分析：本土服裝“快時尚”困局如何破解
相比于“
翻開之前與H&M曾合作過的知名設計師名單，KarlLagerfeldStella、McCartney、川久保玲(CommedesGarona)和SoniaRykiel等悉數上榜。眾所周知，H&M作為一個快時尚品牌，所具優勢應該是“高性價比”，價格便宜很重要。用買一件H&M的錢可以買一件“川久保玲”，哪個對時尚有點追求的人能不為之瘋狂一次呢?當年，川久保玲系列上架的時候，就引發了眾人搶購、一衣難求的火爆場面。其實，無獨有偶，其他快時尚品牌也有著“攀高枝”的習慣，如優衣庫直到現在也還繼續著與德國著名設計師JilSander合作的“+J”系列，TOPSHOP與KateMoss的合作也是此模式的佳話，GAP也剛剛放話出來要與Valentino一起打造女裝系列。
好的設計、好的板型是奢侈的，大多數人只能對著大牌的價格標簽興嘆。但快時尚的這種討巧術，正好迎合了這些人那遙遠的奢望，完美地實現了“舉重若輕”。一大部分人成為眾高街品牌的擁躉，還是有著他們的理由的。
看著這些漂洋過海而來的國外快
這其中的先頭部隊是美特斯邦威，2008年10月，美特斯邦威推出了本土快時尚品牌ME&CITY。在一開始的幾個月，這個既時尚又年輕的品牌確實引發了一股購買熱潮，當時行走于其旗艦店所在的上海南京路，隨處可見三五成群的年輕人手里拎著銀閃閃的ME&CITY購物袋。時隔兩年，時過境遷。最近筆者幾次光顧幾座不同城市的ME&CITY店鋪，無一例外都是冷清，不見顧客，只有大幅廣告招貼上的WentworthEarlMiler(《越獄》男主角，ME&CITY代言人)和AgynessDeny(英國名模，ME&CITY代言人)在那顧影自憐。
和朋友談及此事，她說：“何必花那么多錢去請那么有名的代言人，我更在乎他請誰來設計。”此話正好與文章開頭提到的“跨界設計”暗合，希望此話也恰好擊中ME&CITY戰斗力不強的命門。至少在目前的中國，“快時尚”所假想的目標群體應該是一、二線城市中的時尚青年，這一代年輕人有文化、有思想，也更對國際時尚或多或少涉獵一些。想想，可以用一個月的工資敗一件Burbery風衣的年輕白領，又怎么甘心去買一件與國外高街品牌價格上沒有差的ME&CITY。雖然，H&M、ZARA牌下的產品之種種低劣也飽受詬病，但我想穿上一件他們的衣服，總會比穿一件ME&CITY感覺離真正的時尚更近一步吧，更何況，可以時不時地感受一下設計界當紅炸子雞的時尚風韻呢，而且還是平價的。
我們想打造自己的本土快時尚，沒有問題，要知道，這些國外快時尚也多半產自中國，然后大量賣給中國人。我們為什么不能近水樓臺先得月呢?
憑良心說，在ME&CITY這個品牌的打造上，美特斯邦威確實是下了功夫的，但無奈，他只是學到了國外快時尚的“形”，其“神”還遠遠不夠。在資訊高度發達的今天，想僅憑一種流行的“銷售模式”來打動中國消費者，是不現實的。既然做的是“快銷”，就要領會這其中的要義，讓顧客能夠最簡單地擁有“時尚”。聯手大牌設計師，無疑很好地激活了廣大消費者的時尚興奮點，立竿見影。
當然，不是說我們也必須去請一些知名設計師回來，而是要想辦法也能切實觸碰到國人的時尚神經。上面說這些更不是想給本土快時尚潑冷水，而是希望他們能放慢腳步，真正在品牌的“內在品質”上下一些功夫，早日帶來能與國外快銷時尚相匹敵的品牌。
在國內除了ME&CITY，利郎于今年推出了自己的男裝快銷時尚——L2系列，另一個男裝品牌依文也對外宣稱：正在進入快時尚。不難想見，一大批本土快時尚品牌的興起已拉開帷幕。只是，你們準備好了么?
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