向上しつつありますが、ミラノファッションウィークの変革速度はとても遅いです。しかし、男裝系では多様性に欠けるブランドが変わりつつある。

同時に、人気者とスターを結びつけてギャグを十分に稼ぐという見方もありますが、ぜいたくなブランドの調整性を低下させました。一部の體つき、舞臺の歩みはすべて関門を突破しないスター達は専門のショーと相容れないで、論爭をも引き起こします。しかし、これからもぜいたくブランドの流量スターを起用するケースが予想され、ファン経済はブランドをより多くの消費者に接觸させる。

スターショー以外に、ブランドもファッションの中にもっと個性的で、青春の雰囲気の要素を入れます。ディオール?ホーマー2017冬シリーズのインスピレーションはカーニバルパーティ、Gabber音楽及び青少年ファッションから來ています。現場ではTechnoの電子音楽文化をテーマに「ハードコア」のイメージを作っています。Diorは、「Dior」と「Hardcore」を合わせて構成された専門用語「Hardior」を創造し、青春の活力を表現しました。また、ディオール?ホーマーはアメリカのストリートアーティストDan Witzと「ぶつかりダンス」の油絵をコラボし、一部のファッションも油絵でプリントした。

同じく街頭文化に敬意を表するのはLouis Vuittonで、ファッションウィークが始まる前に、社交ネットの中ですでにLouis Vuittonと潮牌Supremeの連名の協力によってスクリーンを掃除されました。MonogramパターンとSupremeクラシックロゴの組み合わせまたは新しいトレンドラベルになります。また、ブランド達も細部のデザインと色展開に工夫を凝らし、伝統的なメンズの厳しいイメージを打ち破りました。Valentinoのデザイナー、Pierpaolo_Picciliは保守的なチェックコートとジャケットにJamie Reidパンクスタイルのステッカー刺繍を加えました。

　　ファッションウィークの裏

「ミレニアム世代」を籠絡し、消費層を広げながら、男の身ブランドもメンズウィークのコストと見返りを見直す。一つの大きな特徴は、男性の女裝は秋の冬に引き続き流行しています。今回のヨーロッパの男裝週間において、男性の女裝は以前のどの時期よりも高い割合でした。DSquaredとDolce&Gabbanaは初めてメンズシリーズに女裝を合わせ、Prada、Gorgio_Armani、MoschinoとGvenchyに加盟し、Bottega Veneta、Gucci、Vetemensなどのブランドは婦人服ショーの時にメンズの新商品を展示することを決めました。

去年、Kenzoも正式に男女のファッションショーを一つにしました。去年6月にパリで男女混合ファッションショーを臨時的に開催した後、パリメンズウィークで混合戦略を続けました。2016年4月に、Gucci総裁兼CEOのMarco Bizariが男女のファッションショーを統合する計畫を発表しました。2017年からは、デザイナーのAlessandro Michleが、各シーズンにおいて男性の女裝が共存する統一シリーズを展示します。

Premier Model Management男裝部総監のElizabeth Rose氏は、男性と女性を統合したパフォーマンスはデザイナーの利益に合致するが、男裝ショーにとっては「災難」であると述べた。

この変革の力はまだ強く続けています。合併によってメンズウィークの存在が意義を失ったかどうかは疑問視されています。現狀から見ると、今年は確かに多くのブランドが今季のメンズウィークから撤退しています。Burryはロンドン戦場から撤退して、Gucci、Bottega a、Calvin Klein、Robert Cavalliもミラノメンズウィークから退出します。

調査によると、単獨の男性ファッションショーは數十萬ドルの費用がかかりますが、世界的な高級品の販売不振の影響を受けて、ブランドにとっては価値がありません。メンズの影響力は婦人服に及ばないというデータによると、2020年には、メンズデザイナーの売上高は400億ドルに達すると予想され、2015年より6.8%増加し、婦人服ブランドの売上高は同7.7%から750億ドル増加すると予想されている。

中國市場について言えば、紳士服高級品市場急激な下落で、コストは依然として高くて下がらないで、特に中國の過去10年の高級品に対して家賃の方面の優待に対して甚だしきに至っては無料政策はすでに次第に取り消して、贅沢品グループは次から次へと店舗の構造を再建することを余儀なくされます。

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