法國高級服裝定制產業迎來強勁反彈

　　都習以為常了，每年1月和7月在巴黎高級定制服時裝展的前后，各大傳媒例必大費周章地討論一個老掉牙的題目：這個法國的傳統夕陽產業是否有存在的必要?雖然，某種程度上的質疑就已經是抹殺其價值的開始，但市場的反應是客觀且樂觀的——因為訂單太多，高級定制產業的各級供應商在6月底還在為交不完1月的單而焦頭爛額，7月的時裝秀又要開始了。而高級定制產業在2009年金融危機后強勁反彈的另一個側面，正是不斷有新設計師加入到這個行業中來。

　　銷售，逆市增長

　　這個季節沒有結尾——這可能是所有時裝品牌的高管們在今年對于高級定制的一致論調。雖然ChristianDior的總裁兼執行官SidneyToledano拒絕透露本季的訂單狀況，但他形容今年是自從他1996年加入這間法國公司之后“數一數二”的好景況。雖然數字不得而知，但從他興奮的傾談中，還是很輕易地得知本季展出的80%套裝在秀場就直接被買走了，根本不需要經過定制的過程。需求的增加讓客戶增加，而客戶們追求的高品質，在高級定制服身上達到了頂點。

　　JeanPaulGaultier的總裁也描述了定制服的一個“壯觀的復蘇”，鑒于2009年衰退的嚴峻，這個復蘇更是遠遠超過年初的預計，一切訂單都表明，客戶們再一次對只有定制服才能夠提供的獨特創意充滿熱情。Givenchy的全球CEO注意到來自中東、俄羅斯與中國的市場需求出現反彈，這個奢侈品巨人LVMH集團下的高級時裝公司在本季的訂單比上一季有了10%~20%的增長。幾乎所有的品牌都表示，目前歐洲和美國依然是高級定制服的主要市場，而增長的份額主要來自俄羅斯、中東和亞洲。然而高管們也指出，高級定制的世界非常小，甚至一打新客戶就可能改變一個品牌的命運。

　　對于ElieSaab來說，雖然他的最大市場仍然是在中東，但從俄羅斯、土耳其和獨聯體各國涌入了一批新的客戶，相對于中國、印度等大型新興市場而言，高級定制還只是在起步階段。事實上，已經有多個品牌開始嘗試將高級定制帶到海外，以推動新興市場的需求。Dior今年5月在上海舉行了巡演，配合恒隆廣場專賣店擴張后的重新開業，還展示了其夢幻般的定制服創作。

　　其實，說到底，高級定制服只是一個非常重要的工具，用于與名人及特殊事件相關的活動，但它在研究方面很重要，為品牌們未來的其他產品類型提供了無限創意的可能——這些，可能就是高級定制在金錢之外的更實際的市場意義吧。

　　新血，前赴后繼

　　一場高級定制服的盛宴，對于像Chanel和Dior等這些老牌時裝屋來說，他們賣弄的法國奢華夢，有助于推銷產業鏈下層的成衣、口紅、香水等。對其他稱得上晚輩的ElieSaab、JeanPaulGaultier等來說，則可以在新市場中定一個更高的位置，且能在歐美紅毯上有見報的機會，這場表演有如市場推廣，省不得。Armani近兩季巴西和東歐的新客有顯著的增加，印度和大中華區市場尚不明朗，但Valentino每年在香港酒店低調主辦的皮裘業務，則是城中有品位富人小圈子的私寵。

　　今年，法國高級定制工會放寬了加盟條款，讓不少后輩也可以一嘗滋味。今年的隊伍更是壯大，出色如后起之秀AlexisMabille、ChristopheJosse、AdelineAndre、BouchraJarrar、GustavoLins、AnneValerieHash、StephaneRolland、AlexandreVauthier、RabihKayrouz等比比皆是。對于新設計師而言，高級定制是一個可以讓他發揮天馬行空創作的平臺，人人都希望在這華麗的天地中找到一群如知心人般的客戶，這般義無反顧，著實勇氣可嘉。但試想假若沒了這種孤勇，我們又怎會有明天的Dior、Chanel、Givenchy呢?說不定以上的名字他朝會有機會接老Karl或Galliano的棒。“最終，時裝界其實是工業，設計師們畢竟要妥協和就范，但在其設計生涯中，創作無疑是藝術，也必須是藝術，否則，品牌就不可能生存下來。”現任巴黎時裝及高級定制工會主席的DidierGrumbach如是說。