憑什么中國時尚業叫座不叫好

　　為董璇、胡可定制嫁衣的“85后”設計師縮影。這群年輕的設計師正在想辦法改變那串令人悲傷的數字。

　　沒有投資等待你出名

　　產品設計、品牌營銷和零售終端環節是時裝產業鏈中獲取利潤最多的環節。年銷售額達到10億元的國內品牌，但利潤卻只有1%。這個數字令設計師品牌Chi Zhang的創始人張弛感到悲傷。

　　低廉的創意聚集區或特色街區。

　　嚴明的工作室成立于2010年6月。為了節省成本，他在上海東華大學不遠處的召化路“安家”，300平方米一個月的房租是1萬元，比起創意園區3萬元的價格，實在是不算貴了。

　　嚴明能夠支撐工作室運營得益于最初的幾個大客戶。從巴黎回國后，他開始給江蘇一些毛紡企業設計面料，兩三個大宗客戶就足以給他很好的生計。現在，嚴明已經有了一支由工藝師、版師、設計助理組成的10多人的團隊，這是除房租外另一筆大開支。

　　沒有資金積累，也很少有投資者愿意支付大筆資金給不成熟的設計師品牌。設計師品牌創業艱難。

　　雍和宮五道營胡同里，“棟梁”設計師集成店內云集了張達、周翔宇等20多位新銳設計師的作品。周迅、許茹蕓是這里的常客。

　　“一天的流水最好時達3萬元，不好時，幾天也沒生意。”“棟梁”掌門之一王耀宇感嘆。他說，小眾產品利潤不高，也無法大面積推廣，做起來很辛苦。

　　設計師集成店模式，近些年從國外傳入國內。UCCA、ARRTCO、洪晃的BNC店都是“寄賣”設計師的作品。

　　然而，“寄賣”也會遭遇“掠奪”。一位設計師告訴記者，他曾于2008年通過某企業售賣服裝，然而，一年之后，對方遇到資金困境無法支付給他10多萬元的貨款。雙方打起了官司，雖然設計師勝訴了，但這家企業仍沒錢支付貨款。{page_break}

　　放棄百萬高薪也要單干

　　既然如此，為什么眾多設計師還是單干而不進企業？是薪酬太低嗎？

　　“體位”品牌創始人包維武，曾經在服裝企業做首席設計師。他說：“這個職位在北京的年薪是20萬-50萬元左右，在南方會達到100萬左右，甚至更多。”

　　不過，包維武放棄了誘人的薪水轉做“自由設計人”，原因是“大企業已有成熟的風格，設計師基本上是依葫蘆畫瓢，原創力被抹殺”。

　　能堅持下來的設計師品牌則另辟蹊徑。張弛的工作室現在每天都排得很滿。海歸的他有來自國外的訂單，還是湖南衛視“快男”服裝設計顧問。張弛的高級定制服裝在5萬-8萬元不等，200平方米的小工作室已經裝不下張弛的業務了。他準備在國貿附近另覓新店。

　　20多人的團隊有時讓他感到力不從心。“真希望有個得力的團隊操持經營，我專心做設計，但找到既有設計天賦又意志堅定的合作伙伴實在太難。”

　　明星不是ATM機

　　在百子灣200平方米的“體位”空間，東北“純爺們兒”包維武曾為章子怡定制禮服。風光背后卻不那么風光。“明星不是ATM機，他們也會資源置換，身份便是對品牌的最好推廣。你如何向他們要價？”包維武感嘆。

　　不過，包維武看到了更為廣闊的前景——電子商務。在淘寶的獨立設計師網店里，他一個設計師朋友在兩年內取得了3個皇冠（一個皇冠為1萬件的銷量）的成績，兩年半的純收入達200萬元以上。這個數據讓他驚訝于電子商務的巨大力量。

　　在網購平臺上推設計師品牌的風險比較小。先做出樣衣，拍攝圖片發布在網店，顧客預訂后再根據訂單來生產，這樣風險小，推廣速度又快。

　　依然面臨諸多難題

　　已經成熟起來的設計師品牌，依然面臨諸多難題。

　　目前，“棟梁”還是一支僅有7個人的團隊。“五道營現在的租金已經漲到了2009年時的3倍。北京找不到合適的地方開店。南鑼鼓巷、798等地雖有人流，但缺乏有品質的客戶。”

　　包維武也面臨難題，市場瞬息萬變，消費者在變，很難把握設計風格。