昔日標桿杰克瓊斯難逃關店潮

　　這里世界服裝鞋帽網的小編給大家介紹的是杰克瓊斯頻關店風光不再，擬電商救贖存隱憂。

　　“雙11”將，連續幾年在天貓刷新銷售紀錄的杰克·瓊斯(JACK&JONES)又迎來了一場戰役，但漂亮的網上業績并不能掩蓋其線下實體業務的放緩。

　　雖然杰克·瓊斯方面堅持認為關店屬于正常的業態調整，但近一年來其線下的“下坡”狀態已經顯現。

　　門店調整

　　“那家杰克·瓊斯店挺大的，我們每次去濱江道都去逛，7月底還去過，但上周去的時候發現已經關閉了。”天津的陳女士對新金融記者說。在她的印象中，位于天津濱江道步行街繁華地帶的這家杰克·瓊斯門店比商場里的店面積都大，而且店里的售貨員曾向她表示過“這個店里有很多其他店里沒有的款，貨品比較全。”

　　據新金融記者實地了解，該店目前正在裝修，根據海報顯示，下一個進駐的將是另一男裝品牌。

　　與這家店相隔幾米有一家杰克·瓊斯的小門店，里面僅有幾排貨架的衣服，大部分是打折銷售。這里的銷售人員向新金融記者證實：“旁邊的大店是8月份關閉的，之后就搬到這里。”

　　“這么大的店，而且地段也比較好，關了有點兒說不過去。”陳女士說。

　　曾任國內某知名男裝品牌CEO的楊杰(化名)對新金融記者表示：“服裝企業如果開獨立大店，那么當銷售額達到某個平衡點的時候利潤就會非常高，反之一旦低于平衡點也會賠得很嚴重。”在他看來，當一個品牌走下坡的時候，一般獨立大店一定是被關閉的第一批，因為“從投資回報率和經營利潤來講，獨立大店的影響是最大的。”

　　對于天津這家店鋪的關閉，綾致中國(杰克·瓊斯母公司)旗下杰克·瓊斯品牌市場部人員對新金融記者解釋：“關店只是業態的正常調整，并不是一個典型或者能代表什么。”

　　其實杰克·瓊斯的關店現象不止于此。

　　公開報道顯示，今年6月底，綾致中國在杭州衣之家西面的店鋪就關閉了，包括一樓的ONLY和JACK&JONES，二樓的VERO MODA和SELECTED。更早些時候，這些品牌也集體從杭州萬象城三樓撤柜。

　　而綾致時裝杭州地區的有關負責人當時的回應“沒有哪家公司會愿意把已經處于虧損狀態的店鋪繼續經營下去”也被媒體解讀為收縮店鋪擴張的步伐，甚至關閉一些業績不理想的店面。

　　“通常來講，關閉和新開店面很正常的，不能因為關閉幾家店就說某個品牌在下滑。”曾經給綾致集團丹麥總部做過外銷的王鵬(化名)對新金融記者說。但他也坦承：“杰克·瓊斯在中國最火爆的時候從2006-2010年，之后就開始走下坡路了，尤其是2013年。”

　　公開數據顯示，Bestseller綾致時裝集團(綾致中國母公司)2012-2013財年總收入為26億歐元，稅前利潤1.924億歐元。

　　其首席執行官Anders Holch Povlsen表示對于集團能夠在以減價促銷為主要手段的競爭高度劇烈的市場取得收入增長感到滿意，但增幅未能達到理想水平，而且盈利能力和集團的預期相差甚遠，實在令人失望。

　　昔日標桿

　　對于杰克·瓊斯而言，如果沒有感受過它曾經的輝煌，那么就很難體會它現在的不濟。

　　1997年進入中國市場，“最開始杰克·瓊斯也是不溫不火甚至可以用慘淡來形容，它也經過了五六年的市場培育期。”王鵬回憶到。

　　在他看來，這符合新品牌進入市場的規律。“通常情況下，品牌進入一個新市場，包括渠道布局、供應鏈、產品開發以及和用戶慢慢建立起信任，這個過程沒有5年以上是不可能的。”

　　彼時，在產品的設計風格上，杰克·瓊斯占盡了優勢，中國的消費者應該是第一次接觸到杰克·瓊斯男裝所代表的街頭文化。王鵬認為這是杰克·瓊斯后來火爆的很重要的原因。

　　“那個時候杰克·瓊斯的產品風格和其他品牌真的不一樣，類似于當時的潮牌，美邦、Esprit都不及它潮，有點像近兩年興起的GXG。”在王鵬看來，杰克·瓊斯的產品風格讓消費者耳目一新。“它的進入某種程度搶走了一部分類似美邦品牌的市場，但更多的還是其產品本身的需求被大大釋放了。”

　　作為杰克·瓊斯的資深粉絲，丁琦始終記得這樣一個細節，也是這個細節讓他在那個年代喜歡上了這個品牌。“其他品牌的牛仔褲都是用褲鉤豎著掛的，他家是用那種類似毛巾鉤的東西斜著掛，感覺一下就出來了，當時我覺得這樣的陳列特別吸引我。”

