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    Valentino強勢歸來 銷售額連續保持35%至40%增長

    2013/5/21 21:57:00 來源: 評論(0)19

    Valentino品牌企業

      “一般買我們東西的客人都不說 ‘華倫天奴’,叫‘華倫天奴’都不買。” Valentino中國旗艦店——新光天地店的店員Hebe說。她在這里上班已經快一年了,一年中,不時會有消費者感慨:“以前的那個華倫天奴現在都做成這樣了?”


      的確,在大部分中國消費者心中,華倫天奴都不是一個體面的牌子。過去十年,華倫天奴與皮爾卡丹等品牌都是假名牌的可笑代表。


      事實上,被譯做華倫天奴的Valentino是一家在全球有極高地位的高級成衣定制品牌,其平均單價高于Dior、CHANLE等一線奢侈品牌。一些在時尚界舉足輕重的人物都以曾為Valentino家族工作為榮,CHANLE總監“老佛爺”Karl Lagerfeld就是其中之一。


      當人們忽視這個聽起來有些喜劇效果的品牌時,它卻正在默默強勢歸來。2010年,Valentino易轉乾坤,在連續虧損幾年后實現盈利。2012年Valentino實現銷售4億歐元,同比增長21%;營業利潤同比增長43.3%。而在中國最受歡迎的幾大品牌增長分別如下:LVMH 集團2012年增長率為9%;PPR集團旗下Gucci 增長率為7.6%;Salvatore Ferragamo同比凈增13.4%。


      在中國,這個數據更為顯眼。以北京新光天地商場為例,Valentino的門店位于二樓,月均平效約為2.77萬元,而位于一樓最黃金位置的Gucci(2012年新光天地銷售額排名第三)平效大約為1.92萬元。


      山寨兄弟成長時


      上世紀90 年代末,“真華倫”與“假天奴”在中國同長成。


      1993年,Valentino品牌創始人Valentino Garavani曾親自攜Valentino高級時裝及成衣在北京舉行了大型的展示會,但未進入中國。2004年,Valentino全球CEO Mr.Michele Norsa宣布了Valentino“中國發展戰略”,從此拉開了Valentino品牌正式登陸中國市場的帷幕。


      然而,故事的發展并未如Michele Norsa所愿。被譯做“華倫天奴”的Valentino還未深入人心,中國市場此前早已出現無數華倫天奴.XX。“華倫天奴”已不是一個真正擁有貴族血統的奢侈大牌,而淪為了一個萬用詞根,隨便加個什么后綴就可以跳樓大甩賣。


      事實上,這些山寨兄弟們都并非真正出自Valentino家族。它們之中正規一點的從臺灣和香港總經銷商那里拿到銷售權;不正規的直接在境外將“華倫天奴”注冊為企業廠名,再回國內銷售。混亂的市場,使得Valentino不得不在2007年前后選擇逐步撤離中國,專賣店陸續從北京、深圳撤走。這也是Valentino當時在中國僅有的兩家店面。


      Valentino在退敗中國的同時,在全球范圍內也經歷了復雜的股權結構變更。上世紀90年代到2000年,Valentino家族內部由于繼承權問題出現了幾個不同的分支,這是Valentino無暇顧及其品牌在中國合法權益的原因之一。


      1998年,由于經營困難,Valentino家族不得不將公司以2.33億美元的價格賣給一家投資公司。然而,公司的經營狀況并未好轉,負債累累。2002年,Marzotto家族以2.1億美元買下Valentino,當時公司負債達到1.8億美元。此后Marzotto家族并未讓Valentino轉危為安。2009年,Valentino銷售額大約為2.38億歐元,稅前損失440萬歐元。


      鉚釘翻盤


      年輕化成為了Valentino 的戰略之一。


      Marzotto家族在收購Valentino后一直試圖扭轉乾坤。2009年,Stefano Sassi被任命為Valentino首席執行官兼時尚品牌主管。不久,Stefano Sassi宣布亞洲市場以及新興市場將成為Valentino著力開發的新目標。該年11月,Valentino宣布在上海恒隆廣場設立新店,重回中國。


      同時,Valentino積極尋求新的定制晚裝客戶,主要將目光瞄準中東和東歐的消費市場。盡管定制晚裝僅占Valentino2%到5%的銷售額,但是Stefano Sassi認為,定制晚裝能夠很好地展現品牌的創意和夢想,是與客戶溝通的重要工具。卡塔爾王妃詩卡.莫扎就是他的客戶之一,平時只穿高級定制服裝,更以喜愛Valentino服裝聞名。當然這也可能成為詩卡.莫扎日后看好Valentino并收購的原因之一。


      Stefano Sassi上任后一方面加大新興市場的推廣力度,另一方面推出了副牌red Valentino。在奢侈品行業,通過副牌搶占輕奢侈市場已經不是新鮮做法,譬如Miu Miu之于Prada、Marc by MarcJacobs之于Marc Jacobs、DKNY之于Donna Karan等。


      經營一家奢侈品牌存在太多不可測因素,能否尋找到成功的設計師就是如此。在Valentino,自從2008年首席設計師兼創始人Valentino Garavani退休以來,雖然品牌依舊是明星走紅毯時的熱門選擇,但也僅限于紅毯與高級定制之上。此后Marzotto家族從Gucci請來的創意總監Alessandra Facchinetti,工作僅一季度就被趕走,追隨Valentino十年的Chiuri和Piccioli繼任。


      與前任不同,在產品方面,Chiuri與Piccioli的設計中保留了Valentino品牌精髓中的經典風格元素,并注入更多年輕化精神。2010年的巴黎時裝周上,英國“It Girl”Alexa Chung腳蹬一雙鉚釘平底鞋出入各大秀場,其俏皮可愛的款式引起了各大時尚媒體的關注。如今,Valentino鉚釘系列成為時尚界的一批黑馬,對于Valentino來說,鉚釘系列的意義在于,品牌終于又博得了年輕消費者青睞。


      在Stefano Sassi的一系列舉措下,2010年初,Valentino市場慢慢恢復。截至2011年6月30日,Valentino的營收同比上升24%至1.52億歐元。2011年上半年Valentino精品店在北京和上海開張。Sassi表示,無論是配飾還是成衣,Valentino在中國市場的銷售額連續第三年保持了35%至40%的增長。如今,在中國大陸,Valentino已經在11個城市擁有14家直營店面。

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