棉價波動引發材料漲價潮 紡織服裝產業面臨全新考驗

　　雖然進貨的價格上漲了，但經銷商不敢貿然把價格提升很高，只能順勢漲一點

　　這一輪棉價波動引發的材料服裝產業遭遇的又一次全新考驗

　　2010年，12月25日，圣誕節。北京大紅門商業圈，這個中國北方最大的服裝商貿綜合市場人頭攢動。

　　店主孫艷坐在自己二樓的檔口中，望著眼前過往的人流，表情有些凝重。這家名為“亮春”的店，自入冬以來，生意就一直不溫不火。“我們家做的都是純棉貨，前段時間棉價瘋長，人工和輔料也在漲，如今一件衣服的成本比往年增加20%，大多數消費者可能會感到有心無力。”

　　事實上，棉花價格并不是近期才開始上漲的。

　　讓棉價飛

　　自2009年下半年以來，伴隨著世界經濟的逐漸復蘇，紡織業終端消費品銷量低谷回揚，棉花價格已經開始穩步上升，至2009年年底，已經達到了14873元/噸。進入2010年后，棉價上漲趨勢非但沒有減弱，反而愈演愈烈，2010年6月份，棉價已經沖破18000元/噸大關，此后，棉價上漲周期更是以天為計，一路飆升。

　　外界明顯感受到棉價上漲則發生在“十一”之后，這時，棉價像一頭脫韁的野馬，帶著橫掃千軍的氣勢一路沖頂，到2010年11月中旬，棉價達到了創紀錄的33000元左右/噸，較2009年同期上漲了將近兩倍。然而此后，市場恐高情緒加重，加上國家部門的大力調控，棉價就像耗完燃料的火箭一般急轉而下，進入2010年12月，棉價一直在27000元/噸左右徘徊。

　　當所有人跟著棉價玩了一次過山車游戲后，我們不禁要問，棉價為何如此波動?

　　事實上，除了世界經濟復蘇引發剛性需求外，近幾年來，美國這個世界上最大的棉花出口國棉花種植面積逐年下降;全球第二大棉花種植國印度，2010年頒布了出口限令，以首先滿足國內需求;全球第四大棉花種植國巴基斯坦今年遭遇了罕見洪澇災害，導致棉花大量減產。相關數據顯示，全球每年可供出口的棉花不超過800萬噸，可供中國使用的棉花不足300萬噸，2010年以來，由于上述原因，可供我國進口的棉花數量更少。

　　而作為全球第一大棉花種植國和消費國，我國目前每年用棉總量在1000萬噸以上，而我國棉花產量從2008年開始連續三年下降，如今，國產棉花始終徘徊在700萬噸左右，2009年產量僅僅600萬噸。

　　一方面是自身棉花產量不足，另一方面是可供進口的棉花不多，因此，棉花市場上的“供小于求”是此輪棉花價格上漲的主要動因。

　　除此之外，棉價上漲的另一個推手是游資。2010年以來，游資大規模進入市場，投入到對大宗商品的炒作中，甚至大蒜、綠豆、蘋果等也不能幸免于難，作為紡織服裝主要原料的棉花當然也在游資的“黑名單”內，并且隨著炒作之風愈演愈烈，亦有眾多企業囤積居奇。

　　擊鼓傳花最后一棒

　　2010年注定是一個服裝業的考驗年，人民幣升值、人工成本上漲已經讓很多企業日子不好過。如今，上漲的棉價又給這些企業一個迎頭痛擊，并且由于棉花價格的持續堅挺，粘膠短纖和滌綸短纖等材料也全線飄紅，一片大幅上漲之勢。當企業無法自身消耗這些壓力時，結果只有一個，那就是漲價。

　　2010年下半年以來，國內眾多服裝企業都調高了零售價。特步2010年上半年報顯示，服裝類產品平均售價增長了13.9%;安踏財報顯示，服裝類產品售價上升7.1%;李寧公司第四季度的鞋類和服裝產品平均零售價分別提高7.8%和17.9%。而與此相應的是，各大百貨商場里令人咋舌的服裝價格標簽，羽絨服千元一件，已經成為再普遍不過的事情。

　　而此次提價也成為上述公司提升業績的主力武器。據特步財報顯示，受銷量增加和售價提高的雙重影響，特步上半年整體收入同比上升22%至20億元人民幣，毛利率上升2.1個百分點至40.7%，經營利潤率上升2.4個百分點至22.2%。

　　與這些大品牌的逆市上漲不同，像孫艷這樣的小企業則度日如年。“價格漲了，生意就不好做了，往年的這個時候，我們生意都會很好，可現在只能靠一些老客戶走些貨，庫里壓了很多貨。”孫艷指著掛在墻上的一款純棉外套說道。

　　眾所周知，服裝企業從接單——生產——供貨需要一段時間，而一些外貿企業，更是在2010年上半年就已經接下了冬裝的大筆訂單。后半年，節節高升的棉價讓他們吃盡了苦頭，如果還是按照之前的合同供貨，那么訂單越大，虧損越大;如果提價，那就會損害自己的信譽。這讓不少企業感到無所適從。

　　而根據中國棉花協會最新發布的中國棉花形勢月報預計，2010年我國棉花總產量為665萬噸，雖環比有所上升但同比仍下降2.1%。可以預測，今后一段時間內，棉花供小于求的市場狀態還會持續，而棉價也會繼續在高位徘徊。

　　對此，七匹狼總裁周少雄認為：“明年所有服裝產品都會漲價，漲價幅度為10-20%左右。”

　　品牌化為唯一出路

　　可以說，始于2009年年底，爆發于2010年9月中旬的這一輪棉價波動引發的材料漲價潮，是繼金融危機后我國紡織產業遭遇的又一次全新考驗。

　　在這場考驗中，我們可以發現，材料漲價對成熟性品牌的影響并不是很大，因為即使終端價格上漲，成熟性品牌還是有固定的客流;而對于市場根基不穩、渠道不完善、無法進駐大型商場的服裝品牌和眾多貼牌服裝廠來說，這次服裝漲價潮對其影響比較嚴重，甚至可以說是斷了他們的生命線。

　　因此，外銷轉內銷、批發轉品牌正逐漸成為服裝行業的一大趨勢。“現在是我們承接世界紡織業高端技術的時候了”，“我們要創造新的消費資料、消費方式、消費感受”中國服裝協會會長杜鈺洲如是說。

　　東莞杰圣服飾有限公司生產部負責人胡祥云說，該公司在2010年初創建了一個品牌，現在只是一個雛形，正在按照打造品牌的模式運作。但效果已經逐步顯露，價格比單純做加工提升了7-8%。“做品牌確實很艱難，但權力畢竟掌握在自己手里。”胡祥云說。

　　虎門服裝協會副秘書長秦英福說，近兩年，一些原來做出口或者批發的服裝廠開始轉型，中小品牌成批出現，成為潮流，包括凱羅賓尼、K牌、VOZO、佛倫派克、宜生生等。

　　“原料、人力的成本上升是一個整體趨勢，服裝企業擋是擋不住的，最重要是將成本上漲壓力轉變為產業提升的動力。”中國紡織工業協會傳媒中心主任魏林說，“服裝企業必須放棄粗放式的經營，提高生產效益和品牌價值，否則會被這一波漲潮淘汰。”

　　因此，與其說這次由棉價上漲引發的服裝整體漲價是“洪水猛獸”，倒不如說是中國服裝產業升級的助推器，經過這次漲價風波后，相信會有更多的企業在品牌化方面下功夫,“中國制造”向“中國創造”的進軍之路也會更短。