　　王鵬也承認，除了產品設計本身，杰克·瓊斯在店鋪陳列和道具開發方面有很多自己的獨到之處，“因為當時其他品牌都沒有杰克·瓊斯那種很強沖擊度的陳列方式，所以它還是有一定影響力的。”

　　很快，杰克·瓊斯便以它強大的盈利能力成為一個“強勢”的品牌。它占據著商場最好的位置，成為大型商場的標配。

　　“從2006年開始爆發，到2010年，杰克·瓊斯在中國達到了最高峰，知名度美譽度都很高。”楊杰回憶。當時楊杰擔任某男裝品牌CEO，因為要推出一個針對時尚年輕人的副品牌，定位與杰克·瓊斯有些交叉，所以開始關注它。

　　楊杰回憶，當時杰克·瓊斯的產品適合了年輕人對時尚的追求，有一定的設計能力。而且“產品的終端呈現方式很吸引人，我們當時在操作副品牌的時候，也從它那里挖了幾個做陳列的人，我們受益匪淺。”

　　“當時的確有很多品牌都想從各個方面去學它，某種角度上，杰克·瓊斯甚至成為當時流行品牌的標桿。”一位業內人士對新金融記者說。

　　內外受阻

　　三十年河東，三十年河西。

　　“在杰克·瓊斯最高峰的2010年，可以說它沒有對手，即使ZARA進來了，即使商場不給它很好的位置，它的盈利能力還是很強，用戶還是會購買它的產品。”王鵬說。

　　但是2010年之后情況開始發生變化。“雖然2011、2012年還是有增長的，但是整體的情況已經不如從前。”

　　如今的杰克·瓊斯已經過了最輝煌的時期，市場的快速變化也讓它面臨不小的壓力。

　　從自身來說，它的產品設計已經沒有那么潮了。在王鵬看來，杰克·瓊斯今天所面對的目標消費群體沒有變化，仍然是追逐時尚潮流的年輕人，但問題出在其產品也沒有太大的變化。“新一代的年輕人對它產品的款式和設計不像以前那么認可了，尤其是90后的消費者尋求更個性化更時尚的元素，而杰克·瓊斯的產品并沒有根據消費者的變化而變化，這個很危險。”

　　楊杰也認為，近些年杰克·瓊斯產品的設計和之前“差了一截”。他表示：“在設計上人家沒有你有，你就很牛，別人有你也有你就必須有差異化，但現在杰克·瓊斯在產品開發能力上不如從前了。”

　　除了自身產品的因素，大量同類品牌的進入也蠶食了杰克·瓊斯的市場，它已經不是潮流市場上的一枝獨秀了。

　　其實2006年后就已經有其他一些流行快時尚品牌相繼進入中國，ZARA、GAP、H&M、MUJI、C&A，太多的同行來爭奪“時尚潮流”的市場，并且開始發揮規模效應。

　　“杰克·瓊斯2006年剛開始火的時候，其他品牌剛開始進入，但之前杰克·瓊斯已經經過了一段市場培育期，所以其他品牌還未趕上。等其他品牌也過了培育期，杰克·瓊斯就開始受到威脅。”王鵬說。

　　更何況對于快時尚品牌的消費群體來說，他們對品牌的忠誠度本身就不高，“喜新厭舊”很正常。“目前杰克·瓊斯的產品沒有多少自己獨有的元素，價格和其他同類品牌相比也沒有優勢，只要C&A有一點東西是杰克·瓊斯沒有的且能吸引人的，那消費杰克·瓊斯多年的人就會買C&A的產品，更何況還有那么多選擇。”前述業內人士表示，“這種分流對它是致命的。”

　　在鞋服行業獨立評論人馬崗看來，除了品牌增多競爭力相對削弱之外，杰克·瓊斯所遭遇的渠道天花板也是一個問題。

　　據他介紹，與其他快時尚品牌在一二線城市不同，“目前杰克·瓊斯的店已經開到了縣城，再往下做會非常困難，所以也很難通過繼續開店的方式來拉升業績。”

　　電商救贖?

　　與線下實體店的現狀相比，杰克·瓊斯在線上業績做得風生水起。

　　2009年10月15日，杰克·瓊斯就與淘寶網結成戰略合作伙伴，在淘寶網開設其中國唯一的網上旗艦店。

　　也是從那一年開始，杰克·瓊斯開始參與天貓每年的“雙11”大型促銷，并屢次創造單店最高銷售紀錄。2009年，單日完成當年的單店最高銷售額記錄500萬元;2011年，當日銷售超過3000萬元;2012年“雙11”全天共有3家店鋪銷售額超過1億元，其中就包含杰克·瓊斯旗艦店;在2013年，更是創造了1.72億元的業績，服飾類排名第一。

　　2014年“雙11”到來之際，杰克·瓊斯品牌市場部人員表示：“目前公司所有人的精力和這個月的宣傳都在‘雙11’。”

　　對于網上銷售漂亮的業績，馬崗認為杰克·瓊斯再一次抓住了機會，先發制人。“它的消費群體是相對