中國市場進入快時尚時代已有七年之久

　　以目前快時尚品牌的數量以及競爭情況來看，單靠某個特質發展的時代已經過去。行業“混戰期”狀態下，部分品牌將被淘汰，未來或許只剩下四五家有差異化特點的品牌來分食市場。

　　快時尚擴張步伐加快

　　1月16日，中國商務部國際貿易談判代表鐘山會見了Zara品牌母公司西班牙Inditex集團總裁帕布羅伊斯拉。

　　在見面會上，帕布羅伊斯拉表示，今年Inditex集團旗下的所有品牌將在中國60多個城市總計開設500多家店鋪，并且將繼續進行實體店和網上店鋪一體化計劃。

　　而就在2014年，以Zara、H&M、優衣庫等為代表的國際快時尚品牌開始大勢擴張。

　　聯商網的最新統計顯示，截至2014年12月31日，優衣庫新開店86家，門店總數達到343家，H&M開店60家，門店總數達到236家;Zara新開店12家，門店總數達到149家;無印良品新開店28家，門店總數達128家;GAP新開店23家，門店總數達94家;C&A新開店9家，門店達到64家;U&R新開店26家，門店達到55家。此外，MANGO、NewLook、Forever21的門店總數分別為40家、19家、8家。

　　記者了解到，2013年，優衣庫的門店總數為257家;H&M的門店總數達到176家;GAP的門店總數為71家;Zara的門店總數為137家。

　　有業內人士直言，目前，幾乎每一家新開業的快時尚門店，背后都伴隨著一家購物中心的開業。快時尚品牌的快速擴張并不是無緣由的，可以說是目前整個商業地產市場過熱的產物。

　　九派咨詢管理總經理邵立剛表示，在中國市場，快時尚的發展空間還非常大。這些品牌還沒有真正往更為下線的市場走，目前基本是跟著購物中心的布局在開店。

　　市場競爭步入混戰期

　　由此來看，在2014年，快時尚品牌已成為服裝界為數不多的亮點。也因為如此，上市不久的拉夏貝爾也放言要做“中國版Zara”。

　　“都在向快時尚靠，但是很多品牌的管理精細化程度還不是十分到位。”邵立剛如此表示。

　　在邵立剛看來，一些快時尚品牌，目前除了門店數量發生巨大變化外，本質上的變化仍舊不大。

　　“快時尚也開始出現被淘汰者，一些企業未來能否繼續在中國生存，很難說。”邵立剛告訴《每日經濟新聞》記者，目前，優衣庫門店數量在往上走，新進入者Forever21這兩年也是在擴張，相比而言，Zara和H&M的變化則比較小。

　　一位業內人士向記者表示，此前，這些快時尚品牌各自有其擅長的領域進行發展，依靠時尚、品質出位，但隨著越來越多品牌進入，較為明顯的界限已經被打破，開始進入混戰的格局。“單靠某個特質發展的時代已經過去，這也是一個好事，有一部分運營不好的品牌肯定會被淘汰掉，外資快時尚品牌存在四五個是正常的，他們會借助差異性來分食中國市場。”

　　國內品牌怎么走才會有屬于自己的“快時尚”?邵立剛告訴記者，目前，低端快時尚的發展速度還不錯，尤其是一部分“抓現貨”的商號品牌：自己不做生產，到市場上去拿很多品牌然后在自己開的賣場集中銷售，價位較低，特點在于周轉快。“新的商號品牌在不斷涌現，他們的盈利情況都還不錯，但越往高處發展阻力越大。”